Hlavní panel

Protože nejde o instalační manuál, ale spíše o obeznámení se zámkem nádrže formou obrázků s popisem, budu pokračovat na tomto místě. Předem upozorňuji, že v případě montáže zámku porušujete záruční podmínky, ve smyslu zásahu do konstrukce vozidla. Ale začněme. Na obr. 1 je pohled na detail boku vozu s vyjmutou kapsou víčka nádrže, sejmutý z úhlu, kde je dobře vidět místo budoucího výstupu táhla motorku zámku. Na obr. 2 je totéž místo po vyvrtání příslušných otvorů. Na obr. 3 je detail místa s již namontovanou podložkou se šrouby, držící z druhé strany držák motorku zámku. Na obr. 4 je první vývrt v témže místě viděný z kufru, v kterém je pro orientaci vsunuté táhlo motorku. (Ona plstěná věc, je stržené odhlučnění podběhu). Na obr. 5 je stejné místo s již vyvrtanými otvory pro držák motorku. Na obr. 6 je již držák motorku namontovaný. Na obr. 7 je vše již kompletně smontované a funkční (v poloze odemčeno). Na obr. 8 a 9 jsou detailnější pohledy na držák s motorkem. Na obr. 10 je pohled na samotnou kapsu nádrže s vnějším víčkem před úpravou. Na obr. 11 je detailní pohled na plastové západky vnitřní části vnějšího víčka nádrže. Na již zmíněné plastové západky se nasune vnější, lakovaná část víčka nádrže (obr. 12). Na obr. 13 je vše již hotovo, funkční, v poloze odemknuto. Na obr. 14 totéž v poloze zamknuto. Na obr. 15 je pohled na vnitřní část vnějšího víčka s otvorem pro táhlo zámku. Na obr. 16 je celkový pohled zezadu. To by bylo ohledně fotek se stručným popisem vše, jen chci předeslat před případnými dotazy pár konkrétních poznatků. Pokud neznáte přesné umístění plastových západek, zajištujících plastovou kapsu nádrže ve voze, je prakticky skoro nemožné tuto kapsu s víčkem vyjmout bez jejího poškození. Právě pro neznalost toho kde a kam zapáčit, mi tato kapsa při vyjímání v jednom místě praskla a musel jsem klusat koupit novou za tři stovky. Za ně mi ale zbyla jedna kapsa na experimenty, pak již byla úprava nové vlastně hračka. Kdo však chce ušetřit, ať je při jejím vyjímání velmi opatrný. Také proto chybí na fotkách vnitřní části vnějšího víčka klasické samolepky o huštění a palivu. Případným potenciálním zájemcům o dodělávku, bych doporučil pro "odladění" tvaru držáku motorku použít tenký, tzv. konzervový plech, podle které lze po natvarování vyrobit finální plech. Tak to jsou základní postřehy, a pokud má někdo dotazy, rád mu je, pokud to bude v mých silách, zodpovím.

Test OIII 1,6TDI : No vzhledem k tomu že jsem měl Octu s tímhle motorem půjčenou...nesouhlasím s tichým a kultivovaným chodem a celkově je dle mého názoru tento motor určen pro klidné a rozvážné řidiče. Dodávám že pokud bych hleděl na spotřebu tak je relativně slušná ,nicméně při pohledu na ceník je nutno zvážit kolik že vlastně člověk najezdí kilometrů ,aby se mu koupě vůbec vyplatila.

A to popravdě nechápu. U O2 před FL opěrky sklopné jsou, ale po FL už ne. Předpokládám, že u trojky nebude sklopná opěrka u žádných sedadel.

Rozdíl je uplně největší ve složení materiálu ze kterýho je "čip" - to je největší rozdíl. Dnes nejčastější jsou pro LEDky arsenidy galia nebo india, pro usměrňovače samotnej čistej (lehce dotovanej) křemík. Druhej rozdíl je v "balení" - protože polovodiče jsou všeobecně světlocitlivý, součástky u kterejch to není žádoucí se "pakujou" do neprůhlednýho plastu (dřív i do kovu), LED kvůli svícení musejí mít aspoň z části průsvitný pouzdro. Další rozdíly jsou elektrický - svítivá = "light emitting" dioda alias LED má v propustným směru úbytek napětí podle složení "čipu" od přibližně 1,5V u červených (a cca 1V u infračervených - jsou v každým dálkovým ovládání na TV/video atd) přes asi 1,7V u oranžových a žlutých přes asi tak 2,7V u modrých až po 3 - 3,1V u bílých. Obyčejná usměrňovací křemíková dioda má ve stejným směru úbytek asi 0,65V. Podobný rozdíly jsou v povoleným napětí, který se na součástku může "přiložit" v opačným = ZÁVĚRNÝM směru. LEDky vydrží minimum, nejčastější hodnoty jsou 5-10V - při vyšším napětí v opačným směru se prorazí a zničí. Obyčejný diody dosahujou hodnoty až 1200V na 1 čip, při sériovým řazení víc čipů jde udělat vysokonapěťová "dioda" se závěrným napětím klidně i několik desítek kV. A řekněme poslední veliký rozdíly jsou v dovoleným průchozím proudu - LEDky mají výrobcem dovolený maximální proud obvykle do 20mA, "úsporný" alias "vysokosvítivý" třeba taky jen 2mA nebo 5mA, výkonový "osvětlovací" LED dnes obvykle s bílým světlem pak mají 0,5A až 1A - ale vzhledem k velkýmu úbytku napětí (u bílý právě až ty 3,1V) mají velkej ztrátovej výkon a hřejou, takže potřebujou velkej chladič, aby se nespekly a nevypustily "duši". Obyčejná dioda má přitom běžně propustnej proud 1A, "silnější" typy jako třeba P600 mají v trošku větším válečku povolenej proud až 6A a speciální provedení diod v pouzdrech umožňujících montáž na chladič mají klidně i desítky nebo v případě průmyslovejch usměrňovačů až stovky ampér.

:DDDDDDDDDDD

Paradni prace. Stejne si ale nemohu neodpustit rypnuti - To tohle do riti nemohou montovat uz ve fabrice alespon do vyssich vybav? Ten motorek jiste nebude extra drahe vyrobit. Auto by mohlo stat o astronomicke 2 az 3 stokoruny vice a odpadlo by archaicke otvirani nadrze.

To Romariooooooooo. Když sundáváš volant a místo něj jen dáváš jiný (samozřejmě taky gumový ), tak opravdu nic nastavovat nemusíš..to si tam můžeš dát klidně řidítka a pořád je to good. Ale čti pořádně, než začneš nadávat ostatním. v případě,že měníř ŘJ sloupku řízení, což v případě výměny klasického gumového volantu za multifukkční gumový většinou musíš,tak se bez VASu neobejdeš..