1Pawell

Díky za zprávu, byť mírně smutnou :-)

Nějaký návod, aby se v diagnostice po výměně Columbus za čínský 2DIN Android neobjevovala chyba "Navigace nenalezena"? Díky.

Je to podle mne na výměnu podtlakové regulace turbodmychadla. Nic světoborného - ve skoda-dily.cz za cca 2.5 tis, práce na hodinu a potřebuješ k tomu VAG - nová regulace se musí nastavit - vše je v dílenské příručce podrobně a blbuvzdorně.

Z vlastní zkušenosti - spíše než se obracet na "autorizák", který auto napíchne na diagnostiku a málokde alespoň v hrubých rysech rozumí číslům (tlaky, podtlaky, volty, odpory ... akorát čtou v manuálu, co by to tak mohlo být - ta hláška; tak doporučuji si udělat chvilku (uspořit čas čekáním na příjem a výdej v autoservisu, poslouchání jejich všemožných úvah a bludů... - a zamyslet se nejdříve laicky - tak jako jsme to dělali na starých autech, kde nebyla diagnostika skoro žádná a elektronika vůbec ne. Píše to - výpadek posilovače brzd (a auto brzdí normálně, nebo skoro normálně). Posilovače jsou poháněny odjakživa podtlakem. U benzínů se podtlak bere pod karburátorem nad sáním (když tam je) a u dieselů je na podtlak samostatné čerpadlo/vývěva. Vývěva je dnes i u některých benzínů. Zhusta jen jedna, takže se "stará" o všechny systémy auta, co potřebují podtlak. Hlavně je to posilovač brzd, ale také třeba ovládání turbodmychadla... až po různé podružné ptákoviny v rámci ESP, ABS, ale někde i naklápění světlometů. Takže - když mi hlásí třeba maxidot "závada posilovače brzd", pak vezmu ruční podtlakovou pumpičku, nejlépe s manometrem (ale stačila by i vakuová pumpa na vylepšení ztopoření penisu), podívám se systematicky od vývěvy kam jdou hadičky. Ony se různě rozdvojují... Takže postupně zjistím, jestli jednotlivé větve každá drží podtlak - rozpojím a vrazím tam ruční pumpu. Na vnitřek posilovače brzd se s tím mohu vyignorovat - ten bude nejspíš v pořádku. Na něj stačí prostý test, a to. Když po vypnutí motoru za cca 20 minut je 2-3x pedál brzdy "měkký" a teprve po 3-4tém sešlápnutí ztvrdne, pak je podtlak v posilovači ok. Když odejde hadička, nebo ovládaný člen (třeba membrána v ovladači turba), tak jsou porůznu v systému hadiček umístěny zpětné ventily, které zajistí, aby ostatní věci i při úniku podtlaku fungovaly. Výkon vývěvy je zhusta dimenzován tak, aby uniklý podtlak pro systémy funkčně doplnil (vycucnul). Jednotlivé ovládané členy mají vlastní hlídání čidlem podtlaku, které dává info do své řídící jednotky. Tam je nastaven rozsah podtlaku správný pro zajištění funkce. Když je někde jinde únik, tak sice vývěva podtlak pro ostatní nějak stíhá doplňovat, ale krajní/extrémní hodnoty někdy/někde nedosáhne. Pak ta řídící jednotka vyhodnotí jako chybu, i třeba závažnou. Podle podmínek - třeba venkovních teplot, ohřátí motoru atd. se výskyt závady může projevovat sporadicky. Obvykle se však postupně zhoršuje, únik podtlaku je masivní a postupně hlásí závadu další a další jednotky s podtlakem spolupracující, nebo na něm funkčně závislé. Takže - zpět: prohlédnout podtlaky na jednotlivých větvích a na ovládaných členech. Jestli mám třeba uvedenou hlášku - závada posilovače brzd a současně výkon motoru klesá - až padá do nouzáku, pak skoro na 100% se jedná o závadu ovladače turba. Tyto ovladače jsou obvykle nerozebíratelné, neopravitelné. Většinu je možno koupit samostatně za cenu cca 2000-3500 podle typu auta, resp. motoru. Když zjistím tuto závadu - zdemontuji ovladač turba a hned mám přístup prsty na ovládací páčku lopatek turba. Ta by se měla pohybovat naprosto volně, bez drhnutí (usazený karbon na lopatkách). Také mám sundánu přívodní hadici sání od filtru k turbu, takže mohu do turba sáhnout na hřídel. Ta by neměla mít žádnou vůli (radi- axi-) a měla by se v ložiscích volně otáčet. Drhne-li cokoli a prsty to za čas nerozhýbu do volna - je třeba turbo vysápnout, zdemontovat a vyčistit. Postup pro většinu typů turbodmychadel se ukazuje na mnoha příspěvcích třeba na youtube.com. Výměnou ovladače turba zajistím navrácení těsnosti celého systému. Nejenže mi "ožije" výkon motoru, ale zbavím se hlášky z posilovače brzd, ESP, svítící spirálky, ABS i MIL-on - závady motoru a také 3x pípání a svícení ruční brzdy, když mám odbržděno :-) Kdyby mě chtěl někdo brát za slovo co do uvedeného příkladu možné závady, tj. na ovladači turba - mějte na paměti, že nový ovladač je nutno nastavit. Hrubé (velmi hrubé) nastavení je možno udělat porovnáním polohy matiček na původním ovladači s novým. K akurátnímu nastavení je zapotřebí diagnostika (třeba VAG) a vyčíst a nastavit hodnoty napětí v krajních polohách. Zdravím a doufám, že někomu tento můj spisek pomůže zbavit se nočních můr - jak zmíněno někým v tomto tématu dříve.

Dovolím si přidat se také - mám podobný, či totožný problém s loketní opěrkou (víko nad odkládací schránkou) u Š-Superb 2. Posunování opěrky vpřed/vzad nearetuje, uvnitř opěrky chrastí uvolněné díly. Jistě lze toto víko/opěrku rozebrat. Vycházím z toho, že se relativně běžně přečalouňují. Takže vymontovat (ven zadní panel a 2 šroubky viz dílenská příručka)... Ale jak a kde správně zapáčit, aby se oddělila základna (asi se systémem aretací) od čalouněného panelu? Za radu budu moc vděčný. Bez funkční aretace vpřed/vzad to nějak přežiji, ale to chrastění uvolněných součástek mne při jízdě na hrbolech hodně vadí. Alespoň je nějak vysypat :-) Jestli by někdo poradil - budu moc vděčný.

Vím, už je to starší téma, ale ... To, že nesvítí xenon a výbojka je zřejmě v pořádku (zkouška prohozením výbojek pravá/levá), pak ve většině případů jde o závadu na balastu (Xenon Vorchaltgerat 12V), tedy jednotce před výbojkou. Stříbrná krabička cca 10 x 13 x 2 cm, která je přišroubována dvěma vruty na spodku tělesa světlometu. Nejlépe se k ní dostat demontáží celého světlometu, který je sám upevněn 3mi šrouby, resp. lze snadno vyjmout po odpojení sdruženého konektoru světlometu. Snadno... samozřejmě ne až tak, protože nelze jinak, než: - odšroubovat plastový kryt motoru (stejně jako když se vypouští olej) - sundat přední kola a demontovat oba plastové podběhy (vložky v blatnících) - zdemontovat 3 hmoždinkové příchytky s natloukacím trnem vpředu uprostřed pod nárazníkem - zdemontovat cca 8 ks stejných hmoždinkových příchytek nahoře poblíž zámku víka motoru a odejmout 2 plastové panely u zámku kapoty - vyšroubovat na každé straně uchycení nárazníku k blatníku (po 2 šroubech a jedné hmoždince) - zdemontovat mlhovky a vyšroubovat na každé straně po jednom šroubku pod mřížkou, kterou jsme vyjmuli pro demontáž mlhovek - no a nakonec 2 hlavní šrouby dobře viditelné zpředu auta - nárazník vyjmout směrem dopředu. Pozor! Ještě rozpojit sdružený konektor od parkovacích čidel nárazníku. Jde o jeden konektor v oblasti pravého předního rohu vozidla, samozřejmě pod nárazníkem. No a teď už ven světlomet (ony 3 šrouby) a jednotka balastu na spodku světlometu - jak popsáno výše. Montáž zpět obráceně. Jednotka balastu se nejčastěji poškodí zatečením do konektoru (zabudovaný), vyzkratováním ve vysokém napětí, kdy v jednotce odchází jeden z tranzistorů. Jednotka balastu (označena obvykle 5DV 009 000-00 je "nerozebiratelná", ale jistě otevřít lze. Když je uvnitř zjevně "zakyslo" od vlhkosti, pak samozřejmě lépe jednotku vyměnit. Když ale očividně bez jiných závad, pak vyměnit ten tranzistor a svítíme dál. Tranzistor koupit za cca 100 Kč. Celá jednotka je např. u Auto Kelly za Kč 6400 https://www.autokelly.cz/Product/VAG-5M0907391/9158144/39849642;39850140;7;14428;148671;32024857;35276085;34912478;32915313 říkají jí řídící jednotka D1S xenonových světlometů Na vrakoviště v pražských Vršovicích (u nádraží) nové jednotky prodávají za cca Kč 1700. Evidentně je dovážejí z Číny, kde se dají koupit vč. dopravy za cca USD 24 (já ji koupil https://www.aliexpress.com/item/New-D1S-Xenon-HID-Headlight-Ballast-Control-Module-for-OEM-HHella-5DV-009-000-00/32819863351.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.4uLgMJ a zatím funguje jako originál. USD 24 myslím odpovídá asi Kč 500, takže ne zase až tak bolestné ve srovnání s kupováním v Auto Kelly, na vrakovišti... a vůbec nemluvě o investování do celého nového reflektoru za cca 10 tis Kč, když jinak je ještě dobrý. Při této příležitosti bych vřele doporučil zabývat se/zamyslet se nad důvodem, proč a jak se do světlometu, resp. k balastu dostala voda/vlhkost takovým způsobem, že pronikla dovnitř. Určitě zkontrolovat přítomnost gumových kolínek/sifonků odvzdušnění vnitřřku světlometu. To bývá častá příčina závady - kolínka často spadnou a při mytí motoru se voda stříká rovnou do světla. Rezervujte si na opravu raději tak 2 odpoledne, protože dost pravděpodobně najdete během demontáže (plastů) spoustu poškození, prasklin, chybějících šroubků atd. Takže využijte času k pečlivé údržbě těchto jinak hůře dostupných míst. Nakupte si předem do zásoby třeba 10 ks šroubků N 90648704 (N90775001) sroub do plechu s cockovou hlavou vnitrni torx 4,8X16, N 90536901 nyt plastovy s čepem (5 ks) N 90974701 sroub do plechu s vnitr.sestih 5X16 (4 ks) 6N0 809 966 A matice rozpinaci (3 ks) N 10194101 plechová matice 4,8 x 18,6 x 16 mm (4 ks) kontaktol spray na vyčištění a ochranu rozpojených konektorů nějaké vybavení na svaření/opravu poškozených plastových dílů Třeba někomu připadne moje v.u. psaní k užitku. Zdravím Pavel

Docela mne dostala informace ze Škoda-Auto origo příslušenství, že adaptéry na GSM telefony pro hands-free zakázkovou montáž - stojí (dle typu mobilu) všechny kolem 5 tis Kč. No, koukám jak ...puk. To je víc jak celý mobil. Vždyť ten adaptér vlastně neumí nic víc než dobíjet mobil při jeho vložení... Jinak si vše zajišťuje BT úplně odjinud. Nenašel náhodou někdo nějakou alternativu/zdroj. Cítím se teď jak hlupák, že jsem si nechal za skoro 4 tis namontovat tu přípravu (držák) pro GSM. Jestli změním typ mobilu tak ... jé...hele... nanovo nějakých 5 tisíc? No nazdar! Díky předem za event řešení.