Ekkar_z_Bastlírny

Chybí ti tam VYŠČAŤ ...

Nejdřív ty světla POŘÁDNĚ UMEJ. Tohle vypadá jako že to je bordel nalepenej na vrchu krycího polykarbonátu. Pokud to nepůjde umejt, pak je možný že to je skutečně podřený - a to mechanicky, bordelem nalítávajícím na světla ze silnice - ten bordel zvedá aerodynamický proudění pod autem PŘED TEBOU...

A nemusí bejt jen jedna - já bych vyndal obě půlky můstku a každou diodu zvlášť proměřil aspoň multimetrem, pokud už ne na pořádným testeru, kterej diodám "naloží" v závěrným směru napětí minimálně 40-50V, aby je správně vyzkoušel... A pokud najdeš špatnou, je na tobě jestli zkusíš sehnat přímo náhradní diodu a pokusíš se ji v můstku přelisovat, nebo jestli koupíš celou novou půlku můstku ...

Náboženský tmáři a zabedněnci ... Je jedno, jestli vyznávaj kříž, půlměsíc, nebo třeba Guru Járu - všichni to jsou původci nejhoršího zla pod Sluncem ...

S formanem jsem jezdil i naloženej za stejnou spotřebu jako s krátkým - a na dálnici jsem dával slušně na prdel libovolný felichčiji. A gumy "značky" Obnova zimní dezén celoročně ... Ona ta aerodynamika je dost mrcha, se stejným motorem má room spotřebu minimálně o 3/4 litru větší než fábule, i když bude mít nafoukáno na 3 bary a gumy jen úzký jitrnice na 14" discích...

Aerodynamika. Delší auto má lepší Cx ... Bylo to nemlich to samý už mezi favoritem a formanem.

Tak jako pokud se musíš koukat do příručky abys zjistil, kde máš pod kapotou kompresor klimy, kde má klima kondenzační výměník nebo kudy jdou pod kapotou trubky k samotnýmu agregátu klimy pod palubní deskou, tak to teda je docela síla...

Jedno by to bylo v jednom jediným případě - že bys v autě neměl kostřenou instalaci (ke každýmu spotřebiči by vedly 2 dráty - živej a zpětnej vodič). Jsou takový stroje, pro vysoce specializovaný účely třeba u strojů pro hlubinný dolování se tak řeší napájení pohonů napětím 3kV, ale to není běžný auto. A ani v těch důlních mašinách není vypínač jen v 1 přívodu - vypínají se pomocí speciálních vakuovejch spínačů oba, respektive v případě 3f napájení všecky 4 najednou.(3 fáze + zpětnej vodič.= "nulák").

Plkáš nesmysly. Možná rozumíš bajkům (asi jo, jinak by ses s tím nemoh živit), ale do elektriky se prosím tě nevrtej, jinak způsobíš škody ne zrovna malý sobě i jiným. Vejš jsem napsal proč je tvoje tvrzení pitomost - radši se toho drž a nesnaž se prosazovat do auta jinej způsob zapojování a umísťování spínačů, než jakej je v nich zažitej desítky let. Je na to jednoduchá poučka - DO PŘÍVODU KOSTRY (NULÁKU V PŘÍPADĚ SÍTĚ) VYPÍNAČ NEPATŘÍ, POKUD ZÁROVEŇ NENÍ VYPÍNANEJ ŽIVEJ VODIČ - ať je to druhej (neukostřenej) vývod baterie, nebo fáze v případě střídavýho rozvodu.

Pokud dáš vypínač "do kostry", budeš mít na prostředním kontaktu zásuvky nevypínaný +12V - tzn. že připojený zařízení bude trvale připojený na kladnej potenciál baterie. Fungovat nebude, protože nebude mít kostru = nebude uzavřenej elektrickej obvod, ale bude to hrozit libovolným průserem v jakýmkoliv případě porušení izolace nebo dotknutí se normálně ukostřenou částí (třeba obalem konektoru) na kostru auta... V podstatě navodíš stejnej stav, jako bys u síťovýho zařízení vypínal ne fázi, ale nulák. To norma (pro instalace 230V) dovoluje jedině u pevně namontovanýho spotřebiče s pevným NEPOHYBLIVÝM přívodem - například u lustrů. Jakmile se jedná o pohyblivej přívod spojovanej zásuvkama libovolnýho provedení, norma požaduje minimálně vypínání fázovýho vodiče, v lepším případě odpínání obou vodičů (dvoupólový odpojení). A já nevidím důvod, proč uvedený požadavky nerespektovat i v instalaci malýho bezpečnýho napětí, jakým je autoelektrika - už jen pro dobrej pocit, že v případě vypnutí vypínače nehrozí žádný nežádoucí uvedení do chodu nebo průnik napětí tam, kde nemá v danou chvíli co pohledávat...

Pokud dodržíš generaci a budeš mít palubku se stejnýma konektorama, tak potřebuješ doplnit jen přívod 1 drátem od indukční cívky do kabelovýho svazku na jeden konektor (tuším že na žlutej) - signál pro otáčkoměr. Na desce pin je, je i vedení k budíku, jen na jeho místě jsou hodiny - dá se přehodit jeden přístroj za druhej, zbytek štítu i s tachem může zůstat původní. Schémata jsou v těch knížkách z BENu nebo z Grady, co jsem ti radil vejš. Cukání při ubrání plynu může mít za vinu neseřízenej volnoběh, pokud máš nastavenej moc nízko. A skřípot nebo hvízdání dělá i "ozubenej" řemen, protože obě řemenice jsou hladký - zuby na spodní straně řemenu neslouží k přenosu momentu, ale k tomu, aby se mohl ohnout s menším poloměrem kolem menší řemenice a nelámal se. Taky může hvízdat ložisko na alternátoru - než se ohřeje.

Žvaníš. VW převzal AZNP v roce 1991, když se ještě vyráběl Favorit - už faceliftovaný fáčko se vstřikovým motorem OHV se dělalo v režii VW, o jeho následnici felině nemluvě.

Jo, pokud máš ten rozměr povolenej ve velkým TP, tak můžeš.

Boha Pandoro, ty máš starosti, že by se z nich kůň poblil a prase posralo - jestli si myslíš, že takhle motoru zajistíš nekonečnou životnost, tak na to je nejlepší nechávat auto trvale v garáži a VŮBEC S NÍM NEVYJÍŽDĚT... Desetitisíce řidičů lejou do svejch motorů ty nejvobyčejnější voleje a taky najíždějí ročně desetitisíce kilometrů a mil - a ty tady řešíš voleje jak fintivá blondýna účesy ...

Když už furt melete o těch "nano" částicích - jakpak si myslíte, že vlastně jsou velký molekuly základního oleje? Ty právě mají taky rozměry vyjádřitelný v nanometrech, takže "jsou nano" i když v sobě žádný velkohubě inzerovaný "nanočástice" nemají. Prostě zase jeden obchodní trik, jak docílit použitím módního slova v názvu produktu "vychýrenosti" ...

Tak to je horší eventualita - to je skočený o dva nebo ještě víc zubů. Při jednom ten rozdíl v úhlech (poloze) kliky a vačky ŘJ ještě zkousne a nechá tě natočit, i když motor kvůli nesprávnýmu nastavení nemá výkon. Dva a víc zubů už znamená takovej rozdíl, že ŘJ nedovolí natočit. Víckrát to už netrap, stejně budeš mít zvohejbaný ventily a budou se muset měnit, tak ať si zbytečně nepomlátíš písty...

Pokud jsou svíce suchý, nemáš tam beneli - jdi po čerpadle v nádrži jestli dává tlak ke vstřikům a po samotnejch vstřikovačích.

Jo, 100% pravda - jede to, ale jak s hnojem ...

Ano, POKUD to skočí jen o 1 zub, je to štěstí v neštěstí. ALE NIKDO Z NÁS NEVÍ, jak vážně ten krajdův motor dopad - o kolik zubů řetěz skočil a JESTLI se (ne)potkaly písty s ventilovým rozvodem. Já napsal částku odpovídající SKORO nejhorší eventualitě - ta úplně nejhorší by byly proražený písty, já uvažoval jen výměnu rozvodu, těsnění pod palici a ventilů spolu s nutným srovnáním a otlakováním palice - každá věc která při tom skočení NEPROBĚHLA bude jen cenu za opravu snižovat. Ale krajda každopádně musí bejt připravenej i na tu horší variantu - nikdo ho nechce strašit, je to prostě realita ...

Jo, taky jsem si to myslel a k mechošovi jsem to dal hlavně proto, že nemám garáž ani jinej prostor kromě silnice u chodníku, kde bych podobnou akci mohl dělat - teď už vím, že bych ji buď dělal asi tak na 4x, nebo bych ji vůbec nedokázal sám učunit - už jen když jsem viděl, jakým šrákem se závitovou tyčí se musel mechoš zapírat do třmenu, aby zatlačil zpátky do válce ve třmeni "pístek" = hovado cca 4cm v průměru, tak si jsem skoro jistej, že "hand made home alone" by to nedopadlo dobře ... Jinak desky drží ve třmenu na každý straně 2 šrouby s 6hrannou hlavou odhadem 13-ka klíč - ty se oddělají, část třmenu se posune od zbytku s válcem a pak teprve jdou vytáhnout desky ven... A samozřejmě když se mění kotouč, tak jdou ven další 2 pevnostní šrouby držící celej třmen na těhlici...

Jedině nechat si vyjet u prodejce ND nebo v autorizáku typ podle VINka - škodofka jako montážní fabrika dělala a dělá za ty léta od začátku výroby OI tolik kombinací motorizací, výkonů a vejbav s různýma typama brzd a navíc podle ročníků ještě postupně ty kombinace měnila podle dostupnosti od dodavatelů, že aktuální stav je dobrej tak akorát k tomu, aby se v něm prase vyznalo. Doslova zdánlivě jednoduchá fábie má od začátku výroby první generace v roce 1998 několik desítek kombinací motorizace a výkon/velikost a typ brzd = ke stejnýmu motoru se v různejch ročníkách montovaly různý provedení brzdičů, i když průměry kotoučů třeba sedí, není stejný boční vysunutí brzdiče od těhlice atd. Prostě už neplatí nějakej automatickej předpoklad "typ auta plus objem motoru = jeden konkrétní typ brzd". Ne, jsou podle období výroby až třeba 4 a jedině podle VINka přesně zjistíš, jakej konkrétní patří ke tvýmu autu.

Jistě, furt tam cpi pokaždý něco jinýho - motor ti za to bude echt vděčnej ...

Tak po víc jak týdnu nervů Drobek zase jezdí a brzdí jako "za mlada" (možná ještě líp). Co se nestalo - při jízdě do práce mi ráno na křižovatce probliklo "žlutý sluníčko" neboli kontrolka síly obložení. Poinformoval jsem se u svýho dvorního mechoše, jestli je to to co si myslím neboli hláška "páníčku, já chci nový destičky" a domluvil se s ním na výměně. Pro nevědoucí upozorňuju, že mám na Drobkovi přední brzdy typu Lucas C-54, tzn. kotouče 288 x 25mm - a pokud je pravda tvrzení prodejce ND, tak má tenhle konkrétní typ přední brzdy už jen Sup a Yeti - oktávka má jiný i když se stejným průměrem kotoučů, na což se narazilo ještě následně.. A navíc desky v nich nejdou vyměnit "jenom inbusem sedmičkou", jak se mne snažil přesvědčovat nejmenovanej kolega, sám majitel fábule - samozřejmě s jiným typem předních brzd... Minulý pondělí ráno jsem k němu podle domluvy auto zavezl, jenže na dílně čekaly na heverech dvě rozdělaný práce ještě z pátku, který prej kvůli nedovezeným dílům nestihnul dodělat, takže si žádal počkat do odpoledne. Fajn, i když se mi to moc nehodilo, Drobka jsem tam nechal, odpoledne mi ale mechoš volal, že mu do něj nepasujou ty oktavácký destičky na brzdy 288mm, který má na dílně. A že jeho dodavatel mu jiný než ty co má nedodává. OK, auto jsem si vyzvednul neopravený a zajel přímo do prodejny nejmenovaný firmy distribuující autodíly a desky koupil - protože jsem chtěl kvůli alu kolům nečernící materiál, musel jsem změnit výrobce a koupit ATE. V prodejně chtěli jen VIN auta a přesně podle něj vytáhli ze skladu škatuli s destičkama - naštěstí pasujícíma. Tam jsem poprvé slyšel informaci, že sice mám 288mm kotouče jako oktávka, ale že celý ty brzdy jsou jinačí než v oktávii - že mají jiný typový a sestavový čísla, což se právě potvrdilo i v případě těch destiček. Bohužel mechoš na výměnu ihned neměl čas, protože na dílně měl už rozdělanou další práci, takže jsme se domluvili na včerejšek ráno. Přijel jsem tam, on rozhodil brzdy, vypucoval třmeny "až na kost", postříkal je zinkovým sprejem a když ostrouhal přečnívající obvodovou hranu na levým kotouči, aby mohl nasadit zpátky třmeny s novýma destičkama, tak vzal do ruky šupléru a konstatoval, že ten kotouč je na hranici, protože minimálně můžou mít tloušťku 22mm a už teď mají jen 23 (novej má 25mm) - protože u středu i u obvodu se muselo ostrouhat větší množství materiálu kvůli korozi (původní kotouče ze série od TRW - auto stálo přetím, než jsem ho koupil já víc než rok na odstavným parkovišti a čekalo na výsledek soudního sporu mezi předchozím provozovatelem a ŠkoFinem kvůli odebranýmu lízingu). Ale že prej to nevadí, že náhradní kotouče 288mm má. Fajn, souhlasil jsem, sice náklady narostou, ale zase jsou to brzdy - a ty nemít v rychtiku je poukázka na krchov, navíc ještě letos mě čeká další STK a tam by nesouměrnej účinek brzd neprošel. Mechoš vytáhnul z kumbálu škatuli s potiskem Ferrodo, ještě polepenou origo izolepou, z ní dva nádherný nový kotouče, taky je nastříkal zinkosprejem, ofoukal je horkovzduškou, aby nástřik rychle uschnul a hrnul se s tím k autu, když se podíval na ponk, kde ležely sundaný původní kotouče - a já myslel že s těma novýma praští, protože samozřejmě byly jiný - průměr seděl i počet děr, ale vysunutí plochy pro dosednutí na náboj bylo u těch novejch z krabice o asi 2,5cm větší, než u těch původních - asi jako by ráfek kola nebyl ET20, ale ET45 nebo ještě víc. Tudíž opět blamáge, protože třmen by byl někde jinde než kotouč. Možná trochu i moje vina, měl jsem se pro sichr informovat na přesnej typ i u kotoučů, když už jsem kupoval ty desky. To už bylo vážnější, kotouče dole, rozhozený třmeny, takže jsem musel počkat, až odpolední závoz od distribuce doveze po alarmujícím telefonátu nový kotouče přesně na auto podle specifikace (a zas od jinýho výrobce, než byly ty na dílně) - a pak až dojde na jejich montáž. Z časovejch důvodů jsem si pro auto jel zas až dneska ráno, takže celkem 4 zabitý dny lítání, shánění ND a pak čekání na mechoše, protože on nemá Etku ani Erwina (musel by za přístup platit - zkurvená ŠA se svou posranou politikou neinformovanosti neautorizovanejm servisům) ale skálopevně tvrdí, že na vaše auto budou pasovat díly, který on má na skladě. No, naběhnul si, za ND nevydělal doslova ani pětku, ale ustáli jsme to oba, takže ode dneška Drobek nebrzdí na předku kombinací kotoučů TRW + desek Ferrodo (origo z fabriky), ale kotoučema Brembo + deskama ATE Ceramic ...

Jaká je nejlepší sebeobrana proti buzerantům? Neposílat je do prdele...!!!

Jo, ozón je svinstvo, i když se řekne "dyť je to jenom druh kyslíku". On i normální čistej kyslík ve vysoký koncentraci je vysloveně nezdravej (a to si nedělám prdel, při koncentraci k\yslíku ve vdechovaným vzduchu víc než přibližně 30% hmotnostních při normálním tlaku hrozí poškození plic!!!), takže když si vezmete co udělá vysoká koncentrace jeho vysoce ionizovaný trojatomový molekuly, to je vůči normálně dejchajícímu ("kyslíkomilnýmu") organismu něco podobnýho, jako když mu dáte čuchnout yperitu - rozleptá mu to orgány, kterýma kyslík z okolí přijímá...