Tonda-B

Kdyby sis přečetl co je v tomhle vlákně napsané, tak by tě to ani nenapadlo. Výsledkem bude, že budeš kupovat pevná zdvihátka, jiné tyčky a pak to snad jakž takž pojede. Ale jak chceš, tvoje auto, tvoje peníze, tebe to bude stát čas a další výdaje. Pokud tě to opravdu zájímá, začni 2.příspěvkem na straně 3: http://forum.skodahome.cz/topic/100198-chip-nebo-vacky-u-cimbu-sk-motor-mpi/page__st__50

Za peníze lze sehnat cokoliv. Třeba ten samý motor. Jak odešel? Oprava není možná nebo se nevyplatí?

A ty máš v ŘJ jaká data? Vačku máš od koho?

Pokud je to při zatočení doleva silnější, bude to spíš ložisko v PP kole, ne?

Tak co se týče brzd a podvozku, je to snadné a dá se to ev. přenést i na jinou Octavii. 1) Tlumiče s péry HP: http://www.hpsporting.cz/ Podstatná jsou oproti sérii tvrdší zadní péra (aby auto bylo méně nedotáčivé), ale i přední vezmi. Tlumiče nenastavitelné - protože nastavené je má Hušek správně a tak není důvod nastavení měnit. Jen se domluv, aby podvozek byl na RS-ovou výšku (je o 16 mm nižší než je série) a ne třeba o další 2 nebo 4 cm nižší. Zadní silentbloky spodních ramen přední nápravy použij plné z Audi (nebo jiné, ale plné) - to je pro jízdní vlastnosti také velmi významné. 2) Pokud máš vpředu brzdy 288 mm, je to lehké - koupíš jen kotouče 312 mm a delší držáky třmenů a brzdové destičky Ferodo z materiálu DS3000. Pokud jsou vpředu brzdy 280 mm, máš to těžší, musíš pořídit i jiné těhlice. U zadních brzd máš na vybranou, buď necháš sériové kotouče a třmeny a pořídíš jen destičky DS3000, které hodně změní brzdný účinek těch zadků, nebo bys musel vyměnit kromě kotoučů (256 mm s vnitřním chlazením) i brzdové třmeny za širší. ideální by bylo kdybys neměl ABS, ale zátěžový regulátor, takže by sis mohl nastavit rozdělení brzdného účinku mezi předek a zadek přesně podle potřeby.

Jak myslíš. Technicky je pochopitelně možné ledacos, ale jen něco z toho je rozumně zaplatitelné. Pokusů bylo opravdu nespočetně, ale ne vždycky to dopadlo jak si majitel představoval. S turbem jsi tam už teď tak za Kč 150k bez záruky rozumného výsledku. Kdybys současné auto prodal a pořídil jinou oktávku s motorem 1,8T, budeš mít za pár peněz jak turbo, tak výkon. Ale je to tvoje auto a tvoje peníze, tak dělej, co uznáš za vhodné. Osobně myslím, že to stejně nakonec zahodíš...

Podle mne je to píchni jako řízni - AQY s 16V hlavou je z pohledu legálnosti stejná ptákovina jako 16V motor celý. Turbo? A jak chceš vyřešit jeho regulaci? Současná ŘJ motoru to neumí (chybí potřebná datová pole) a jakou tedy použiješ? Jiný kabelový svazek... Musel bys taky vyřešit vedení vzduchu od filtru k turbu, odsud (ideálně přes mezichladič) k plénu před sacími kanály a pak zase kompletně výfukovou stranu od kanálů k turbu a pak pod autem ven. Dobře, kované písty a ojnice a šrouby ARP nebo Pankl. Fajn, takže to budeš moct točit 8500 tisíce. A převody? Pokud motor vytočíš 8500 s touhle skříní, budeš dost rychlý i na rovince v Le Mans. nebo budeš jezdit 1-2-3? Jestli máš jiný motor, dej tam slušnou vačku, dokomprimuj to k ní a budeš za rozumně zaplatitelné peníze jezdit jak zjara.

Elektroniku bys řešit musel. Když budeš mít kabelový svazek je to dobré, ale nemá ten 16V motor ještě nějaký snímač navíc, nebo jinde? Další věc jsou data. Budeš mít přesně stejnou kompresi, antidetonační štěrbinu a sací i výfukové potrubí jako 16V motor? Pokud ne všechno, nebudou data sedět. Papírově je výměna motoru totéž - číslo motoru už není podstatné a výměna 8V za 16V motor je stejně nelegální jako přestavba 8V na 16V. Ceny si už nepamatuji, ale po 7 letech od doby, kdy jsem to předělal, už by byly stejně jiné. Já nevím, jestli 16V motor má stejnou přírubu na straně převodovky, stejnou spojku (jestli není delší nebo kratší), upevnění startéru, na druhé straně držák do karoserie se silentblokem apod. Ale začal bych tím, že bych to vyzkoušel. Pokud by to sedělo nebo by se jen něco málo muselo přizpůsobit, ušetřil by sis spoustu práce a výdajů. Kované písty jsou fajn, ale kolik bys motor s nimi chtěl točit? Víc než 7500? Vždyť tam zůstanou sériové ojnice a ojniční šrouby. Sériové vačkové hřídele a data taky budou limitující faktor a ne mechanika motoru. Pokud chceš, aby to víc jelo, stáhni si katalog Schricka a na straně 17 si vyber vačkový hřídel, který bude odpovídat tvému záměru (můžeš si vybrat i péra, misky, zdvihátka, klínky): http://www.avl-schri.../?control_id=44 . Je to od vaček pro rychlejší cestu z práce domů, po závodní vačky. Jestli budeš chtít vačku na hydra nebo na pevná zdvihátka je na tobě, jestli má mít takový nebo jiný zdvih ventilů, časování a naklínování je zase jen a jen na tobě (v podstatě to reálně závisí na tom, o kolik budeš moct zvýšit kompresi k těm delším vačkám). No a tím motor odšpuntuješ docela dost za poměrně málo peněz a s dost malými starostmi. Kdyby se ti nelíbil katalog Schricka, tohle je taky firma se skvělými výrobky: http://www.catcams.be/800x600/mainframe.htm?english VW 827 2.generace je tvůj motor.

Tuhle ne. Ale u Felicie 1,6 8V jsem motor zaklopil hlavou z Pola 1,4 16V. Díky stejné rozteči hlavových šroubů v hlavě Pola a bloku Felicie to bylo možné. Problém byl pohon 2 vačkových hřídelů místo jednoho, takže přidělání další vodící kladky, ozubený řemen - jiné délky - jsem radši zvolil 1" široký místo původního 3/4" a výroba nových ozubených kol. No a potom elektronika. Data pro nově vzniklý motor nikde neexistovala a bylo je třeba teprve vytvořit. Když budeš mít k dispozici motor, proč ho nezabuduješ celý? Možná by to bylo jednodušší.

Abys jednou nelitoval. Já jsem jednou takhle po půlnoci jel do Heilbronnu (BMW 325i Coupé E36) a maximálka byla 235 km/h. Jenže když jsi do toho omezovače vlezl, tak jsi musel počkat až rychlost klesne na 230 km/h, aby to zase jelo. Tak jsem jel jenom těch 230 a byla pohoda. No a zezadu se objevily světla, pak Mercedes S600, v pohodě mě tak o 10 - 15 km/h rychleji předjel a odjel. Asi měl omezovač až na 250 km/h. Já jsem se pak 2 dny styděl mezi lidi... Ten sériový svod vyhladí ten lavór na krouťáku, který je jinak kolem 3500 ot./min.

Aha, tak to, co jsem si myslel, že je dlouhá 4-ka už byla 5-ka. To by se mi přesně nelíbilo - že je nízká maximálka (a taky, že je strašně krátká 1-ka). Já bych radši kratší převody 3, 4, 5 a k nim naftový stálý převod. Takže skříň by se pěkně zkrátila a menší pokles otáček při řazení by akceleraci pomáhal, ale maximálku bych stálým převodem vrátil kde byla. Výfukový svod je hodně znát na kroutícím momentu. Ta sériová litina je úplně na nic. Ovšem subjektivně je z toho pocit, že se dohromady nic nestalo - bohužel. Já ho tam dal na konci zimy a na krajích chodníků ještě byl shrnutý sníh. Jak odtával, tak ještě metr od chodníků byla silnice mokrá. No a v typických městských pravoúhlých křižovatkách, kde jsem zahýbal do prava mě překvapilo, že vnitřní kolo na tom mokrém proužku hráblo. Se starým svodem to nedělalo. Tak to už nemám v plynu cit, nebo to vážně má větší krouťák? Na brzdě se ukázalo, že svod přidal všude a že třeba ve 2600 otáček byl nárůst 13 Nm.

Já si o datech od Cimbu myslím, že jejich přínos je ve vyšší úhlové rychlosti otvírání škrtící klapky. Toho sis asi všiml taky, že reakce na přidání jsou s nimi bezprostřednější, ne? To je potřeba bez ohledu na to, jestli je motor v sériovém stavu, nebo jestli se přestaví - vačkou, výfukem a já nevím čím ještě. Ovšem jak by ta data dokázala reagovat na to, že každý změnil motor nějak jinak? Jeden má jinou vačku a sací potrubí - jenže už ne každý má tu samou vačku. Tak jak by data uhodla, jaké předstihy a benzíny ta konkrétní změna potřebuje? Nemluvím o tom, že někdo jiný má ještě navíc upravenou hlavu, kompresi, výfuk atd. To potřebuje zase trochu jiná data a se vší možnou vehemencí tvrdím, že taková data nikdo rozumně nevytvoří od stolu. A aby si sedl k tobě do auta (nebo dal auto na brzdu a tvořil data na ní) , připojil místo ŘJ na konektor svůj noťas a vytvořil data přímo pro tvoje auto, to nezaplatíš. Takže moje doporučení by bylo, abys data nechal plavat a pokračoval v železe. Jaký máš třeba výfukový svod, nebo co kromě vačky máš nesériové? Mimochodem - z toho videa se mi zdá, že máš nějakou delší převodovku. Nemáš? Kolik ti to jede na 5-ku při 3000 otáček? Mně 108 km/h a při 4000 je to 144 km/h a při 5000 je to 180 km/h.

Když máš napsanou váhu a pořád, tak co bys ještě hledal?

Já jsem nic nikde nehledal, jen jsem se s klukem od Siemensů v Boleslavi domluvil, že si půjčí v práci potřebný HW, aby se daly data stáhnout a pak upravit a po úpravě kontrolních součtů vrátit a taky emulátor, který se připojil místo ŘJ a do auta se natáhl kabel, aby se dalo jezdit data z noťasu a měnit je za jízdy. Žádné pájení, jen připojit HW a přes USB data stáhnout do noťasu a stejně tam poslat. Jenže ten kluk odešel k Hyundayi a věci v práci vrátil. Tak se možná v Boleslavi stav u Siemensů - v té ulici co je brána s Motorsportem, když jedeš do města je hned na křižovatce takový jedno nebo dvoupatrový domek, který má Siemens pronajmutý - a zkus se domluvit z nějakým jeho nástupcem. Ty rychlosti odpovídají - 5800 otáček 208,8 km/h a tak by 6000 bylo 216,0 km/h. Vačka od Motor-excel, opracovaná ventilová sedla na větší průměr, kanály slícované s 50 kW sáním a výfukovým svodem 4-1 a trochu opracované, aby měly pořád stejný průměr (standartně jsou trochu "placaté"), nebo aby se ke spalovacímu prostoru trochu zmenšovaly. Snížený blok a vložky, aby se zmenšila sériová antidetonační štěrbina z 1,3 mm (ta moc nefunguje) na 0,85 mm a mohl být větší předstih bez detonací. Výměník na chlazení motorového oleje. V datech nic zvláštního, kromě toho, co už jsem vypsal, jen vypnuté zavření plynu při použití brzdy - aby se dalo levou nohou přibrzdit do přidaného plynu a mohl se tak odsadit zadek na kluzkém. A ty máš průběh jaký? Ten graf z brzdy ještě máš?

ad1: To jsou ale 2 různé věci. Lambda regulace, kde do 3/4 sešlápnutí plynu jede motor na lambda 1,0 a pak na lambda 0,9. Což jsem si předělal na 2/3 plynu lambda 1,0 a pak 0,88. To funguje spolehlivě. A druhá věc je ten model sacího potrubí v datech, který s takovým průvanem v motoru fakt nepočítá (údaje z MAP v sání). To se projevovalo tak, že když jsem ve 203 km/h zaklapl plyn a hned ho zase prošlápl, rozsvítila se přístrojová deska a v paměti bylo, že horní mez regulace je překročena. Ovšem to s lambdou nemá nic. ad2: Já našel v datech omezovačů 6. Na neutrál a na každou zařazenou rychlost samostatně. A šel jsem s nimi dolů (hlavně kvůli dvojce, která na kluzkém nejde uhlídat). Neutrál jsem dal 4000 a jednotlivé kvalty 5800. Ono to na 5-ku ani těch 5800 nevytočí. Je to nějak o 100 nebo 150 otáček míň. A to mi k charakteristice motoru stačí:

Konečně někdo další, kdo to tam dal taky. Doufám, že jako já na hydra a ne že tam musí přijít jiné tyčky a pevná zdvihátka. Co se týče dat, tak ty mám sice nesériová, ale myslím, že se sériovými daty nehrozí žádné riziko - lambda regulace dotáhne bohatost tam, kde přibylo vzduchu, takže chudé to určitě nebude. Co se týče předstihů, tak kdyby někde hrozilo klepání, tak by předstih čidlo klepání shodilo. Jedině tam, kde by to s větším předstihem jelo lépe, tak tam ho sériová jednotka nedokáže přidat. Další věc je úhlová rychlost otvírání škrtící klapky. Ta je v sériových datech malá a tomu odpovídají pomalé reakce na přidání. Já mám v datech úhlovou rychlost o 95% vyšší a je to akorát. Chtělo by to VAG, vymazat adaptace a udělat základní nastavení klapky.

Tak to toho máš na výměnu ještě docela dost: - svíčky - vzduchový filtr - kabinový filtr Jenže pokud v diagnostice není nic, bude to mechanická záležitost. Já bych podezříval tlak benzínu. Tak začni tím, že vyměníš palivový filtr a vyzkoušíš. Pokud nebude změna (a to je pravděpodobné, ale přes to ten filtr vyměň), změř tlak benzínu. Bohatost je daná dobou otevření vstřiků a tlakem benzínu. Takže i když v datech bude třeba 6 ms doba otevření vstřiků a opravdu se to stane, tak při nižším tlaku benzínu proteče za stejnou dobu benzínu míň. A při teplotě chladící kapaliny pod 70 st.C jsou v datech korekce, které prodlouží dobu vstřiku v několika stupních. To není úplně přesná regulace a tak motor pracuje s určitým přebytkem benzínu. To je to, co udělá, že motor je spokojenější do doby než se ohřeje. Tomu - nepřesně - říkám režim sytiče. Pokud se ale do motoru dostává vzduch prasklou hadicí někde mezi váhou vzduchu a klapkou (z tvého popisu mi není moc jasné, co je s tou hadicí vlastně špatně) dostává se do motoru také vzduch, o kterém ŘJ motoru neví a tak k němu nenadávkuje dost benzínu. Pokud je ho dost, nestačí to lambda regulace dotáhnout a motor může být chudý i z tohoto důvodu. Rozpadlý katalyzátor je také dobré nemít. Až výfuk ucpe, nesvezeš se pořádně už vůbec.

Motoru chybí benzín. Jedině v režimu "sytiče", když je motor studný mu to obohacení pomáhá. Ale to už víš taky, ne? Tak nám o tom autě pověz víc. Kdy jsi co měnil, kolik má najeto a tak. Co ti ukazuje diagnostika?

Tak odpoj svorkovnici na čerpadle Haldexu nebo vyndej pojistku ABS. Pokud hluk přestane, je pravděpodobně vadné čerpadlo Haldexu. A rozhodně si zkontroluj hladiny oleje - i v diferenciálu i v Haldexu. Je poměrně časté, že někdo vypustí olej z diferenciálu ale dolije ho do Haldexu.

Pokud je to tak, že pod plynem táhne na jednu stranu a po sundání nohy z plynu na druhou stranu, jsou to zadní silentbloky spodních ramen přední nápravy.

Když jedu v dlouhé zatáčce na kostkách (docela rovných) trochu bokem v mírném skluzu a mám pootevřené okénko, ozývá se z něj takové protivné drnčení. Dalo by se to něčím utěsnit, nebo je tam třeba něco vyměnit?

Spravit mazání. Diskuze na netu ti to neopraví. Pokud je mazání nedostatečné, ale ne nulové, první to odnese turbo. To asi není tak divné, když má 120 tis.otáček, že? To není levná věc. Pojezdíš ještě trochu a bude to vylágrované a s trochou štěstí i vyběhne ojnice blokem. To je pak ještě dražší. Motor je třeba vypnout a nastartovat až po opravě.

Pokud mu olej tekl na rozvodový řemen, je to možné. Jaký má ten válec s mokrou svíčkou kompresní tlak?

No a co Haldex? Nic v diagnostice nepíše?

Může to být jejich nesprávně zvolenou tepelnou hodnotou.