Ekkar_z_Bastlírny

Když tady tak čtu různé fámy o oslňování, negativní reakci na dvojí brzdovku/obrysovku atd - pokud se dá do obou pozic dvojvláknovka, má většinou vlákna 15 a 21W - pokud se ta 15W zapojí obě jako obrysová a 21W obě jako brzdová, jediný kdo z toho nebude nadšený je kontakt spínače brzdových světel - přes ten totiž poteče dvojnásobný proud. Bezpečnost to ani v nejmenším neohrozí - naopak, auto je zezadu výrazněji viditelné v obou případech - jak při normální jízdě, tak při brždění, protože prostě dozadu svítí dvojnásobně víc světelných zdrojů. Oslnění bych neřešil, ani ta dvě 15W vlákna svítící najednou nemají dostatečnou svítivost, aby oslnila kohokoliv jedoucího za takto svítícím autem - a tvrzení, že nepůjde rozpoznat rozsvícení brzdových světel - to je už úplný nesmysl. Intenzita po rozsvícení obou 21W vláken vzroste natolik, že auto by ani nepotřebovalo "třetí brzdové" za oknem, obzvlášť když k tomu dojde skokově (což je při zabrždění normální). Myslím, že ani na STK by nemuseli nic namítat - a kdyby, vždycky se dá odpojením drátu od dodatečného vlákna 21W v původně pouze obrysové pozici "vše uvést do původního stavu" . Což si ale nemyslím o nějakých tuningových vestavbách LED diod do původně nesvítících ploch zadních skupinovek - je to příliš viditelné a mnohem víc to mění funkci dílu schváleného v rámci homologačního procesu typu - takže takové úpravy už by se nemusely setkat s pochopením u techniků STK nebo u orgánů PaChu.

Třeba KOOPERATIVA to má kryté už při sjednání povinného ručení - auto je pojištěné proti poškození živelnou pohromou a krupobití je jedna z vyjmenovaných událostí, na které se to pojištění vztahuje (mám ho, tak to vím na 100%). Jak a jestli to mají v povinném další pojišťovny netuším, ale určitě to některé v povinném nemají, ale zahrnují to až jako součást pojistky havarijní. Doporučuju vytáhnout svou pojistnou smlouvu, celou dobře pročíst včetně podmínek, za kterých pojišťovna kryje škody a pak kontaktovat zákaznickou linku - nebo se podívat na její web. Abys nešel nahlásit pojistnou událost a nebyl překvapený, že se Ti na přepážce vysmějou "...pane, co to po nás chcete...?"...

Sorry za oživování čtvrt roku spícího dredu - ale to řízení by mělo být nastavené do 100m - je to odvozené od počtu impulsů dodávaných snímačem otáček kol pro tachometr a pro ABS. Ale nevím, proč se vůbec kdy celkově řeší problémy s vyndáním baterie a od elektriky odpojenými přístroji. Já to měl třeba jen kvůli nutnosti po odpojení baterky znovu nastavovat hodiny vyřešené už ve Formanu - a velmi jednoduše - doma malým zdrojem udržovanou baterii 12V/7Ah (určení - záložní napájení alarmů, malých telefonních ústředen, do UPS a pod) s kabelem, zakončeným konektorem do zásuvky ve vozidle. Když jsem potřeboval vyndat baterku, vzal jsem tuhle "cihličku" do auta, zastrčil konektor do zásuvky, baterie se tím připojila paralelně ke stávající autobaterii - pak jsem otevřel kapotu, vyndal hlavní baterii, zavřel kapotu, zamkl auto klíčem a šel domů nabíjet - veškerá elektronika (hodiny, rádio...) byla držená v pohotovostním stavu tou malou baterií - která takový režim vydrží minimálně týden, než se úplně vybije. Nesmí samozřejmě zůstat zapnuté rádio, nějaké světlo nebo se nesmí "vzít za startér". Stejně tak je potřeba dát pozor na zkrat kladného přívodu k hlavnímu akumulátoru na kostru - je stále pod napětím z toho pomocného akumulátoru. V moderních autech s vyšším klidovým odběrem odhaduju životnost takového "udržovacího" akumulátoru na cca 3-4 dny - a vydrží i zamknutí/odemknutí centrálem... Jediný problém vidím tam, kde by byla zásuvka ve voze odpojovaná spínací skříňkou (komfortkou podle povelu od spínací skříňky) - pak by bylo nutno třeba do motorového prostoru vmontovat další, s přívody k normálnímu akumulátoru "natvrdo" spojenou zásuvku - nebo pomocný akumulátor připojovat "kleštěmi" na kabelu jako nabíječku...

Spíš to "vychvalování dobrého svícení" vede k tomu, že si to namontujou další frikulíni, kteří nemají dost mozkové hmoty na to, aby jim došlo, jakou prasečinu nacpáním xenonu na místo H4 dělají. Zvenku to možná tak vypadá, pokud bys ale ta světla viděl rozebraná na prvočinitele, dost by ses podivil, co v nich všecko najdeš odlišného - není to jen o náhradě samotného světelného zdroje jiným, je to i o jiné mechanické části (xenony mají rychleji reagující servo naklápění), jiné kabeláži (xenony používají tenčí dráty, protože mají menší proudový odběr) a dalších odlišnostech, které při pouhém pohledu "do tváře auta" nemáš šanci zjistit - pokud tedy nejsi reportér Daily Planet Clark Kent alias Kal-El a nepřevlíkáš se v telefonní budce do modré kombinézy s červenými trenkami a s pláštěnkou...

UK je United Kingdom = Velká Británie, pokud Ukrajina, pak UA - to jednak, a druhak - když se někdo píše "kolenyak", tak mi to smrdí Koločavou a Zakarpatskou Rusí (Čop, Užhorod a dál na "vastók" ...)

Odhlasováno - i když nevím, jestli to bude na toho namachrovanýho Ukrajince s mozkem v bicepsech stačit...

HID jsou jednoznačně svinstvo, za které by se měly brát techničáky. Speciálně v případech, kdy ta výbojka není namontovaná do projektoru (jakž-takž funkční a ne tolik nebezpečná náhražka originál bi-xenonu), ale má normální patici jako H4/H7 žárovka a je nacpaná do obyčejné paraboly, kolikrát ještě navíc s rastrovaným sklem (Fresnelova optika) - viz minimálně 50% všech xenonů, které na silnici potkáte... A za volantm 100% těchto "vytuněných" polovraků určitě najdete frikulína, kterému sotva zaschnul inkoust na řidičáku - ale hlavně že šajnuje jako proti letadlům...

Přes VAG - diagnostická zásuvka je u Favoritů v motorovým prostoru pod kapotou na levým podběhu, kousek od ŘJ motoru. Feli už to měla vychytanější, VAG-com konektor měla u nohou spolujezdce u pojistek. Přesný postup nevím, nikdy jsem to sám dělat nepotřeboval - ale výmaz paměti závad by neměl být problém pro kohokoliv, kdo má komunikační kabel a v notebooku potřebný soft.

Pokud ta původní sonda byla vadná, bude samozřejmě potřeba vymazat registr závad.

Udělals blbost - předtím jsi to měl zapojené správně. Protifázové zapojení zadních repro je možná maličko přínosné pro osobu sedící na předním sedadle, pro ty vzadu je to ale utrpení - slyší jen středy a výšky nez basů. Pravidlem je - všechny membrány by se měly při buzení audiosoustavy monofonním signálem (test režim) vychylovat stejným směrem - tedy všechny buď najednou dovnitř do interiéru auta, nebo naopak všechny směrem ven (do dutin dveří/reproboxů). Výjimkou jsou některá zapojení frekvenčních výhybek, která vyžadují opačné pólování výškových reproduktorů proti středobasovým.

Bude to asi i něco podobného, jako byly rozdíly mezi motory Favoritů 135 a 136 - ty se v mechanice lišily jen minimálně - kompresním poměrem, který se určoval pouze tím, jestli byly použity písty s prohloubeninou ve dně (135 = nižší kompresní poměr) nebo s dnem téměř rovným (lehce vypouklým = 136 = vyšší kompresní poměr). Sice se říkávalo, že byly i jiné vačkové hřídele, ale to platilo možná jen u prvních sérií - kusy z pozdější výroby měly vačku stejnou. V dnešní době k tomu například přibyla možnost použití víceventilové techniky - "haťapka" 1,2 6V má nižší výkon, než 12V (zde nejde o napětí v palubní síti ve voltech, ale o počet ventilů) atp. Samozřejmě, patřičným softem lze u motorů docílit i větších rozdílů a "uškrcení", než jen 14kW.

Není to pro signalizaci "corner" funkce mlhovek?

Ono toho vůbec v návodech původem ze Škoda-Auto je víc nejasného - někdy to až vnáší domněnku, že je to schválnost... A to utajování všech možných parametrů, návodů a postupů, kterými se jiní výrobci někdy až chlubí a předhánějí taky dost otravuje život...

U subáku je důležité zajistit, aby basy z něj vycházející nebyly "v protifázi" proti basům vyzařovaným normálními repry ve dveřích nebo jinde - pokud se to blbě zapojí, basy se "fázově odečtou" a ve výsledku se jejich hlasitost SNÍŽÍ - a protože subwoofer přece jen vyzařuje s vyšším výkonem, zůstane ve zvuku jen část těch dunivých basů z wooferu... Dobrý woofer by proto měl obsahovat přepínač fáze, kterým by se mělo zkušebně přepnout při zkoušení zvuku, aby se ověřilo, ve které fázi je jeho signál přínosem a ne ztrátou. Podobný jev nastane, když se u stereofonních reproduktorů jeden (jedna strana) zapojí k výstupu rádia nebo zesilovače "plusem na plus" a druhý opačně - protože u basů jen velmi těžko docilujeme stereofonní efekt (do nahrávek se míchají téměř monofonně a lidský sluch je kvůli relativně velké vlnové délce není schopen stranově/prostorově lokalizovat), s jedním reprem v opačné fázi dojde v interiéru auta k odečtení vyzařovaných basových vln - a výsledkem je, že basy skoro nejsou slyšet, přitom membrány mají "výchylku jako prase"... jenže každá v tentýž okamžik na jinou stranu - a je po parádě...

Promy - BA 95 je normované palivo, které vyžadují zákonná ustanovení pro motorová vozidla v tomto státě. Pokud někdo vyrábí palivo s oktanovým číslem vyšším, je to v zájmu zvýšení výkonu - v softech ŘJ je vloženo, že pokud motoru "naložíš", zkouší ŘJ zvedat předstih tak dlouho, dokud nezačne čidlo klepání hlásit "nepřístojnosti" vyváděné motorem při detonačním spalování. Palivo s vyšším oktanovým číslem dovoluje dosáhnout vyššího předstihu = vyšších otáček, aniž by motor začal "klepat". Tím pádem (podle křivky závislosti výkonu na otáčkách) se dá dosáhnout vyššího výkonu. Motor samozřejmě musí být schopný těchto automatických kroků sám, což vylučuje ze smysluplného využití víceoktanových paliv všechny starší motory, které nebyly běžně řízené elektronikou (samozřejmě pokud už nebyly od základu nastavované na vyšší základní předstih - příklad závodní motory, používající i dříve benzíny s oktanovým číslem kolem 100 nebo motory letadlové, pracující běžně s palivem o o.č. 130).

Jestli "někde vpředu prdí výfuk", tak to může díky pulsování ve sběrném potrubí prisávat čistý vzduch zvenku do výfukového potrubí a tím to oblbuje lambda-sondu. Průběh "táhne-netáhne" by tomu odpovídal, regulace bohatosti směsi podle signálu lambdy probíhá asi tak s 3-4sekundovou periodou opakování. Vyměň si nebo si nechej vyměnit těsnění "pod parohama" a přitom se musejí ty "parohy" prohlédnout, jestli v nich není díra (i malinká umí udělat dost paseku). Přesně tohle mi dělal Forman ´94 SPi, když jsem měl volné stahovací "štefty" a netěsnilo mi sběrné potrubí k hlavě.

Ozi - jenže tohle je v křižovatce - jedna ulice jde rovnoběžně s barákem skoro přesně kolmo k tomu červenýmu oplu (na fotce zprava doleva) - a z ní odbočuje jednosměrka, ve který ten opel stojí v protisměru - a přímo pod značkou "Zákaz zastavení"!!!! Ta jednosměrka obchází nejdřív ta auta stojící napříč u horního okraje snímku a pak pokračuje dál směrem doleva... - a na sídlištích bydlím 30 let, tak si parkování na nich asi vůbec nedokážu představit...

Jako hotová věc je maxík dost k ničemu - nějaké velké bastlení se u něj moc nepředpokládá...

Musíš stisknout "Mode" a pak budeš v nastavovacím módu, musíš se postupně procvakat na "AUX input" - a tam potvrdit zapojení vstupu. Na BEATu je to stejné, taky mne nebetyčně s*alo, že pokaždé musím do nastavení, když chci pustit mp3 - tak jsem BEATa vyhodil a mám klid...

Nevidím důvod k vypouštění náplně převodovky - pokud se nenakloní, nic z ní nemá důvod vytékat a obzvlášť pokud by bez dalších oprav "šla zpátky", vidím jako úplnou zbytečnost přelívat nebo dokonce měnit její náplň... Jiná situace by samozřejmě nastala, pokud by se demontovala třeba kvůli ložiskům - tam je vypuštění náplně nezbytnost.

Bojler - víš co, on mohl/může mít 80kW - ale v otáčkách až kdesi u nebe, kde to dlouho nevydrží. Takže v reálném životě je tento výkon nedostupný a těžko kdy využitelný. Anebo zasáhl nějaký kontrolní orgán a donutil je k uvedení reálné hodnoty, zjištěné při nezávislém měření, protože to dost možná bylo jako s P.M.P.O. výkonem asijských rádií - klidně na škatuli napíšou 400W/kanál, i když vevnitř je můstek bez měniče, co s bídou vytlačí 15W do každého repra... Ale prostě vyšší čísla se líp prodávají, tak to použili taky. Ale jak říkám, s "cedníkem" ani s i20/i30 (Hyundai - Nošovice) jsem ještě neměl tu "čest".

Soused koupil "cedníka" v modrý metle myslím začátkem dubna, už ho měl na Alu 15" a dost s ním "honí vodu" - parkuje ho často vedle mého Drobka a ušklebuje se nad jeho nemetalickou barvou. Přitom tvrdí, že v "cedníkovém" 1,4 motoru má "sto kobyl" a že přitom jezdí "za míň", než já - nevím, jak jsem nakoupil, tak prodávám, já jsem v "cedníku" ještě neseděl. Vypadá, opakuju, VYPADÁ luxusnější a komfortnější. Jak to je ve skutečnosti by bylo na skutečném fyzickém porovnání. O tom, že "cedník" se vyvíjel přímo pro evropský trh nemůže být pochyb - i korejci se poučili a nesnaží se do Evropy nacpat to, co jim projde v Asii.

Zajdi do Drogérie nebo prodejny motoristických potřeb a žádej "Odstraňovač vlhkosti" - prostě sprej, kterým se odstraňuje vlhkost z elektriky a nanáší se tam taková vrstvička, která brání dalšímu navlhání. Nenapsal jsi, jestli máš SPi nebo MPi, tedy jestli máš ještě na motoru rozdělovač nebo už ne - každopádně, týká se to všech vysokonapěťových dílů počínaje indukční cívkou a konče izolátorama na svíčkách. Prohlídni celou instalaci, umej ji hadrem namočeným v benzínu (stačí obyč Natural) - cívku, kabel k rozdělovači i od rozdělovače ke svíčkám - nebo povrch zapalovacích modulů na liště a nastříkej ten vodoodpudivý sprej. Pokud se to bude opakovat, bylo by to na výměnu - na to je nejlepší polít auto hadicí a za tmy koukat, kde přeskakuje nežádoucí výboj, když někdo sedne za volant a zkusí nastartovat, abys měnil jen díl se závadou a ne všecko.

Climatic i Climatronic by měly mít podle všech údajů u čidla teploty v interiéru i čidlo vlhkosti - takže je to tím čidlem.

Myslím, že pokud by tam nebylo povrchové poškození, zaviněné nárazem (takový ten "kráter" vzniklý roztříštěním povrchové vrstvy skla nárazem předmětu), tak by to vyreklamovat jít mělo. Jenže zase budou v servise tvrdit, že kamínek stopu nechat nemusí a odkážou Tě na pojišťovnu, že máš ohlásit škodní událost atd... Bude to tvrzení proti tvrzení. Jednou nám v práci takhle praskly 2 skla po sobě, v tom samém místě - vždycky v levém dolním rohu, jak je držáček na lístky - na stejném autě, OI combi. První luplo přes noc na parkovišti (zamčené za bránou podniku, pod přístřeškem, zaparkované čumákem ke zdi - bez šance například hodit tam kámen z místa mimo fabriku), druhé 24hodin po výměně za jízdy v asi 90km rychlosti - a široko daleko nebylo ani kolo - prostě najednou lupanec jak sviňa a po skle se rozlezla prasklina - a šířila se od okraje směrem ke středu, prakticky rovnoběžně s palubovkou. V servise jsem s tím já nebyl, tak ani nevím, co na to říkali - ale myslím, že minimálně ta druhá výměna šla na záruku (z té první opravy), i když se to stalo za jízdy.