Elektrické topení - přídavný topný element k naftě

[STANA81]

to Stana81: Ja treba na 2300 dolezu, nerikam ze to tak tocim dlouhodobe na studeno, ale tejrat to na 1500 otackach taky nebude zrovna to pravy orechovy, snazim se teda nepretahovat tech 2500 kde pak spina nejaky to pridavny prihrejvani ci co to je, ale 2300 tam obcas mivam za studena, tot muj nazor, klidne me kamenuj ;-)

Ale to neříkam, taky to vytočím za studena do 2500ot., ale ne dlouho době. Tak si myslím, že ty žhavící svíčky jsou tam spíše na okrasu .gif' alt='default_icon_lol.gif' alt='lol'>.gif'>

Jak je zahřátý motor tak to točím nad 2500 a i do červaného, ale to už ty svíčky jsou na..... když už je motor zahřaty a už je teplo i v autě

[PatrickE3]

Tak to ja do cerveneho uz ne, ja tak do 3000, prijde mi, ze pak uz to nema ani smysl nejak, aspon u moji okty bez chipu teda :-)

[STANA81]

Tak to ja do cerveneho uz ne, ja tak do 3000, prijde mi, ze pak uz to nema ani smysl nejak, aspon u moji okty bez chipu teda :-)

Promin, to jsem přehnal, do červeného pole asi až nééé, ale dotěch 3-4ot to občas točím a potvora začíná občas padat do nouzaku

[notobi]

jestli to padá do nouzáku zatuhlo Ti nejspíšc turbo (regulace turba) jak to spíš podtáčíš jednou za čas tomu musíš holt vyhnat saze z výfuku a pořádně prohnat

[STANA81]

jestli to padá do nouzáku zatuhlo Ti nejspíšc turbo (regulace turba) jak to spíš podtáčíš jednou za čas tomu musíš holt vyhnat saze z výfuku a pořádně prohnat

ale ja to právě většinou vytáčím. Nejezdím tak abych hleděl na spotřebu a jednou začas to pořadně proženu. Ale i kdyby, dokažu si tu regulaci vyčistit i sám? nebo je lepší to dat někomu do servisu?

[notobi]

nejdřív to chce zjistit kde skutečně je problem muže to být jen netěsná hadička co to ovládá nebo ventil, váha vzduchu atd turbo je lepší přenechat těm kdo to repasujou

[Adnots]

ale ja to právě většinou vytáčím. Nejezdím tak abych hleděl na spotřebu a jednou začas to pořadně proženu. Ale i kdyby, dokažu si tu regulaci vyčistit i sám? nebo je lepší to dat někomu do servisu?

Ahoj, vidím, že jsme se odklonili trochu od tématu, jen dodám pro info

- TDi 81kw -

Měl jsem taky problém s nouzovým režimem, když jsem si auto kupoval. Hlavně při vyšších otáčkách než 2800.

Projel se do Bohumína u Ostravy za Indim (najdeš ho tu, je věru znalec) a ten mi dal auto do kupy a už jezdím 3 roky a nouzák se mi objevil jen dvakrát za tu dobu jen v situaci, kdy jsem jel několik dní stylem jako děda po Praze do 2500ot. na čtvrt plynu a pak jsem vyjel na dálnici z města, okouřil jsem 3 a při 4 taky s plnym plynem mi to spadlo do nouzáku a motor jel bez turba. Za jízdy jsem vypnul a zapnul klíček a ok. Pak dlouho nic až zas za rok a půl jednou to samé :-).

Z toho je vidět, že to chce prostě občas teplý (voda na 90st.) honit pokuď je prostor.

Nejlépe mezi 2500-4200ot (3 a následně 4 stupeň vždy pod plnym plynem).

Na STK mi na emisích doporučovali prý jednou za měsíc 10minut vytočit na 4000 otáček při jízdě, ale to mi příjde nanic, pač když to vytočíš, tak ten motor řve,

ale nemá v těch 4000 ot. pak velký tlak, protože neakceleruje, jenom drží rychlost. Velký tlak má jen při akceleraci, tudíš když z nižších otáček šlápneš na plný plyn, vytočíš ho, přeřadíš a znova plný plyn a necháš znovu vytočit motor.

To, že ti vadne motor někde na nižších otáčkách než je uvedeno v T.P. není v pořádku (pokuď teda nejedeš s plnym autem na 5 do kopce:-), pač dle grafu má v základu největší výkon kolem 4000ot.

Respektivě 66kw při 3750 ot. a 81kw při 4150 ot.

V mém případě aby motor jel nejlépe jak má šlo o výměny:

1) váha vzduchu - vykazuje postupem času nižší a nižší hodnoty, až hodnoty se dostanou pod úroveň dobré funkčnosti - seženeš v krámě, vyměníš si sám

2) tlakový ventil N75 - řízení resp. omezení plnícího tlaku, který také odchází za několik let - seženeš v krámě, vyměníš si sám

3) "baňka" což je plechový ventil přímo na turbu, postupem času odejde gumová membrána vlivem zpuchření a nebo přirezne ta tyčka, co se hýbe sem a tam z té baňky

- v krámě ho ale nový bez turba bohužel nekoupíš, je totíž součástí jednoho dílu a to celého turba. Seženeš jedině starší funkční. Nechal bych si jí raději namotovat odborníkem.

V mém případě samotné turbo bylo v pořádku, nemusel jsem ho čistit ani opravovat, natož měnit za nové.

Dle mého názoru na autě, které pravidelně jezdilo - váha vzduchu 5 let stará už není ok a tlakový ventil N75 jak by smet. Pokuď máš ještě původní, výměna neuškodí, jedině autu prospěje. Cca celkem 4500,- Kč. Ještě k té váze vzduchu - nekupovat Bosh i když ti jí každý doporučí, ale lepší je Pierburg - mívá vyšší hodnoty což prospěje pro akceleraci a má delší životnost než osvědčená Bosh.

Abys věděl co nepracuje jak má, musíš k někomu, kdo tomu rozumí a má na to program, jinak povyměňuješ něco, možná odstraníš vadnutí výkonu při vyšších otáčkách, ale nemusí být odstraněna ta nejhorší chyba jako je nouzák - dočasná ztráta výkonu neboli vyblokování funkce turba.

Všechno má k sobě jisté vazby.

To co jsem uvedl jsou nejčastější věci, může to být klidně i něčím jiným.

Editováno: 23. Březen 2010, autor: Adnots

[STANA81]

Ahoj, sorry. Vím že jsme odbočílí od tématu, ale bylo to jaksi neumíslně. Ale, když už je to tak se ještě zeptám, jestli myslíš ten bod 2:

.."2) tlakový ventil N75 - řízení resp. omezení plnícího tlaku, který také odchází za několik let - seženeš v krámě, vyměníš si sám

jestli je to ten ventil na obrázku ( protože se to neviznám, sorry) tak to už jsem jednou měnil za starší. Je to cca rok. Protože mi to prý upouštělo tlak předčasně. Prý byla unavéna membrana. Nevíš na kolik to přijde nové???

A jednou za čas se to snažím prohnat do kopce, protože nemám možnost dálnic (max 1x za rok), ale určitě ne 10 min. Takoví dlouhý kopec tu némám Ale je fakt, že po delší jízdě do dálnici jede auto líp

diky.

[zdesim]

tenci trubky se zakrati az pri montazi

Editováno: 7. Duben 2010, autor: zdesim

[Adnots]

V kroužku máš pomocný ventil N18 (bývá šedý) - ten až tak moc neovlivňuje turbochod.

N75 je ten bílý na obrázku pod šipkou. Tělo vypadá jako ten N18 (vlevo) ale je bílý (je vpravo od N18).

Stojí od 2-3 tisíc, jak kde.

třeba tady http://www.cc-autodily.cz/menic-tlaku-zpet-ved-2_2?brand=VW&model=BORA

P.S. kopce jsou také dobré na profouknutí systému (vymetení pavučin z turba)

Editováno: 15. Duben 2010, autor: Adnots

[Adnots]

tenci trubky se zakrati az pri montaz

Ahoj, nechci rýpat, ale kam tohleto zařízení příjde?

Není to zbytečné, pokuď v octě mám 1+2 žhavičky pro topnou vodu?

Nebylo by lepší vyměnit ty stávající za nové a basta, pokuď to dlouho trvá s tím teplým vzduchem?

Jukal jsem na jednu firmu, prodávají elektrické topné elementy pro průmyslové aplikace třeba jako vyhřívání rozvaděčů a pod.

Dám příklad, ventilátor tak 120x120cm a u něj přisazený kovový element (opticky podobný plastovému skeletu ventilátoru), který topí vlivem průchodu proudu.

Viz obrázek toho topného elementu.

V katalogu měli jen na 110-240V, ale shodou okolností jsem tam byl pro něco a ptal jsem se paní a ta říkala, že občas dělají na požádání i pro velmi nízké napětí.

Tohle, kdyby se strčilo někam na topný rozvod v kabině, nejlépe co nejblíže před výdechy do kabiny na přední okno třeba, udělala by se případná regulace a blokování proti přehřátí (proti případnému ztavení plastové soustavy), tak by to byla bomba si myslim.

Co říkáte? Proč ohřívat zbytečně vodu a tou vodou vzduch (dlouho trvá) když se dá ohřát narychlo vzduch topným elementem?

Věc druhá - co by to stálo, jaké jsou možnosti instalace, kolik by to bralo proud a jak by to bylo účinné ... rozhodně 1kW bych k plastu přímo nestrkal :-)

Editováno: 31. Srpen 2010, autor: Adnots

[Řehoř]

Jen si ale spočti, že pokud bys to měl ve výkonu 400W, budeš to muset krmit při 12 V proudem 33 A. A to Ti, zvláště v zimě spolehlivě vytluče baterku, pokud by to mělo běžet aspoň půl hodiny, aby to v autě bylo znát... Pokud bys to chtěl používat při jízdě, kdy proud dává alternátor, tak máš dřív ohřátou vodu. Krom toho bych chtěl vidět, kam pod přístrojovku bys to nacpal, tam opravdu není místa nazbyt. Musel bys to dát, aby to šlo výdechama topení do tělesa klimatizace/topení a to bych viděl jako nereálné... Na tyhle věci se dělá nezávislé topení, třeba Webasto. Ti to mají hodně dobře vychytané...

[zdesim]

ve svem aute (TDi) mam original zhavicky u vody, nemam s tim problem, casem tam pridam webasto, vali se mi doma, jen k nemu neni uz dalka

bastl na fotkach vis, je pro kamarada s 1,6i tam zadny pridavny ohrev vody nema, ma to kuli lpg, cim driv ohreje motor, tim driv jede na lpg

[Adnots]

Jen si ale spočti, že pokud bys to měl ve výkonu 400W, budeš to muset krmit při 12 V proudem 33 A. A to Ti, zvláště v zimě spolehlivě vytluče baterku, pokud by to mělo běžet aspoň půl hodiny, aby to v autě bylo znát... Pokud bys to chtěl používat při jízdě, kdy proud dává alternátor, tak máš dřív ohřátou vodu. Krom toho bych chtěl vidět, kam pod přístrojovku bys to nacpal, tam opravdu není místa nazbyt. Musel bys to dát, aby to šlo výdechama topení do tělesa klimatizace/topení a to bych viděl jako nereálné... Na tyhle věci se dělá nezávislé topení, třeba Webasto. Ti to mají hodně dobře vychytané...

To by bylo jen na prvních 13 minut (respektivě 2-15min) po nastartování studeného motoru, aby se rozmzlo (zima) nebo nepotilo (podzim a jaro) přední okno - zvláště když v kabině sedí dva a víc lidí. Spouštění a vypínání v těchto minutách by zajistil třeba ruční vypínač a za ním časové relé.

Podobně, jako to má lepší Fóbie. Potom by se to automaticky vyplo a topení v autě by převezal stávající topný systém.

V téhle době se voda přes žhavičky moc neohřeje, pouze vodu zvlažní (v mrazech) malá tepelná účinost (delší doba) systemu žhavení-voda-vzduch.

Po téhle době octa pak nemá problém zatopit (i v mrazech). Tak si myslim, že to nemá jak tlouct baterii, když to bude krmit altík (120A).

Jen lehkým odhadem odběry po nastartování studeného motoru v mrazech:

předžhavení vody cca 33A

všechna světla (bez dálkových, směrových, zpátečních a mlhových) a osvícení interiéru (bez stropní lampy, kastlíku a dveřních) cca 12A

systémy pro běžný chod motoru cca 15A

běžné autorádio na 1/3 výkonu (bez externích zesilovačů) cca 5A

ventilátor střední rychlost cca 12A

vyhřívání obou sedadel cca 8A

celkem řekněme cca 85A - letmý odhad, odběr se neustále mění

zbývá cca 30A což je přibližně 400W pro přídavný topný element podotýkám slepým odhadem

nebo cca 63A což je přibližně 850W pro přídavný topný element za předpokladu navždy odpojené tři stávající předžhavící svíčky vody

můžete souhlasit či nesouhlasit, protože odběry jsou v danný čas po určité době různé, každý má ve voze jiné stáří el. zařízení tím pádem jinou účinnost zátěží nehledě na 100% funkčnost systémů

tyto "zbylé" výkony jsou platné pouze pro zatížení vozidla uvedené výše (nepočítaje žhavící svíčky v motoru, které v prvních minutách žerou desítky A, pak ještě chvilku dožhavují na třetinový výkon) - vše letmý odhad, neberte info jako tutové - přesnější je měření klešťovým ampérmetrem.

dám příklad: pokuď má někdo v autě přídavný zesilovač, či za autem připojený vozík či zapne další možnosti jako např. stěrače nebo vyhřívání zadního okna a zrcátek, musí počítat s tím, že o tyto další odběry má "zbylý" výkon pro přídavný topný element menší. Nakonec bych pro jistotu počítal s 10% ztrátou jinak řečeno rezervou pro alternátor, protože alternátor nesmí být 100% vytěžován na delší dobu (nominal RMS). Špičkově ano, občasné peaky na pár ms dorovnává baterie.

Pořizovací cena je dle mého názoru pár stovek a trochu času. Oproti hotovým přídavným topením, kde je to pár tisíc, tak že desetinásobek pořizovací ceny :-).

S tou instalací zatím nevím. Představu mám, že bych to vrazil rovnou pod výdech pod předním sklem do plastové trasy. Nevím, estli tam je místo. Zatím jsem to neřešil.

Je fakt, že tohle není pro sváteční jezdce repektive pro popojížděče, které auto používají jen na krátké trasy (do půlhodinových tras), to pak by možná mohl být za čas problém s baterií. Příznivci nadstandartního el. vybavení musí počítat větší opotřebování alternátoru především uhlíků, zvýšení zatěžování regulátoru, větší opotřebení CU destiček rotoru, tudíž menší životnost celého dobíjení a nepatrné zvýšení spotřeby.

Editováno: 17. Listopad 2010, autor: Adnots

[vset]

Kdyz uz se nastartuje motor tak doda vice tepla nez zahavici svicky v chladicim okruhu myslim si ze tudy cesta nepovede ale drzim palce

Editováno: 7. Listopad 2010, autor: vset

[zdesim]

zhavici svicky se pouzivaji jen pri nastartovanem motoru, pomaha mu to se rychleji ohrat

[Globus]

Zdravím,

mám takový problém co se snažím vyřešit, ale nechce se mi nechávat v servisu moc peněz. O co jde:

Stav vozu po 20km svižné jízdy, teplota venku okolo 0°C: zapnutá světla, rádio hraje - jen sada standartních repro bez zesilovače, climatronic jede na AUTO - set. temp. 21°C ; už nemám zapnuté vyhřívání sedaček, zadního skla či zrcátek

- když jedu po rovině nebo do kopce (zkrátka tam kde mám výkon), třeba už 20km, tak je vše v pořádku. Auto topí, teplota motoru 90°C - pohoda

- problém nastane, když jedu z kopce, mám zařazený kvalt, auto jen setrvačností jede z kopce dolu.

Teplota na motoru začne klesat, plynule, tak na hodnotu okolo 70°C. PROČ?

Tak jsem pátral a našel jsem toto forum. Provedl jsem měření (teplota na MAXIDOTU - 2°C a zjistil jsem:

- kabely ke svíčkám od relátek jsou v pohodě

- relátka OK

- svíčky OK

- pojistky OK

- termostat - vyměněn za originál

- proud na červeném kabelu od pojistky 110A nad baterií při: rádio +světla + topení AUTO - okolo 30A -- auto stojí na místě a je studené, po nastartování opadla špička pro dožhavení (na kabelu od

alternátoru - F 150A - bylo po nastartování asi 110A) a pak se ustálila na podobné hodnotě 30A

jako na tom červeném kabelu

- proud na červeném kabelu od pojistky 110A nad baterií při: vše na MAX - rádio +světla + topení AUTO + zadní sklo + 2x sedačky - okolo 62A -- opět jsem měřil i dobíjení na černém kabelu od

alternátoru a bylo to podobné - 62A

- proudy na ostatních kabelech od pojistek 40A, 50A, 50A nic, teda v tom později ustáleném stavu

Kde je problém? Proč mi nedává řídící jednotka motoru signál pro relátka? Jak diagnostikovat hodnotu zatížení ALT. na diagnostik. zařízení u kamarádo co ho má?

Pro rýpaly: když dám karton před chladič, tak se 70% zakrytím, tak se nic podobného při jízdě z kopce neděje :-) ALE TOTO SI MYSLÍM ŽE NENI TO PRAVÉ ŘEŠENÍ.

Prosím o radu. Děkuji

[tomat1]

Zdar, myslím, že ti podchází termostat a úplně se nezavře, mě to taky dělalo. Ale po výměně to bylo OK ne jako u tebe...

Editováno: 27. Listopad 2010, autor: tomat1

[juri23]

zdravim!

chcem sa oyptat ci sa da dokupit niekde ta plastova/kovova/ priruba kde su 3 zhavice na pridavne ohrievanie chladiacej kvapaliny, pretoze moja octavka to nema achel by som to dorobit... teda co vsetko mi bude k tomu treba a ako to hlavne zapijit... vopred dakujem za rady

[kapl]

2 problém :z kopce pokles teploty na hodnotu okolo 70°C. PROČ?:

- kdysi jsem reklamoval stejný problém hned u nového vozu s tím , že vysvětleno s odvoláním na nízkou energetickou náročnost dieselu není jízda z kopce schopna ohřát resp. zejména ze začátku udržet teplotu na 80°C

- od této doby jsem již ujel se 2 vozy O1/81 kW/ motor ASV cca kolem 300 tkm a totéž se mi vyskytuje obzvláště ve velké zimě nezávisle na stáří vozu a ujetých km

- nejčastěji se vyskytuje zpočátku jízdy a to i poté, co již teploměr ukazoval kolem 80°C, ale pak nastal delší sjezd, kdy motor nebyl ještě řádně prohřátý. Pro dokreslení: při více jak 15 km sjezdu v zimě v Alpách teploměr nevystoupil výše jak k cca 60°C a pohmatem zjištěno, že termostat stále plně zavřený!

- u mně nikdy nebyl problém v porouchaném termostatu, který by podpouštěl, což lze velmi snadno laicky zkontrolovat pohmatem na horní gumovou hadici od chladiče - a navíc pokud dále ručička teploměru "sedí " bez výkyvů na cca 80 je též více než pravděpodobné, že termostat je OK. A naopak při jeho nedovírání ručička kolísá stále nahoru a dolů...

[PatrickE3]

Zdravím,

mám takový problém co se snažím vyřešit, ale nechce se mi nechávat v servisu moc peněz. O co jde:

Stav vozu po 20km svižné jízdy, teplota venku okolo 0°C: zapnutá světla, rádio hraje - jen sada standartních repro bez zesilovače, climatronic jede na AUTO - set. temp. 21°C ; už nemám zapnuté vyhřívání sedaček, zadního skla či zrcátek

- když jedu po rovině nebo do kopce (zkrátka tam kde mám výkon), třeba už 20km, tak je vše v pořádku. Auto topí, teplota motoru 90°C - pohoda

- problém nastane, když jedu z kopce, mám zařazený kvalt, auto jen setrvačností jede z kopce dolu.

Teplota na motoru začne klesat, plynule, tak na hodnotu okolo 70°C. PROČ?

Delaji to snad vsecky auta na naftu, jezdim s busem a to samy, je to logicky, vsude ti reknou, ze naftak se tolika nehreje jako benzin, pokud nema zatez, tak ho uplne neohrejes, jeste si vezmi, ze ti na motor fouka studeny vzduch co jde pres chladic, to taky par stupnu udela, takze pokud chladic nezakryjes, tak ti na ten motor jde logicky vic chladnyho vzduchu ... myslim ze neni cemu se divit a tech 70 stupnu je porad dobrych, neresil bych to nijak ...

[Adnots]

2 problém :z kopce pokles teploty na hodnotu okolo 70°C. PROČ?:

- kdysi jsem reklamoval stejný problém hned u nového vozu s tím , že vysvětleno s odvoláním na nízkou energetickou náročnost dieselu není jízda z kopce schopna ohřát resp. zejména ze začátku udržet teplotu na 80°C

- od této doby jsem již ujel se 2 vozy O1/81 kW/ motor ASV cca kolem 300 tkm a totéž se mi vyskytuje obzvláště ve velké zimě nezávisle na stáří vozu a ujetých km

- nejčastěji se vyskytuje zpočátku jízdy a to i poté, co již teploměr ukazoval kolem 80°C, ale pak nastal delší sjezd, kdy motor nebyl ještě řádně prohřátý. Pro dokreslení: při více jak 15 km sjezdu v zimě v Alpách teploměr nevystoupil výše jak k cca 60°C a pohmatem zjištěno, že termostat stále plně zavřený!

- u mně nikdy nebyl problém v porouchaném termostatu, který by podpouštěl, což lze velmi snadno laicky zkontrolovat pohmatem na horní gumovou hadici od chladiče - a navíc pokud dále ručička teploměru "sedí " bez výkyvů na cca 80 je též více než pravděpodobné, že termostat je OK. A naopak při jeho nedovírání ručička kolísá stále nahoru a dolů...

Nejspíš ti to dělá vadný termostat nebo "jezdíš" lechtáš motor často do 2000 otáček a tím podtáčíš chudáka motora :-) nebo topíš kabinu na 3 a 4 rychlostní stupeň ventilátoru.

Mám O1 TDi 81kW ASV 250 tkm a takovýhle problém nemám (ani při -16st.). Teplota mi drží vždy na 90st - z kopce pokuď možno nevyřazuju, brzdím motorem.

V zimě topím na 2. rychlostní stupeň ventilátoru - regulace teploty naplno - 2/3 na přední okno a 1/3 na nohy, po té asi po 4-6km srazím rychlost ventilátoru na 1. rychlostní stupeň a topím 2/3 na nohy a 1/3 na přední okno. Snažím se jezdit vždy mezi otáčkami motoru 2000-3,200.

Tohle nastavení stačí i při -10st., pokuď mám na sobě svetr nebo mikinu. Neubírá tolik tepla z chladící soustavy, přesto je v kabině dostačující teplo a okna nejsou zamlžená.

Mám na podzim, zimu a jaro (do teploty +15st.) za spodními žebry plast z reklamy chycen uprostřed na dva šrouby zkrz žebra vpředu, kde mám vždy velkou podložku pod hlavou šroubu, která se opírá vždy o dvě žebra.

Když jedu nad 70km/h plast se tím pádem náporem vzduchu láme (otevírá) na stranách dovnitř - vzduch proudí na chladič. Když jedu po městě 60km/h, plast je rovný (zavřený) studený vzduch tudy prochází na chladič jen minimálně. Tento plast má ještě dvě výhody. Odráží létající kamínky, které by mohly narušit chladič a na jaře a na podzim chrání proti hmyzu, který bývá nalepený nejvíce na dolní části chladiče.

Nemám žádný problém.

Editováno: 22. Prosinec 2010, autor: Adnots

[Adnots]

Zdravím,

mám takový problém co se snažím vyřešit, ale nechce se mi nechávat v servisu moc peněz. O co jde:

Stav vozu po 20km svižné jízdy, teplota venku okolo 0°C: zapnutá světla, rádio hraje - jen sada standartních repro bez zesilovače, climatronic jede na AUTO - set. temp. 21°C ; už nemám zapnuté vyhřívání sedaček, zadního skla či zrcátek

- když jedu po rovině nebo do kopce (zkrátka tam kde mám výkon), třeba už 20km, tak je vše v pořádku. Auto topí, teplota motoru 90°C - pohoda

- problém nastane, když jedu z kopce, mám zařazený kvalt, auto jen setrvačností jede z kopce dolu.

Teplota na motoru začne klesat, plynule, tak na hodnotu okolo 70°C. PROČ?

Tak jsem pátral a našel jsem toto forum. Provedl jsem měření (teplota na MAXIDOTU - 2°C a zjistil jsem:

- kabely ke svíčkám od relátek jsou v pohodě

- relátka OK

- svíčky OK

- pojistky OK

- termostat - vyměněn za originál

- proud na červeném kabelu od pojistky 110A nad baterií při: rádio +světla + topení AUTO - okolo 30A -- auto stojí na místě a je studené, po nastartování opadla špička pro dožhavení (na kabelu od

alternátoru - F 150A - bylo po nastartování asi 110A) a pak se ustálila na podobné hodnotě 30A

jako na tom červeném kabelu

- proud na červeném kabelu od pojistky 110A nad baterií při: vše na MAX - rádio +světla + topení AUTO + zadní sklo + 2x sedačky - okolo 62A -- opět jsem měřil i dobíjení na černém kabelu od

alternátoru a bylo to podobné - 62A

- proudy na ostatních kabelech od pojistek 40A, 50A, 50A nic, teda v tom později ustáleném stavu

Kde je problém? Proč mi nedává řídící jednotka motoru signál pro relátka? Jak diagnostikovat hodnotu zatížení ALT. na diagnostik. zařízení u kamarádo co ho má?

Pro rýpaly: když dám karton před chladič, tak se 70% zakrytím, tak se nic podobného při jízdě z kopce neděje :-) ALE TOTO SI MYSLÍM ŽE NENI TO PRAVÉ ŘEŠENÍ.

Prosím o radu. Děkuji

A ty se divíš? Vždyť je to normální jev, když jedeš z kopce s kvaltem bez plynu (brzdíš motorem), tak přívod paliva se uzavře a jedeš spotřebou za nula. Tudíž motor se neohřívá, protože nepapá naftu či benzínek - nehřeje celou vodní soustavu. Vodní soustava znamená chladící soustava pro motor a topící soustava pro kabinu.

Jestliže při tomto ději ještě vyžaduješ od topení maximální teplo v kabině a foukáš víc jak půl rychlostí ventilátoru do kabiny, ubírá ti topení celkem hodně tepla z celé vodní soustavy, která tímto počinem pak chladne a za čas (z táhlého kopce) ti může začít v mrazech padat teplota v celé vodní soustavě.

Na to není jiný lék, než papundekl aspoň na půl chladiče, nízké otáčky ventilátoru pro vyhřívání kabiny (pro manuální topení tzn. do 2. rychlostního stupně ventilátoru), popřípadě zkusit vyměnit termostat a hlavně jezdit v mrazech pro dovršení teploty chladící směsi 90st. často v otáčkách 2000-3,200 a po vyhřátí motoru na 90st. občas klidně i více otáček pod větším tahem motoru. A bude klid, uvidíš.

pro rýpaly: myslím tím pokuď je motor studený, tak nepřidávat hodně plynu, ale pomalu rovnoměrně se rozjíždět (jak by se dalo jinak říct: třetinovým tahem motoru) do 3-3200ot. a pak přeřadit na další rychlostní stupeň (od 2000ot.) a tak stále, aby se motor zahříval a tím zahříval celou vodní soustavu (chladící včetně topící soustava pro kabinu).

Editováno: 22. Prosinec 2010, autor: Adnots

[falk]

Zdravím vrátím se k problematice předehřevu.

Mam 1.9SDI parkuji venku a jezdím krátké trasy a tak současné době řeším podobný problém. při svém bloumání na netu jsem narazil na tzv. kontaktní ohřívače. Jde o silikonové desky které se nalepí na vanu nebo blok motoru a zapojí se na síť. Dělají se 100,150,250 a 400W na napětí 230V. Ta 400 Watovka stojí 2400kč bez dph. Jinak tato firma prodává i topné spirály do bloku motoru ale to už je krapet jiná cena.

http://www.normans.cz/produkty/kontaktni-ohrev

[Wojnar]

Z toho bych měl strach.

Se může stát, že olejové čerpadlo vlivem opotřebování, vůlí a pod, neprotlačí teplý řídký olej všude do míst kde je studený a ztuhlý olej.