Jarda-k

Verze 1,4 TDI PD s DPF je třetí variantou tohoto motoru. Prostě se vyráběly 1,4 TDI 51 kW, 1,4TDI 59 kW a 1,4 TDI 59 kW s filtrem. Osobně bych se filtrový verzi vyhnul, ušetříš si problémy s jeho regenerací se kterou má systém vstřikování PD trochu problémy. Jinak filtrová verze je na první pohled jiná. Hned jak otevřeš kapotu, tak si všimneš, že víko hlavy válců je jiný, turbo je orientovaný nahoru a v motorovým prostoru je spoustu věcí navíc, nebo jinak než v normální 1,4 TDI.

Když to nechce chytit, problikne po zapnutí klíčku žhavení?

1/ všechna kapalina nevyteče. Část zůstane v motoru a něco taky v topení. 2/ Ten zajišťovací plast je taková velká segrovka - vytáhneš ji do strany za ten uzavřenej konec. Čidlo tam těsní Okroužek, pokud budeš to čidlo demontovat, bylo by vhodný ho vyměnit. Pokud to čidlo nebylo dlouho venku, možná půjde ven trochu stuha.

Co je občasná chyba? To myslíš sporadická? Pokud ano, tak sporadická znamená, že se ta chyba v minulosti vyskytla, ale v okamžiku napojení zrovna není. Což se běžně u žhavících svíček neděje. Ty jsou pořád dobrý, pak se časem přepálí a fertig - přerušení se už neobnoví. Je tedy možný, že je problém v přívodech ke svíčkám, např. vyhřátá svorkovnice. Pokud ti to teď tedy hlásí jejich chybu, stáhni fajfky ze svíček, vezmi kus kabelu, jeden konec dej na + baterky a zkus jím škrtat a kontakty na svíčkách. Pokud to v okamžiku škrtnutí zajiskří, je svíčka OK a problém je v přívodu.

Zřejmě má na mysli axiální táhlo řízení: http://www.autodily-cardo.cz/podvozek/pricne-tahlo-rizeni-lemforder-lmi-30833-01/

To by ten husí krk musel být minimálně rozteklej... Aby to nebyl začátek konce těsnění pod hlavou.... I když aby horká pára propálila nádržku jsem ještě neviděl.

Turbo vždycky trochu prosakuje. U tebe je jediný řešení EGR ventil vyměnit, pokud bys chtěl tu netěsnost řešit. Ty dírky ze kterých olej uniká nemůžeš zaslepit, protože tím bys ho vyřadil z činnosti.

Fabie má manžety poloos z termoplastu. Ten nijak nespuchří ani nepopraská. Po letech ale může prasknout - většinou na malým průměru tedy poblíž hřídele poloosy. Pokud je manžeta gumová, silikonový olej její životnost prodlouží - mám to ověřený na feldě.

Za tu investici co uvádíš seženeš podobný auto o 5 - 6 let mladší s polovičním nájezdem. Loni jsem ho kámošovi pomáhal vybrat a nakonec koupil 1,4 16 V 55 kW r.v. 2005 nájezd 150 tkm podle všeho poctiví. s cenovkou asi 80 tkč Sehnal bych tedy jiný auto a tohle bych jim nechal na protiúčet. Sice za to svoje dostaneš jenom nějakých15 - 20 tkč, ale máš to bez starostí a pochybuju, že na prodeji ND z toho auta bys vydělal víc.

Jak vypadaly ty vadný svíčky? Pokud byly roztavený, mohlo by to být tím, že vstřiky špatně rozprašují.

Jj favorit má sice elektronický zapalování, ale regulace předstihu zůstala stejná jako u starých šáde. Tzn. klasická podtlaková a odstředivá regulace s tím, že základní předstih se musel nastavit podle stroboskopu. Ještě ho stále mám, protože provozuju dva motory favorit v různých strojích. Ty jsi ale psal, že řj. na výměnu svíček změní předstih o desítky procent. Tomu ale moc nevěřím, protože na předstih má největší vliv údaj z čidla klepání, u motorů který ho ještě nemají jede předstih podle pevný mapy v závislosti na teplotě, míře sešlápnutí plynu apod. Pouze na volnoběh se drobnými změnami předstihu a míře otevření škrtící klapky stabilizují volnoběžný otáčky. Svýho času jsem hodně experimentoval a jak začaly být cenově dostupný zapalování a karbecy z favoritů, tak jsem to pasoval na starý motory. Pokud jsi napasoval zapalování z favorita na š 120, nebo starou octávku, tak jediný výraznější zlepšení bylo v tom, že odpadla péče na kontakty. Nějaký zlepšení startovatelnosti a ostatního chodu motoru, nebylo výrazný. Největší vliv na to měl mechanický stav rozdělovače. Krásně to bylo vidět když se kontroloval předstih stroboskopem. U dobrýho rozdělovače předstih seděl na jednom místě, u vym.danýho lítal sem - tam. Pokud se ale na tento starý motor napasoval karbec z favorita, stal se z toho jinej motor. Najednou začal startovat i za studena na první otočení startérem i s klasickým zapalováním v dobrým stavu. Zmizelo cukání po studeným rozjezdu, akcelerace se zlepšila, spotřeba šla dolů, jak píšu jinej motor.

Ekkar : ty jsi čistokrevnej teoretik, o praxi nemáš šajnu. To co píšeš v tom posledním odstavci se týká tak octávek r.v. 1962 se kterou jsem mimochodem několik let jezdil, a možná tisícovek a stovek. 120tek jenom částečně a favoritů minimálně. 120 tky měly výměnej interval svíček 20 tkm a bez problémů ho zvládly, hlavním důvodem výměny bylo olovo v benzinu a tím postupný zhoršování izolačních vlastností izolátoru svíčky. A např. karbecový favoriti to už byla jiná liga. Viděl jsem to na našich služebákách. Ty auta najely přes 300 tkm a až na výjimky s běžnou údržbou, výměna svíček po 30 tkm když se na to nezapomnělo. Svíčka je přece jenom jiskřiště přizpůsobení pro zážehový motor. A pokud má svíčka správnou tepelnou hodnotu aby probíhalo samočištění, nemá nadměrnej odtrh a nemá izolátor svíčky vodivej povlak aby se snížila velikost výboje musí motor bez problémů fungovat.

Obávám se, že na těch pocitech co popisuješ bude mít velkej vliv placebo efekt. Osobní zkušenosti s tím nemám, protože jezdím přes 7 let doma i v práci výhradně s ropou, ale lidem kterým v rámci nějaké opravy vyměním svíčky, tak mi tvrdí, že nepozorujou rozdíl. Tvrdí, že auto jede stejně jako před tím. Samozřejmě se to týká aut který mají motor v dobrým stavu. Jinak docela mě překvapilo, že fabia II HTP má z výroby obyč. svíčky BRISK a po 60tkm nevypadají nijak zle. Podle mě je hlavní důvod 4 leté životnosti svíček vytáhnout nějakou korunu z lidí co poctivě jezdí do autorizáku na prohlídky a málo najedou.

Tak polopatě: auta o kterých je řeč mají v TP povolen mimo nouzovýho dojetí pouze jeden rozměr kol nasazených na autě. Proto odchylka v obvodu jednotlivých rozměrů kol mimo věcí co jsem napsal výše ničemu nevadí. Proto kluci co si auta upravují a kombinují 18 a 19tipalcový kola musí vybrat rozměry pneu aby jejich obvod byl stejný. Třeba podle tý kalkulačky jak jsem dával odkaz. Pokud tuto podmínku nechtějí, nebo nemůžou splnit, musejí jednotku ABS a její vyšší funkce (ASR, ESP apod.) vyřadit, nebo přeprogramovat. Pokud se totiž kombinujou rozdílný obvody pneu, tak to nevadí pouze ABS, ale je rozhozená celá elektronika auta, viz kvitek: http://forum.skodahome.cz/topic/15928-velikost-disků/page-24

Proč by ABS nefungovalo když musíš mít všechna 4 kola stejný? Tzn. nemůžeš kombinovat 14" a 15" kola. To co uvádím je dost velký rozdíl, ale oba rozměry jsou v TP a rozdíly jsou v 5% toleranci. Akorát se člověk musí přizpůsobit jiný odchylce v přesnosti tachometru. V případě tý fabky mám letní na 15tkách a při 100 km/h tacho jedu podle GPS 97 km/h. Na zimních 14" při tacho 100vce GPS ukazuje 93 km/h. V TP taky bývají některý rozměry vyhrazený pro sněhový řetězy - ty mají většinou menší obvod než ostatní.

Obvod kola různých rozměrů povolených na konkrétní auto je stejný jen přibližně. Např. u fabie je mezi 185/60 R14 a 195/55 R15 rozdíl v obvodu 56 mm. http://www.pneukalkulacka.cz/?sirka1=195&profil1=55&prumer1=15&sirka2=185&profil2=60&prumer2=14

Moc nechápu proč mají svíčky časovej interval. Co se jim za 4 roky stane, že se musí vyměnit i když nemají najetý km? Na feldě jsem je naposledy měnil před min. 6 lety (co s tím jezdí žena, tak auto dělá max 3 - 4 tkm ročně) a na funkci motoru nepozoruju žádnej rozdíl.

Jedny z těch gum jsou nerovnoměrně sjeté. Pravděpodobně ty letní na který jsi přezul na jaře a volant se hnul do leva. Servis to dorovnal na táhlech řízení a volant je rovně. Teď jsi dal opět zimní a volant je vpravo, předpokládám, že stejně jako byl před tím vlevo. Aby byl volant zase rovně muselo by se seřízení táhel (geometrie) vrátit na původní hodnotu.

Stačí když odšroubuješ spodní kulovej čep od ramene. Rejdovej kulák není třeba demontovat. Problém trochu je když náhradní manžeta je z termoplastu, tak její spony jsou dost tuhý. Potřebuješ pořádnej vercajk na jejich zmáčknutí.

Tu matku na poloosu bys měl dát novou - má zajišťovací jazýčky který se po demontáži ulomí. Pokud budeš měnit manžetu na krajním kloubu, tak celou poloosu vyndávat nemusíš. Hřídel poloosy podepřeš špalkem, odhrneš manžetu a sklepneš kloub. Zajišťovací perko na hřídeli je vhodný vyměnit - bývá v sadě s manžetou. Pro úplnost - vnitřní klouby k unášečům drží šrouby s vnitřním 12tihranem, gola nástavec má označení tuším M6. Převodový olej u 12tiletého auta je určitě vhodný vyměnit.

Kvalitní čip při rozumným využívání výkonu motoru neublíží. Nekvalitní ho ale nějak poškodit může. Proto jsem psal nedotaženej čip.

Zřejmě měl tvůj strejda tu 10w-40 za dobrou cenu, proto ho tam dával. Osobně si myslím, že motoru nijak neublížil, přes to bych při další výměně dal 5w-40 splňující normu VW 50501. Pokud byl olej opravdu měněnej po 15 tkm, tak v motoru nebudou žádný usazeniny a na tu VW50501 můžeš bez problémů přejít.

Já mám udělanou podložku z uříznutýho silentbloku a zvedám to za hranu práhu. Ta guma hranu nijak nepoškodí. Tedy ve předu. Vzadu to zvedám za ramena nápravy - ten podjížďák tam akorát vejde.

Pokud padá motor do nouzáku, musí tam bejt chybová hláška. Alespoň sporadická. U obtokovýho turba může pouze zatuhnout hřídelka která otevírá klapku. Taky je tu možnost, že za vysoký zanášení turba může nějakej nedotaženej čip. Na svým 1,4 TDI mám téměř 200 tkm a turba jsem si zatím nemusel všimnout.

A jak často měníš kolo na silnici? Já když sečtu služební a soukromí auto, tak jezdím pře 60 tkm ročně a nevybavuju si kdy jsem naposledy měnil kolo na silnici. Doufám tedy, že jsem to teď nezakřikl. Většinou když chytím hřebík, tak začne mírně ucházet, takže stačí dofouknout a až je doma čas, tak kolo vyměním a nechám ho zalepit.