-
Počet příspěvků
7407 -
Registrace
-
Dny vítězství
35
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem Ekkar_z_Bastlírny
-
Z FII do FI by pasovat měly, dokonce přední z Rooma by měly jít napasovat i do FII - ale zadní z Rooma do žádný fábule pasovat nebudou - ani do jedničky, ani do dvojky - viz název topicu "uprava zadnych sedaciek z roomsteru do fabie I" - to je naprostej nesmysl.
-
Je to jako s tím bazénem na zalívání - baterka s větší kapacitou pokud je do auta daná nabitá a není příliš vybíjená při vypnutém motoru bude vždycky mít větší rezervu pro natočení motoru, stejně tak baterka s vyšším "startovacím" proudem bude schopná líp natočit motor v chladnějším prostředí = bude mít vyšší výkon a menší pokles napětí než baterka s údajem o "startovacím" proudu nižším. Zvěsti o tom že "silnější" baterka bude víc zatěžovat alternátor jsou doslova šířením poplašných zpráv, protože přetížit altík jednoduše při dobře pracujícím regulátoru nejde - dá jen tolik, na kolik je zkonstruovaný a dost. Takže každýmu kdo se MNE ptá na doporučenou velikost baterky říkám KUP SI CO NEJVĚTŠÍ SE DO AUTA VEJDE - KAŽDÁ AMPÉRHODINA KAPACITY A DESÍTKA AMPÉR MAXIMÁLNÍHO ZKRATOVÉHO PROUDU JE PŘÍNOS... Bohužel výrobci aut musejí z ohledu na svou kapsu prodávat co nejlacinější příslušenství - montují proto baterku co nejmenší a nejméně výkonnou to jde = co nejlevnější s jakou je možno ještě auto bezpečně v běžných podmínkách nastartovat. Proto se liší kapacita baterie sériově montované do auta, kapacita baterky doporučované pro takovou motorizaci samotným výrobcem auta - a baterky doporučované výrobcem baterií. Koncern VW montuje (například) do motorizace 1,4 16V baterku 44Ah, ovšem samotný značkový servis doporučuje minimálně 55Ah a třeba baterkový konfigurátor Varty mi na prodejnách několikrát "vyhodil" doporučení k tomuto motoru koupit baterku 62 nebo 66Ah.
-
Krtku - bohužel co když máš záslepky nebo dokonce vykuchaný vložky po předchozím majiteli?
-
Jedna možnost je sehnat na vrakáči z fábule-dehťáka takzvaný "PTC článek" - je to asi tak 4x větší topný člen než ta čínská imitace fukárku a podle drátu, kterým je to připojovaný to má výkon kolem 1kW = odebíraný proud je kolem 80-100ampér. Dává se to do toho vaničkového krytu topného radiátorku v klimatizační/větrací jednotce a k baterce to připojuje speciální masivní relátko - obyčejné by shořelo jak papírovej čert. Zajišťuje to rychlé fučení tepla na sklo i když je motor ještě studený - u dehťáků je ten ohřev ještě delší. Bohužel to nejde pouštět předem, protože to bere proud skoro jako startér a ani při běžném alternátoru 70-90A to ani s natočeným motorem nejde utáhnout delší dobu - je na to potřeba elektrovýzbroj = alternátor taky z dehtu, tedy s maximálním výstupním proudem až 140A. Při běžném provozu to motor nijak nezatěžuje, ani baterce nic nehrozí - pokud normálně funguje regulátor. Všecka zařízení včetně baterie odebírají jen takový proud, jaký ke svojí funkci potřebují - o stejnou hodnotu napětí se stará regec, takže rozdíl je jen v momentě, kdy si nějaký další spotřebič ŘEKNE O VĚTŠÍ PŘÍDĚL - pak silnější altík dodá to, co slabý nestihne...
-
Karle, tímhle bys teda trefil kozla - ona se tam jednak podstatně o moc větší baterka jednoduše nevejde, druhak co mi řekneš na situaci, kdy mám na zalívání zahrádky dvě nádrže - jednu kubíkovou, druhou s objemem půldruha kubíku, a na zalívání používám buď jednu, nebo druhou - a vždycky vyzalívám stejnej počet konví - jak dlouho bude stejný pumpě trvat, než mi vyzalívanou vodu do momentálně používaný nádrže doplní?
-
Už to tady o kus výš je - nadzvednout čenich auta, aby ses dostal zespod k motoru a napojit 12V buď na přívod k ventilátoru chladiče, nebo na přívod ke startéru. Samozřejmě nezapomenout mínus dát na kostru a pak už musí dálka s centrálem zabrat. Bez asistence někoho s heverem a s nějakým tím kusem drátu se to asi neobejde, ale je to cesta jak auto otevřít a nepoškodit.
-
Jestli se nemejlím, tak zadní sedačky pasujou jen mezi Roomem a Sněhomužem - o fábuli nic. Jedná se o polohu kotev a pantů, na které se zachycujou a kolem kterých se sklápějí - a taky o prostor, který pro ně v kterém autě je. I kdybys do FII narval zadní sedadla z R, udělal bys z ní jen dokonalej 2+2 samohyb - třetí (prostřední) sedačka by se ti už jednoduše nevešla = fábule je o hezkých pár čísel užší než Room...
-
Kup si tam "žárofky" s vestavěnou LEDkou, prodává se to ve specializovaných e-shopech, mají s různými paticemi včetně těch speciálních bajonetových patic původně určených pro bezpaticové celoskleněné žárovky W2 dopalubovek, které používal favorit i felda. Já jsem si tam ty LEDky musel včetně předřadných odporů ještě bastlit sám...
-
Kilometry naskakujou furt stejně, tam je přímá mechanická vazba od kol až na počítadlo - pokud teda nemáš už filcku s digitálním počítadlem km. Ale od kol přes převodovku vede mechanické spojení ozubenými koly až na bowden pohonu tachometru - původní tachometry shodné konstrukčně už od doby staré tisícovky měly od bowdenu poháněné ozubené šnekové soukolí, na jehož konci byly dekadické kotoučky s číslicemi - na jednu otáčku kolečka více vpravo se pootočilo o 1/10 obvodu kolečko od něj vlevo. Digitální počítadla km mají na tom "hrdle" budíku místo pro magnetický snímač, který bere impulsy od vnitřního otáčejícího se magnetu v tachometru - a ten se točí stejnými točkami jako bowden z převodovky. Změnu přesnosti počítadla km tedy může ovlivnit jen změna převodového poměru mezi jednotlivými částmi pohonu bowdenu nebo změna průměru kol. Naproti tomu ukazatel okamžité rychlosti žádnou pevnou vazbu nemá - rafika je spojená s hliníkovým bubínkem bez jednoho dna a k nulovému dorazu je tlačená spirálovou pružinkou. Uvnitř prázdného prostoru bubínku se otáčí permanentní magnet - ten je mechanicky poháněný právě tím bowdenem z převodovky a na principu elektromagnetické indukce dochází tím otáčením magnetu uvnitř vodivého hliníkového bubínku ke vzniku síly, která se snaží bubínek roztočit stejným směrem, jakým rotuje magnet. Spirálová pružinka ten rozběh brzdí a dovoluje tak jen vyklonění rafiky pevně spojené s bubínkem do určitého úhlu - úměrného rychlosti otáčení magnetu - bowdenu - kol. Pokud je pružinka stářím unavená nebo nějaký šikula zkoušel točit rafičkou a pružinku "natáhnul", nemá už takový brzdicí vliv a rafika se vyklání víc než bylo "nacejchováno". Řešením je zvýšit napnutí pružinky postupem, který popsal Malta - stáhnout rafičku z hřídelky a nasadit ji pootočenou o určitý úhel proti směru hodinových ručiček, nebo se naučit jezdit podle otáčkoměru - tak jsem to ve formanu praktikoval já. Nechal jsem si od známého ověřit otáčkoměr, jestli mi ukazuje správně, pak jsem vzal kalkulačku a kus špagátu. Změřil jsem si obvod jednoho předního kola s napůl ojetou gumou, spočítal kolik otáček za minutu bude mít takové kolo při rychlostech 30, 50, 70, 90, 110 a 130km/h a pak jsem s pomocí tabulek převodových poměrů a stálého převodu v rozvodovce určil, kolik toček můžu mít na budíku na který převodový stupeň, aniž bych příliš dráždil PaChy nebo Městské Píči. S obutím 165/70 R13 mi 50km/h po městě vycházelo tuším 2000rpm na "čtyřku" a 1500rpm na "pětku" - tachometr v ten samý moment ukazoval skoro 70... 2000rpm na "pětku " bylo 70km/h, 2500rpm na "pětku" byla "devadesátka jak vyšitá" - všecko s velice slušnou přesností asi tak ±1km/h - radar neměl šanci.
-
To nemůže nikdo z tebou podaných informací říct na jisto. Nejdřív bych zkusil to proletování - a nejenom pojistkovky, ale i plošného spoje palubky. A koukat po spojích, mnohdy je na vývodu součástky prostrčeném deskou tak malé množství původní pájky, že novým ohřátím se původní vibracemi přelomený pidimůstek nejen nespojí, ale dokonce steče bokem a součástku pak s deskou nespojuje nic - je to důsledek pájení v obrácené poloze. Původní desky se totiž pájely "vlnou" = deska se součástkami zastrkanými do děr se v poloze "spoji dolů - součástkami nahoru" na speciálním zařízení protáhla těsně po hladině roztavené cínové pájky - a ta ulpěla na všem, co nebylo předtím pokryté tou zelenou barvou zespodu na desce, které se říká "nepájivá maska". Tedy na pájecích ploškách kolem děr pro součástky a na samotných vývodech součástek. A protože někdy se teplotu "vlny" nepodařilo udržet s náležitou přesností na potřebné hodnotě, byla pájka jednou méně a jindy více tekutá - výsledkem jsou bakule pájky na některých kusech desek a na jiných tenoučké šlupky pájky, jak téměř všechna z desky stekla. Když se pak takovou desku pokusí samo-domo opravář propájet v poloze "na zádech", tedy součástkami dolů, páječkou natavená pájka se odtrhne z vývodu a steče jen na pájecí plošku - do takového spoje je potřeba přidat další pájku, aby se vývod součástky znovu spolehlivě spojil s pájecí ploškou na desce. Množství je potřeba vyzkoušet - je to otázka cviku a praxe v pájení.
-
Po vyndání přihrádky před spolujezdcem.
-
Má ji tak každej kdo má fábuli nebo Rooma.
-
Tam je ta baterka teda krááááásně a HLAVNĚ DETAILNĚ vidět...! Máš velkou smůlu - venku je nejen tma jak v negerský prdeli, ale taky cca -18°C a mně už se nechce otevírat auto (zaparkovaný samozřejmě venku), kapotu a rozebírat a fotit to s holýma rukama zmrzlýma jak sobolí hovno. Protože v rukavicích to samozřejmě udělat nejde - o to se chytrý soudruzi konstruktéři z Bolky a Vlkohradu samozřejmě velmi dobře postarali... Budeš muset buď sám pohledat všecky ty plastový zácvaky dokola a poprat se s tím, nebo počkat až se nad tebou slituje někdo kdo má čas, foťák a teplo v garáži ...
-
Odkaz nefunguje, musíš tu fotku nejdřív stáhnout k sobě do kompu a pak ji přidat do příspěvku jako přílohu.
-
Maurik - jiskřit to bude vždycky, ať budeš jako první připojovat plusový nebo mínusový kabel. Vysvětlení už jsem tady taky několikrát psal, lidi s elektronikou obeznámení to chápou i bez něj, ti neznalí to prostě musí brát jako fakt - VŽDYCKY TO NAPOPRVÉ TROŠIČKU ZAJISKŘÍ. Hanzz - jsou tam takové pružné jazyky se západkami. Musíš je nahmatat a odtlačit správným směrem, aby se plast dal odendat.
-
VAG, zjistit co říká imobilizér. Vypadá to že si nějaká černá škatule potavila procesor.
-
Dá se říct, že KAŽDÁ 12V NABÍJEČKA JE SCHOPNÁ NABÍJET JAKÝKOLIV 12V AKUMULÁTOR - problémy jsou JENOM DVA: první je hlavně v době, za jakou se to nabití zvládne, a druhý problém je zda to nabíječka i akumulátor vydrží. Nabíječka označená 12V 6A bude baterku 62Ah nabíjet minimálně 12 hodin - a nabije ji úplně normálně. POKUD to ta nabíječka vydrží...
-
Neomlouvej se - nejpitomější otázka je ta, kterou nepoložíš. Chytráků, kteří si o sobě mysleli že o elektrice vědí všecko jsou plný hřbitovy...
-
Pokud najdeš u rádia spínaný plus, můžeš. Jinak u rádia jsou dva "plusy" - jeden je trvalý, druhý je spínaný - indikátor i když odebírá jen několik mA, bude se v případě trvalého napájení spolupodílet na vybíjení baterie při odstavení auta. Když indikátor napojíš na spínané napětí, bude (správně) indikovat napětí tehdy, kdy to bude potřeba = při startu a během jízdy.
-
Měl jsi odebraný i ten panel? Pokud ne, musíš ho opatrně odmontovat a propájet všecky spoje i na něm.
-
Z Tebou vybraných dvou bych nedoporučil žádnou - jsou na tom obě zhruba stejně (stejně mizerně). Šel bych do Banner, Varta, Exide...Porovnej si je aspoň na netu - při stejných vnějších rozměrech mají vyšší kapacitu i startovací proud. A o tyhle dva parametry jde u baterky nejvíc - prachy budou a my nebudem. Dobrá baterka se pozná tak, že nastartuje za všech okolností - a to za ty prachy stojí.
-
Najdi si podle návodu k obsluze na kterou pojistku se přivádí napájení po zapnutí zapalování - je jich povícero. Na některou s malým odebíraným proudem se můžeš pověsit s tím indikátorem...
-
Když budem brát, že altík je schopný dodat teoreticky těch 70A, tak odečti nějaký 3A na motorovou elektroniku, cca 5A na větrák topení a ovládání klimy, 10-15A na světla, 5 až 6A na kontrolky a přístroje - a když nebudeš hýbat volantem, aby se neaktivovala pumpa serva, zbytek až do maxima těch 70A může jít do baterky... Nárazově, než baterka řekne "DOST!" - po nastartování to trvá cca 10 minut, než se doplní energie odebraná tím startem. Pak už jen záleží na tom, jak moc v baterii chybělo ještě před tím startem. A k tomu startovacímu proudu - startér je tvrdě spínaný pomocí silového relé uvnitř sebe - je mechanicky spojené s výsuvem pastorku a zajišťuje rozběh až v momentě, kdy je pastorek zcela zasunutý do věnce spojky. Samotné vysunutí pastorku a v koncové fázi výsunu i sepnutí proudu do startéru realizuje startérová cívka. Žádný částečný nebo omezený proud do startéru neexistuje. Proudové omezení je realizované jen vnitřním odporem zdroje = baterie, startéru a jejich spojovacích vodičů. Hodnota startovacího proudu na baterii je vlastně obrácená hodnota jejího vnitřního odporu - je to proud, který je baterie schopná dodat do téměř zkratu, kterým ve skutečnosti startérový obvod je.
-
Vezmi metr a změř ten "kastlík", ve kterém máš baterku - pokud se vejde, ber takovou, která má známější značku (v kladném smyslu) a zároveň má co nejvyšší údaj o kapacitě (XX Ah) a o zkratovém/startovacím proudu (YYY A). Bohužel lepší značka znamená vyšší cenu, ale vyplatí se na baterce rozhodně nešetřit. Údaj z alternátoru je důležitý jen pro zhodnocení toho, jaký celkový výkon můžou mít současně zapnuté spotřebiče v autě aby ještě zbývala nějaká energie pro dobíjení baterie - ve Tvém případě 90A znamená celkový maximální TRVALÝ příkon 1080W (údaj platný pro napětí 12V) - jak se tento příkon přeleze, bude se další energie čerpat z baterie, která se nebude dobíjet - stav například když zapneš všecka světla, výhřev zadního okna a ještě budeš sosat šťávu z baterky nějakým výkonnějším audiosystémem... S tím datem výroby máš bohužel zcela pravdu, bazary ojebávají kde můžou a Ty máš pravděpodobně nějakou suprstařenku - 2701 by podle systému kódování "kalendářní týden - rok" znamenalo, že Tvoje baterka opustila výrobní linku v první dekádě července roku 2001...
-
Stará dobrá bastlířská poučka říká, že věci které fungují se zásadně neopravují. Takže propájej jen to, o čem víš že při pohybu způsobuje problémy. Jestli totiž nejsi zkušený páječ, můžeš si náhodným zkratem vyrobit daleko víc problémů, než zatím máš...