Ekkar_z_Bastlírny

Vzhledem k tomu, že složením se benzíny stejného druhu liší opravdu jen minimálně, protože pocházejí zhruba asi tak ze 3 nebo 4 rafinačních jednotek, jedinou odlišnost můžou přinést individuální úpravy aditivací, které si nechávají jednotliví "značkoví" prodejci individuálně dělat. Opravdu více odlišné jsou "prémiové" značky - V-power, ÖMV-99 a podobná "luxusní" paliva - ta jsou aditivovaná mnohem víc a mají i odlišnou základní směs, která je obecně řečeno "lehčí" = obsahuje větší podíl složek s vyšší těkavostí a nízkou hustotou. Myslím, že při používání standartních paliv má větší vliv na spotřebu momentální nálada a duševní kondice samotného řidiče než značka paliva nebo jméno pumpy, u které natankoval. Bohužel, Obchodní inspekce s poukázáním na ochranu dat stále odmítá zveřejňovat výsledky kontrol kvality paliv na trhu ve smyslu zveřejnění konkrétních značek a míst i dat pump, kde byly odebrány nekvalitní vzorky. Sice řeknou, kolik % nevyhovělo, ale těm, kteří si natankovali méně kvalitní palivo a utrpěli škodu i jen vinou zvýšení spotřeby, nebo dokonce škodu fatální (poškození motoru) to je platné jak mrtvole pohorky - servis s naprostým klidem (a velice často i naprosto správně) prohlásí, že příčinou poškození je nekvalitní palivo, ale vinu na tom, že ho natankoval, má řidič... Mně celá věc přijde jako přesvědčení úředního šimla o tom, že jako řidič/majitel/provozovatel auta jsem schopný palivo před tankováním ochutnat a zhodnotit, jestli je "poživatelné" nebo ne. Když jdete do hospody a pingl vám přinese "škopík" se spadlou pěnou nebo jinak evidentně zkažené pivo, tak se máte jak bránit... Ale když natočíte nekvalitní palivo a poznáte to až podle toho, že vaše auto dostane "sra.čku jak bič", obrana neexistuje...

Nevím jestli z jiného auta, takovou možnost jsem nezkoumal - ale většina světových výrobců má určité tabulky délek tlumičů i pružin + k nim definované síly, kterým jsou schopné odolávat. Ve Tvém případě by mělo stačit sehnat pružiny i tlumiče stejných délek jako máš doposud, jen s vyšší zatížitelností, aby prostě po naložení zadek auta tolik neklesal. Jak se to ale bude v případě takového pérování chovat prázdné si netroufnu odhadnout - ale vzhledem k tomu, že prázdný Pick-Up jak Fávo, tak Feli trpí na "příliš lehkou prdel" si myslím, že by to skákalo jak vylekaná koza... Další věc je, co by změněné propérování udělalo se zátěžovým regulátorem zadních brzd - s rostoucím zatížením se u těchto vozidel zvětšuje brzdný účinek na zadku a co by to udělalo při menším poklesu - určitě by to brzdilo na zadku míň, než se stávajícím pružením. Takže další seřizování a laborování... Zkus ty podložky pod pružiny, tužší tlumiče půjdou určitě sehnat u značkového prodejce (Sachs, Monroe...) - jak se to ale bez dalších úprav bude výsledně chovat za jízdy Ti nikdo přesně nepředpoví.

S diagnostikou Ti nepomůžu - vím, že mi vždycky v servisu nulovali paměť závad, ale jinak asi nic víc. Pokud máš v cajku vzduchový filtr, palivovou instalaci (teď konečně), čistou škrticí klapku, v pořádku celé zapalování včetně kabelů a svíček, zbývá už jedině ta ŘJ, která je pravděpodobně přepnutá v nouzovém režimu z těch předchozích chcípanců vinou nedostatku paliva. S tou nápravou - světlou výšku zvedneš jedině většíma kolama než jsou sériovky 4 1/2J 13", pokud chceš zvedat výšku nákladové plošiny, musíš vyměnit tlumiče a pružiny.

Ani proti "alpajnům" nic nemám - jsou to ve velké většině designově potuněné "modrobody", v menší míře Grundigy (záleží na typu). Zvukově i designově zajímavá byla i rádia značky SANYO...

Je to tak, jak říkáš, Iwhy - a ber to jako moji zkušenost, někdo může mít jinou. Napsal jsem, kterým značkám se ZATÍM dá věřit a ty, kterým JÁ už nevěřím. Přišel za mnou člověk, že chce na autorádiu CLARION naladit předvolby, že ho má nové a že v návodu to není. Dal za něj (údajně) 2500, měl od něj všecko, evidentně novou krabici, nějaké papíry, redukci na ISO - popis i obrázky seděly, jenže na rádiu bylo ladění "nějak tuhé" a tlačítka se šipkami nahoru/dolů a vpravo/vlevo jen přepínala vlnové rozsahy a "programy" předvoleného ekvalizéru, na CD pak prováděla skok po skladbě (nahoru/dolů bez funkce). Když jsem vzal šroubovák a rádio vytáhnul z palubovky a otevřel, našel jsem levnou celoplastovou CD mechaniku určenou evidentně do nějaké spotřebky na PC a na malé destičce vlevo vzadu vstupní díl pro rádio - a s osičkou ke knoflíku ladění dopředu... Přitom to rádio mělo odnímací panel a znakový displej na něm... Další zážitek - "200W zesilovač CLARION" neutáhne subovou tubu - po demontáži jsem vevnitř našel zesilovač se 70W integrovaným obvodem (TDA1562Q). Prostě pro mne už tato značka není zárukou aspoň nějaké kvality. Stejně tak se vyhýbám koupi jakéhokoliv přístroje autoozvučení, který má na krabici nápis obsahující "P.M.P.O.", "digital amplifier" nebo "high energy capacitor". Kdo aspoň trochu rozumí analogové elektronice mi dá za pravdu.

Právě že jsem jich několik na stole měl. Proto CLARION v této cenové kategorii NE. Jen pro příklad - moderní autorádia i v té nejnižší cenové třídě ladí syntézou kmitočtu - u Clarionů je doposud běžné ladění otočným kondenzátorem = není možné používat předvolby, stabilita takového naladění je podobná výrobkům "značky" FIRST Austria, nakupovaným v 90. letech na Mexiko-platzu a v podobných lokalitách. O stabilitě a otřesuvzdornosti CD přehrávačů raději mluvit nebudu - přeskoky v reprodukci už při přejetí běžného kanálu mne přesvědčily. A o "zavedené" značce bych raději nemluvil - stačí se podívat, co se stalo se značkou THOMSON (a nejen s ní) v průběhu let. Snaha ušetřit za každou cenu, likvidace evropských výrobců východoasijskou konkurencí a následným pohlcením nebo pouhým odkoupením JMÉNA za výhradním účelem prodeje na evropském trhu... Termín "autohifi" pak už nekomentuju vůbec - buď se můžeme bavit o zařízení pro vytvoření zvukové kulisy v automobilu, nebo o Hi-Fi - dohromady to ale není možné (snad s výjimkou na míru zkonstruovaných a počítači odsimulovaných sestav například značek Harman/Kardon nebo Bang & Olufsen pro vozy značek Maybach, Bentley, Rolls-Royce, Bugatti...).

Trošku paliva to asi dává - ale na výkon při jízdě to nestačí.

Podívej se na značky PANASONIC, JVC, PIONEER - v cenové relaci kolem 3000,-CZK najdeš minimálně 10 typů. SONY moc nevěřím, jsou hodně profláknutí tím, že jsou cenově výš než konkurence = ve stejné kvalitativní třídě jsou dražší = ve stejné cenové kategorii jsou na tom hůř s kvalitou a komfortem. Rozhodně se vyhni "pseudoznačkám" jako je CLARION, SENCOR, TESLA (made by TESCO...) - to jsou ty nejhorší shity na jaké můžeš natrefit. V každém případě si dej pozor na záměnu přívodů s trvalým napájením a spínaným napětím od spínací skříňky (15 a 30 - žlutý a červený drát) - Škodovka to nevímproč má obráceně než zbytek světa, když se to nepřehodí na ISO, rádio si po vypnutí klíčku nepamatuje naladění a nastavení. A taky si překontroluj, jestli i v případě použití nekoncernového rádia bude mít napájení předzesilovač v patce antény - myslím že ještě první Octy to měly vedené stejně jako Feli zvláštním drátem podél anténního svodu, teprve později (Fabule už určitě) se začaly osazovat antény napájené přímo po svodovém kabelu - koncernová rádia mají potřebný napájecí člen (napájecí výhybku) už vestavěný, k nekoncernovým je ho pak potřeba doplnit. Spotřeba zesilovače je asi 40mA, je proto potřeba tento přívod napájení k anténě zapojit až za spínací skříňku, aby to při vypnutém motoru zbytečně nevyžíralo baterku.

Podle popisu je čerpadlo KO - má držet na výtlaku asi 1bar tlaku ± nějaká desetina tolerance. I popis chování za jízdy tomu odpovídá - nedostává to žádnou šťávu, proto to zdechne.

Transmitér není "z bláta do louže", rozhodně ne v případě porovnání s kazetovým adaptérem a při použití kvalitního typu - a to třeba Belkin je. Nesrovnávat prosím s výrobky "značek" CLARION nebo SENCOR - to jsou ty nejhorší shity. Autorádia mají VKV díly už kvůli příjmu za pohybu relativně velmi kvalitní, s AFC a velmi dobrým rozsahem AGC, navíc kvůli RDS systému s širokým propustným pásmem mf = (pro laiky) umějí přenést a reprodukovat široké kmitočtové pásmo zvuku opravdu s Hi-Fi parametry, obecně se udává rozsah 40Hz až 15 nebo dokonce 16kHz, u moderních typů není vzácností ani rozsah udávaný až do 20kHz (norma pro FM přenos udává nejvyšší přenášený nf kmitočet 16kHz) - což je v porovnání s kazetovými mechanikami High-End (kazetová mechanika sama má běžný rozsah na Fe2O3 pásky udávaný nejvýše do 12kHz, s pásky s CrO vrstvou do 15kHz). Co navíc se signálem udělá přechod přes dvě magnetofonové hlavy, kde není možné 100% dodržet souběžnost štěrbin ani vzájemnou kompatibilitu magnetických toků a frekvenčních charakteristik - v porovnání s FM namodulováním na VKV kmitočet, kde je jak kmitočtový zdvih, tak stabilita kmitočtu přesně daná normami pro rozhlasové vysílání (a ty transmitéry nic jiného nejsou)? A co víc - když použiju transmitér, nemusím NIJAK ZASAHOVAT DO STÁVAJÍCÍ INSTALACE AUTA - a jako zdroj nf signálu si připojím co chci, počínaje disc-manem, přes mp3 přehrávač až po telefon nebo laptop...

To není žádná kulička - to je rotační kodér. Princip je stejný jako ve starší myši k PC - otáčíš knoflíkem, na ose je uvnitř mechanismus s rohatkou nebo prostě nějakou západkou, který "odměřuje" jednotlivé kroky aby se to netočilo samo třeba jen vibracemi a na konci hřídele je kruhová clona s výřezy - na clonu je nasazené dvojité optické čidlo, které umí rozpoznat směr kterým jsi knoflíkem otočil a spočítáním impulsů (mezera v cloně = impuls) připojená elektronika i určí, o kolik jsi otočil. To znamená - nemá to žádný doraz, s vypnutým můžeš točit dokola jako s kolotočem - a nic se nezmění, po zapnutí si elektronika pamatuje stav, který byl při vypínání (nebo najede na default - pokud předtím vypneš baterku).

Kazetový přehrávací adaptér je mrtvá věc - pokud chce někdo do staršího rádia v autě posílat zvuk třeba z mp3, je daleko jednodušší a mnohem kvalitnější cestou využít tzv. TRANSMITÉR - v podstatě miniaturní stereofonní VKV FM vysílač, který se naladí na volný kmitočet (tam, kde v dané lokalitě není možné přijímat žádné vysílání) a do jeho vstupu se přivede signál třeba z disc-manu nebo mp3 přehrávače. Víc naznačí Ujo Gůgl po zadání slov "car transmitter" nebo "auto transmitér". Šťouračům do elektroniky doporučím stránku www.pira.cz a tam nakouknout, co autor vyvádí s přístrojkem značky Tunecast Belkin...

Mně byl termostat s hodnotou 95°C do Formana monobod přímo doporučen člověkem, který škodovky opravoval a upravoval celý život - a mimo jiné měl asi nejrychlejšího Favorita v okrese - byla to 136ka, přesazená ostrou vačkou a sportovní sadou METALEX. O dalších úpravách majitel mlčel jako Julda Fulda - co v tom měl skutečně udělané vědělo jen několik málo nejlepších kamarádů... Auto bylo "na číslech" a s naprostým přehledem jezdilo skoro 200 - ujelo kterýmkoliv policajtům si řidič vzpomněl... Psal se začátek 90.let... Jinak ty termostaty by měly být tvarově shodné a lišit by se právě měly pouze otevírací teplotou - ta se vyznačuje na těleso vyražením. Pokud se ale motor přehřívá i s trvale otevřeným termostatem nebo dokonce i bez něj (vymontovaný termostat), je závada v zasraném chladiči - stačí, aby bylo narušené těsnění pod palicí a karbonizace a plyny proniklé do chladicího okruhu udělají v chladicí kapalině takový bordel, že se zalepí voštiny chladiče a ten pak má sníženou účinnost. Takže je opravdu dobré po pár letech kapalinu nejen vypustit a nahradit čerstvou, ale i propláchnout chlazení nějakým odstraňovačem nečistot určeným právě pro chladicí systémy aut - konkrétní značku poradí v servisech, je to lepší nechat na nich, protože pak je na práci záruka. Použít nějaký "vyžírač usazenin" podomácku bych si netroufal bez předchozího ověření - aby mi to nezlikvidovalo motor, chladič nebo topení. Navíc ekologie a problémy s likvidací použitých kapalin a kalů... Na vině může být (u trvalého přehřívání) i nefunkční spínač ventilátoru - ten by měl spínat u všech aut stejně na teplotě 95-96°C. Opačný problém (nedohřívání v zimě) je buď zase problém s nefunkčním termostatem (zaseknutý v otevřené poloze), nebo se může jednat o nadměrnou koncentraci nemrznoucí směsi - setkal jsem se s tím po přechodu ze "žlutého Fridexu" na "modrý" u Š120 - auto se po výměně výrazně pomaleji ohřívalo a trvalo i o poznání déle, než začalo topit - jenže "šáde" s jejím mnohametrovým systémem trubek a hadic pod autem stejně začínala pořádně topit až po ujetí minimálně 20km... Favorit byl po ní úplným zázrakem, když citelně hřál i v zimě už po ujetí zhruba půl kilometru...

1) Zkontrolovat žárovku v palubovce, jestli není spálená nebo jestli je vůbec osazená. Je tam bezpaticová celoskleněnka 12V/2W zastrčená do plastové pomocné bajonetové svorky - a je k ní přístup jak k penězům, musí se vymontovat komplet celý přístrojový štít. Postup je v údržbové příručce, na požádání popíšu - odmontovával jsem to za celou dobu kvůli nejrůznějším důvodům snad 10x. 2) Pokud je žárovka OK, je potřeba jít po vodiči na desce přístrojového štítu až k připojovacímu konektoru - nepamatuju si číslo, ale dá se to vystopovat. Pod kobercem po vyjmutí zadních sedadel je víčko, pod nímž je čidlo - plovák s odporovou dráhou a kontaktem. Odporová dráha je spojená s měřidlem, kontakt se žárovkou. Při pohybu plováku dolů se musí kontakt spojit a připojená žárovka rozsvítit - bohužel už si nepamatuju, jestli kontakt spíná k +12V nebo ke kostře, protože jsem to celé musel rozdělávat jen 1x - v prvním roce používání auta. Vše je ale v údržbové příručce, která by měla jít stáhnout z nějaké databáze. Je tam i obrázek, jak má být správně pozohýbán drát - nosič plováku, aby indikace nebyla příliš nepřesná. Jinak potvrzuju, při plné nádrži ručka klesá opravdu pomaleji, než při poloprázdné. Mně osobně po seřízení když se rozsvítila "hladová žárovka" ("oko Prorokovo", "nejdražší kontrolka na světě"...) v nádrži zbývalo palivo na ještě téměř 70km jízdy, přestože ručka palivoměru se celou dobu téměř dotýkala nulové značky... Přesto jsem celou dobu vozil a stále i v dalším autě vozím 5l kanystr s "nedotknutelnou zásobou" - kolikrát jsem tak mohl "šplejchancem do nádrže" pomoci i někomu jinému bych asi nespočítal.

Skoro 2 roky jsem před lety jezdil Pick-Upa 135L karbec (r.v.1991) - ten během normální jízdy měl rafiku teploměru skoro přesně ve středu stupnice. Byl služební a měl placený tovární servis, takže jsem se o údržbu nemusel starat. Pak jsem se k Favoritu dostal jen výjimečně, až jsem pořídil Formana monobod (viz podpis) - a ten měl nejdříve rafiku v dolní části měřáku i během jízdy v parném létě (kupoval jsem ho v srpnu) - ale stačilo zastavit a během 5 minut se zpod kapoty valila oblaka páry - začínal vařit a expanzka přetékala. Takže během týdne šel na výměnu termostatu, koupil jsem typ označený 95°C a měl jsem pokoj celou dobu, co jsem s ním jezdil - a momentální uživatel si taky nestěžuje. Protože mě ty teploty taky zajímaly, udělal jsem s kamarádem následující test: Kontaktním teploměrem změřené hodnoty na "domku" termostatu (stojící auto, otevřená kapota, jeden člověk s teploměrem u motoru, druhý za volantem sledoval měřič na palubní desce, auto startováno ze zcela studeného stavu po celonočním odstavení u chodníku, okolní teplota kolem 20-25°C) byly přibližně 45°C při ručičce měřáku na dolní hraně stupnice (v zimě při této hodnotě na plno puštěné topení začíná hřát), cca 70-75°C při ručce uprostřed a 90-93°C při plně otevřeném termostatu (ručka asi 1mm pod červeným polem) - motor byl ponechán v chodu na volnoběh až do sepnutí spínače větráku na chladiči, sepnul přesně při 96°C - ručka měřáku byla v té chvíli těsně za hranicí červeného pole. Při užívání vozu během jízdy rychlostí alespoň 30km/h se mi za celou dobu nestalo, že bych dostal teploměr "do červené", ani při plném naložení - jen někdy při jízdě "přískokem vpřed" v koloně nebo v režimu jízdy "stupeň 6 - plynule parkující kolona" se vpředu rozhučel větrák... Motor 135 monobod, varianta výbavy GLXi. Jako náplň jsem celoročně používal "modrý Fridex" pro celohliníkové motory z produkce ÖMV - koncentrát ředěný podle hustoty na teplotu tuhnutí kolem -25°C. Palubovka - černá varianta designu "modelový rok ´92+".

Nemělo by to být trestné - ONO TO TRESTNÉ JE, stačí se podívat do Tr.Zák. - nevím z hlavy číslo §, ale říká se tam:"...kdo úmyslně uvede jiného v omyl za účelem získání neoprávněného prospěchu pro sebe nebo třetí osobu a způsobí tak škodu vyšší než..... dopustí se trestného činu PODVODU... a bude potrestán odnětím svobody až na .....". Nebo Ty si snad myslíš, že úmyslené snížení stavu tachometru nebo zatajení pravdivé informace o historii vozidla není podvod? Nejhorší je jim to dokázat, ale i to se občas podaří...

Fáčko s karbcem s elektronickým řízením - ony "neblaze proslulé" verze "Ecotronic" - mělo to elektronicky řízeného Pierburga nevímjakého typu a neřízený kat. Jelo to jak posrané, takže se to houfně předělávalo buď na standartní Pierburg bez elektroniky a bez katu, nebo (v pozdější době) na monobod (musela se doplnit lambda-sonda do vývodu v "paroží" + odpovídající palivová instalace, sání a ŘJ). Měl jsem tu pochybnou čest s jedním krátkým Favoritem Ecotronic v původním provedení občas jezdit (služební) - docela adrenalin, protože v té době už jsem měl svého zeleného "Ferdu" (viz podpis) a když jsem se zapomněl a chtěl předjíždět ve 4 osobách "na palubě" na čtyřku třeba náklaďák jedoucí 85km/h, prostě jsem "vyjel z pytle" - a dost, mohl jsem se zařadit zpátky za něj... Ani podřazení na 3 nepomáhalo. S "Ferdou" (Forman 135 GLXi monobod) nebyl problém udělat tento manévr ani ve 120km rychlosti - v 90 to zvládal naprosto s přehledem i naložený. Jinak zapalování prvních Favoritů bylo od "šádyn" Š105/120/130 SILNĚ ODLIŠNÉ - šáde měly mechanický kontakt, předstih řízený odstředivě i podtlakem, indukčka přímo spojená s rozdělovačem drátem bez další elektroniky. U karburátoru byl pouze elektromagneticky ovládaný ventil na uzavírání volnoběžné trysky (sériově spínaný napětím spolu se zapnutím zapalování - původní záměr bylo odpojovat volnoběh při brždění motorem, v sérii se to nikdy nemontovalo, i když vím o několika kutilech, kteří si toto zařízení dobastlili) a u indukční cívky pozdějších verzí byl předřadný odpor, který za běhu motoru sloužil jako odrušovací a při startování ho kvůli vyšší energii jiskry zkratovalo malé relátko. První Favority mají magnetický snímač polohy (v rozdělovači 4ramenný křížek s magnety na koncích) a čidlo (cívečka v plastu) spojené s "krabičkou" - v té byla elektronika řízení a výkonový spínač. Indukční cívka vypadala stejně jako u Š120, ale měla menší vnitřní odpor primárního vinutí a vyšší výstupní vn = nebyly vzájemně záměnné. Pokud byla nějaká škodovka řady 105/120/130 s elektronickým zapalováním, jednalo se buď o samo-domo bastl, nebo vestavbu Favoriťácké zapalovací sady včetně rozdělovače

Řídicí jednotku měly všecky Fáva - u těch prvních byla jen na zapalování, ale "černá skříňka" už tam byla. Ta fotka motoru by rozhodně měla vyšší vypovídací hodnotu - obzvlášť se sejmutým filtrem vzduchu, ale poznat to je i s nasazeným... Drobné indicie jsou třeba i tvar indukční cívky - starší karburátorové verze měly cívku kulatou v kovovém pouzdru (na pohled stejnou jako "šáde" Š-120 - ale není záměnná, má jiné vnitřní parametry), novější vstřikové už mají na podběhu našroubovanou "černou krabici" zapalovacího trafa BOSCH s integrovaným spínacím tranzistorem, podobnou indicií je přítomnost/absence podávacího benzínového čerpadla ("AC-pumpa") na přední straně motoru: starší karburátorové ho mají (sice bez ručního táhla, ale mají), novější mají na boku bloku jen zaslepovací víčko a benzín ke vstřikovací jednotce dodává s mnohem stálejším tlakem elektrické podávací čerpadlo v nádrži (pozorný řidič ho uslyší zavrnět hned po zapnutí zapalování).

Byl, 1989 - 91, nástup samozřejmě na 730 k VÚ4341 Chomutov, na přijímač + Speciální škola k VP Zvolen, kasárna na Podborové, od prosince 1989 až do konce vojny VU8184 Žatec - PVOS, mechanik zařízení VS11-M Samechov.... Osobní zbraní mi byl šroubovák, plnou polní brašna s měřákem a páječkou, maskáčema kalhoty od "sedmdesátek" a bundoška + sálovky (sandály) = sloužil jsem 90% doby na velitelském stanovišti Záp. voj. okruhu PVOS jako mechanik vyhodnocovacího zařízení k radarům (ČVO 661) v bojové směně - a protože nás bylo 15 místo 32, sloužilo se 24/7... A protože jsem se 4 roky po vojně na sr*čku rozmlátil na motorce (ne vlastní vinou ke všemu), tak mám ekvivalent modrý - vyřazen ze zdravotních důvodů z evidence záložníků. Takže všude píšu že jsem nevoják - a přesto mám svoje "odkroucený"...

Napiš přesně, co je to za motor - 136L je široký pojem. Je to teda karbec, nebo stříkačka - pokaždé totiž mluvíš o něčem jiném? Jinak - i při trvalém přepnutí na plyn by se karburátorový motor měl za studena rozbíhat na benzín a teprve po dosažení určité teploty by ho měla automatika přepnout na plyn - teplý motor jede rovnou na LPG. Myslím že teprve vícebod-stříkačka ve Feli (1,3MPi - rok výroby 96 a pozdější) byla schopná startu i za studena přímo na LPG.

Bude to podobné, jako v 90.letech s přípravkem "Slick 50" - mnoho povyku pro nic. Prostě asi to funguje, nějaké škrábance nebo malé netěsnosti to vyplní, ale protože to nikdo dlouhodobě nezkoušel v naprosto běžném provozu a běžných podmínkách, rozhodně bych se vyhýbal označovat to za zázračný všelék - ostatně to se říkalo o MEŘO ("bionafta" z řepky) taky - a hele, ono to nevydrží ani 2 měsíce v nádrži odstaveného zemědělského stroje bez přídavné chemie, protože to prostě jako správný rostlinný olej ŽLUKNE - a nebo to napadá svým chemickým složením všechny ne zrovna nejmodernější motory - protože ne každý má na pořízení ultra moderního dieselu, schopného odolávat i tomuto metylnatému svinstvu... Prostě mělo by se s tím zacházet jako s kořalkou - vejdi, ale neuškoď!

Podle toho, jakou máš verzi pojistek - jestli starší, ke kterým se musí lehnout na záda na podlahu před sedačku spolujezdce, nebo novější, kde stačí odklopit desku pod palubovkou u nohou spolujezdce - najdi si zkoušečkou, za kterou pojistkou se objeví napětí po zapnutí klíčku. Běžně to bývá pojistka č.2 - a jsou na ní zapojené blinkry, ventilátor topení a podobné věci. Problém pak ale je spíš s jejich zhasínáním - podle zákona smějí buď svítit jen denní světla, NEBO kterákoliv jiná předepsaná - což zároveň znamená, že denní by měla už při rozsvícení obrysovek zhasnout. Minimálně třetina aut samo-domo dovybavovaných LED světly pro denní svícení jezdí s rozsvícenou kombinací denní + potkávací nebo denní + mlhovky - a pak se diví, že schytají pokutu za neschválený technický stav...

NO CEMMENT...!

Pokud má FII, tak v něčem kecá - buď si ji nekupoval jako 18letý, nebo mu nemůže být 23. A vzhledem ke způsobu jak "takticky" zamlčoval lízačku bych už se nedivil vůbec ničemu... Itali, můžeš si mě žrát jak chceš - ale Tobě zase tohle nesežere nikdo.

http://www.tipcars.com/applications/magazin/clanek.php?id_clanek=887 3roky???? Možná FII, ne stará haťapka... Ale i tak, Bojler, už ho dál nebij, aby se nám tady nerozplakal nad tím, jak jsme na něj zlí, že jsme mu sebrali vysněnou hračku (odhalili a jednoznačně vyjádřili nesouhlas s jeho záměrem "vytunit" si hrkačku)...