Sir_Jarek

@motorpower já z jiné planety jsem určitě ? mám po meningitidě těžkou poruchu sluchu a dlouhé vedení ? takže krom "přijedu v tolik a tolik" nerad něco vyřizuju po telefonu, lovim slova, domýšlím si hlásky a nesoustředim se na jádro věci. Ale chápu, že tebe třeba zas nebaví psát, je pravda, že ve srovnání s hovorem je to zdlouhavé. Že pracuješ precizně je jen dobře ? ale přece to z oboru znáš, jsou mechanici a mechanici, a i mezi těmi co umí auto dobře funkčně opravit jsou takoví, co na drobné šrámy nehledí, proto se o preciznosti ujišťuju předem, neni to že ti nevěřim a jsem rád, žes mě, potažmo ostatní co to zde čtou, ujistil. Tedy až a jestli to bude aktuální, tak zavolám. Pořád si ještě pohrávám s myšlenkou, že auto pošlu do světa a koupim něco jinýho, už žel mimo dříve oblíbený koncern. Se..u mě v tom autě i jiný věci, hlavně obložení spojky z odfušovaného materiálu, které bez demontáže nevyřešim. Jakkoli se mi základ žel opět úsporami domršeného auta líbí.

@medveka.svp Ahoj - nevim jestli tě dobře chápu - kolik se ti tedy podařilo vypustit rozpojenim těch 2 hadic - resp. celkem pak nalít litrů? Vypouštěl jsi ze zahřátého motoru (otevřené termostaty (podstatnej je ten spodní na zpátečce otvírá už při 80°C))? Použil jsi jen tento postup nebo nějaké doplňkové "akce" (foukání do vyrovnávačky, naklánění auta, rozpojení další hadice apod.)? Díky

Omlouvám se za velmi pozdní reakce - po návštěvě meningokoka příliš nefunguju a zdokonaluju se v prokrastinaci... Ano, pan Janda podle svých slov nahrál původní soft zpět - a jistej si s tim nejsem vůbec. Možná ani pan Janda, kterej opět nahrál ten jeho upravenej soft z mýho Apíka a odeslal onomu "tunerovi" (do Polska tušim) - prej je to potřeba k úpravě toho origo kvůli datumu - a tuner mu ho prej poslal zpátky upravenej se správnym datumem. Teoreticky mohl tuner opět ručně upravovat zpět to, co už jednou upravoval a to kdoví jak - když měl odškrcení nad 5000ot/min v paži - a nejen u mě. Ale žere a jede to pořád tak ňák stejně, chyby to nehází, z logů jsem zjistil, že zmizelo to podle mě nesmyslný obohacování směsi v nízkejch otáčkách a opět začal "cukat" - mít malou prodlevu při zapnutí - tempomat při aktivaci - což cukal i u origo softu před chipem a což byl vlastně jediný hmatatelný výsledek zlepšení chipu oproti sérii - že to necukalo, ale reagovalo okamžitě bez prodlevy. Ale mám pocit, že to teď cukne víc, než před chipem, ale je to jen pocit, musel bych to porovnat s jinym autem, což nemám možnost. Padání otáček mi teď nepřijde horší, než u chipu - ale taky nemám srovnání s opravdu origo - možná si jen muj mozek na to zvyknul a přizpůsobil motoriku, takže mi to nepřijde. Jarek Jakou formu úpravy máš na mysli - soft - nebo výměnu jednotky? (s odstřeleným imobilizérem? - klidně bych ho možná z nové 55kW jednotky odstřelil sám, kdybych věděl jak) Ta výměna je kvůli těm šroubům z trhací hlavou taky vopruz, co jsem koukal, ale nějak by to šlo (určitě ne ubroušením v motorovym prostoru, jak radí DP, nesnášim kovový piliny po celym motorovym prostoru kvůli takový kravině, neřku-li zasekaný v laku na podběhu). Limit je ale že na tom nejsem zdravotně dobře - plácám se někde mezi požadavky na fungování kde je potřeba a tím, co jsem reálně schopen, takže čím dál víc věcí, který nehoří, odkládám - ale zbavení se tý softwérový škrtičky jsem ještě zcela nezavrhnul..... (lituju, že jsem si neobjednal rovnou 55kW, ještě by kratšim stálym převodem míň trpěla ta blbá spojka) Taky nemám naprosto nic proti naprosto neupravenému origo softu 55kW - po mých i uvedených zkušenostech s některými alchymisty je to naopak spíš sázka na jistotu. Graf vypadá sice věrohodněji - takhle nějak by se odškrcení nad cca 5000ot/min mělo projevit na změně křivky - co mi přijde podezřelý, že u verze 44kW uvádějí po navýšení nižší hodnoty výkonu (52kW), než u údajného navýšení verze 55kW (59kW), když jsou obě verze motorů mechanicky naprosto identické, jako náhradní díl mají i stejné objednací číslo dílu (na rozdíl od řídících jednotek, jedině kterými se liší). Takže i to podle mě smrdí... Někde jsem měl odkaz na ňákou plzeňskou firmu, kde uváděli pro oba motory naprosto stejné hodnoty po navýšení (myslim, že 58kW), ale o 5km/h nižší maximálku u verze 44kW, což by odpovídalo jejím příliš rychlým převodům, kdy se motor ani na čtyřku nedostane na otáčky nejvyššího výkonu (6200) - takže možná něco umí, ale taky třeba nad tim podfukem jen víc přemejšleli.....

Když jsi naplnil chladící systém novou kapalinou - musel jsi dolévat vícekrát - po ohřátí, po jízdě (jízdách), kdy zpravidla vybublá nějaký vzduch z okruhu do expanzky? Neboli samoodvzdušnění proběhlo hladce? Já výměnu chladící kapaliny zatim odložil a provedl ostatní servisní úkony (olej, filtry...), po proštudování schémat, zkouknutí hadic a přečtení "skvělých zážitků s rozpojováním hadic" chystám vlastní technologii vypouštění bez rozpojování spodních hadic - když se to osvědčí, dám sem návod + foto.

Divim se, že se timhle tématem u 1,2TSI nikdo ještě nezabejval (alespoň jsem to jinde nenašel) - nikdo nemění degradující chladící kapalinu? Čeká mě to u synkovo Pídi teď po 5 letech. U 1,2HTP to byl taky vopruz, vytekla možná půlka a osvědčilo se mi při druhé výměně a tudíž i zde zkusim: 1) Pořádně zahřátý motor - otevřený termostat, který se nachází na zpátečce z chladiče (proto to nevytejká) a jestli dobře chápu DP a schémata, tak 1,2TSI má taky jeden ze dvou termostatů na zpátečce - ten co otvírá při 87°C - takže vypnu motor po hřátí zpátečky z chladiče (máknu rukou) a v momentě, kdy sepne ventilátor chladiče (aby se to nestihlo dochladit) a vyrvu hadici (vypouštěcí kohouty, který měly i Octavie z 60. let, Š1000, 100 a ku podivu i to HTP, jsou zbytečný, tohle řešení, kdy to pochčije na všechny strany je naprosto perfektní a doklad supermoderního pokroku koncernu 21.stl) !Ohříval jsem pomalu, na místě s otevřeným víčkem vyrovnávačky, aby se nevytvořil přetlak a nevyprsklo to jako šílený! 2) U HTP pomohlo ještě našpulit papulu a foukat hned po vypuštění první várky do otvoru až do omdlení do nalévacího otvoru vyrovnávačky - dobrej litr, ne-li víc jsem ještě vyfoukal. Itak to nebylo všechno, ale alespoň většina. Zkusim to i u TSI, bude to prča. 3) Teprve potom vyrvu spodní mezichladiče - tenhle okruh termostat nemá, tak snad to vyteče. PS: Nerad to píšu, ale tohle snad vymýšlejí úplní DEBILOVÉ, každá stará Škodovka měla v nějnižších místech chladící soustavy VYPOUŠTĚCÍ KOHOUTY nebo aspoň vypouštěcí šroubovací zátky (Š120, Favorit...) A VYTEKLO OPRAVDU VŠECHNO. Nechápu, proč ve 21.stl to nejde.

Už chybí jen certifikát Jestli se nemýlím, stal ses podobně jako dříve já jednou z mnoha obětí jednoho z chipgangsterů. Je to jak píše motorpower. V případě odškrcení přiškrcené verze 44kW je změna křivky jediným možným výsledkem a to hlavně v otáčkách nad 5000ot/min. Protože právě zhruba od těch 5000ot/min software řídící jednotky motoru začne u verze 44kW postupně přivírat škrtící klapku z 90° (plný plyn) až na cca 41° při 6000 a výše - jak jsem nalogoval pomocí diagnostiky VCDS (tak jsem i odhalil podvodný chiptuning na mém autě) - je to stejné, jako bys ty sám nohou ubíral plyn na méně, něž polovinu, akorát to za tebe dělá elektronika přestože držíš plyn na podlaze. Tím je docíleno onoho přiškrcení slabší verze jinak identického motoru. Pokud by došlo k opravdovému odškrcení - tedy přepsání software tak, aby škrtící klapku nechala ŘJM plně otevřenou i nad 5000ot/min až do omezovače (při 6500ot/min), muselo by se to projevit změnou tvaru křivky křivce na brzdě minimálně nad oněch 5000ot/min - jak je to vidět i na křivkách výrobce. Zde je ale jen identická křivka posunutá výše. Také tam nějak neladí s křivkama ten údaj "Výkon navýšen o 2,9% dle ISO". .......................schválně bych chtěl vidět na logu co dělá ta klapka Prověřoval jsem dřív možnost výměny ŘJM 44kW za 55kW - což sice fyzicky jde, ale auto to pozná a neodblokuje imobilizér. Jestli si to dobře pamatuju, tak přístrojovej štít s budíkama vysílá do ŘJM při běhu motoru trvale nějakej signál, na zákledě něhož ŘJM odblokuje imobilizér. Pokud ale přístrojovka zjistí, že je tam jiná ŘJM, tak ten signál nevysílá a imobilizér ŘJM se tudíž šprajcne. Někde na netu jsem sice našel i takovou elektronickou krabičku, která ten signál umí vysílat místo přístrojovky a tudíž odblokne imobilizér i bez ní, stejně tak bez čipu v klíčku - prodává se pro servisní účely (jasně že nenapíšou "pro zloděje aut") - otázka je, jak dlouho a jak spolehlivě by taková věc fungovala při trvalém provozu. A samozřejmě navyšuje cenu úpravy.

@korcakaOmlouvám se, dlouho jsem to tu neprohlížel - manuál někde určitě mám - jestli je to ještě aktuální, můžu ho pohledat. V pdf ho nemám, pouze na tažné. Součástí tažného elektrika nebyla, je to položka - zboží - zvlášť - konkrétně mám toto: http://www.eshop-rychle.cz/taznazarizeni/eshop/0/0/5/1220-El-prislusenstvi-specificke-7PIN-S-Mii-S-Citigo-VW-Up Jestli si to dobře pamatuju, tak dopředu vedou jen 3 kabely - jeden je napájení řídící jednotky elektriky tažného (jednotka se montuje pod L boční plast kufru) vede k baterce do motorového prostoru, zbývající dva se napojí na can-bus. Vzadu z jednotky pak vedou kabely k zásuvce, jeden kabel do LZ lampy (tuším to brzdové), jedek kabel z origo elektriky se přeštípl a propojil s jednotkou - tuším že to byl kabel od zadních pípáků, které se při zapojení zásuvky přívěsu deaktivují. Nic složitého, nejhorší byl (pro mě) boj s plasty.

@rayx Momentálně "mám prázdniny" ~ s autem jenom jezdim ~ ale budu se k tomu vracet, takže díky za tip a odkaz

Jo, tažný, který je homologovaný jako nosič kol (těch se vyrábí několik) vyjde levněji. Namontovat ten kus železa je nejjednodušší část práce. Elektrika se nedá jednoduše nacvakat do světel, jako se to dělalo dřív, elektroinstalace na novější vozidla mají vlastní řídící jednotku s vlastním napájením (z té vedou kabely k zásuvce s vyjímkou jednoho světla, tuším brzdového, to jediné jde ze zadní lampy) propojenou na can-bus. Je to ta "zajímavěší" část práce, rozebral jsem půl auta (plasty) až pod rádio, ale šlo to podle návodu v pohodě (žádné tápaní kam co zapojit).

a dítě Nymfocipísek

Nedalo mi to a hledal jsem v on-line Etkách snímač teploty oleje a nenašel v žádném modelu (buď je to neúplné nebo jsem špatně hledal) i když minimálně od FL a MR 2017 ho mít musí, když v návodu k obsluze přibyla info. o snímání teploty oleje - tak jsem myslel, jestli tvoje CNG nemá na vaně ten snímač, co mívají modely s proměnnym servisnim intervalem (Fabia III 1,0MPI ho mívá určitě), ze kterého u jiných modelů bere PP teplotu oleje. Muj Apík MR 2016 čidlo teploty oleje (ať by bylo kdekoli) podle mě nemá vůbec, protože teplotu oleje mi neukáže ani diagnostika... PS: ani jsem původně nevěděl (nebo zapomněl?), že jsi kupoval CNG...

U FI jsem výhody jednoduchého vysazení airboxu ze silentbloků využíval kromě výměny filtru i k umytí zevnitř i zvenku štětkou, šampónem a vodou. U tohohle motoru to udělám při výměně stejně. Co se týká té ráčny - na povolení super, ale pozor při utahování - ve šroubováku je přeci jen větší cit.

Taky už jsem v SM narazil na pár nesmyslů nebo chybných údajů.....nedůvěřuj, prověřuj...

To je OK teplota - zvlášť na CNG, který se spaluje při vyšší teplotě hoření (nedali tam náhodou výměník olej/voda jako na TSI?...teda jako nevim o tom, že by tam byl...). Jak rychle jezdíš? Já většinou na 130-133 navi kopec nekopec, ale když nespěchám, tak klidně třeba 100 - 110, nedavno i kolem 90 - hezky mi při tom spadla spotřeba na 4,2l/100km. Taky bude mít vliv vnější teplota a třeba používání klimatizace. A pochopitelně to může ovlivnit ten kryt motoru. Chtěl jsem místo výpustného šroubu namontovat čidlo teploty z Š100...120...Favorit a připojit na starej budík - má stejnej závit M14x1,5 - ale je kratší - jen 5 závitů oproti 9-ti na výpustném šroubu (v otvoru ve vaně je taky 9), je to do hliníku, musel bych to utáhnout o dost opatrněji mešim momentem, ale taky to pak neztratit, což si nemyslim, že by se stalo, ale pojedme zrovna dál mimo domov, tak jsem to vzdal/odložil na jindy. Ty máš tedy u CNG zespodu na vaně v prohlubni takovej ten nesmysl s kabelama?

Klucí, vzhledem k tomu, že motor 1,0MPI nemá výměník olej/voda (chladič oleje), byl bych s tim krytem pod motor opatrnej - hlavně pokud jezdíte po dálnici a hlavně v létě - olej může mít i bez krytu přes 120 i přes 130°C - a hliníková vana je jediné místo, kde se olej trochu účinně chladí. Řešení by mohlo bejt sezóní používání krytu.