Ekkar_z_Bastlírny

Odkaz nefunguje, musíš tu fotku nejdřív stáhnout k sobě do kompu a pak ji přidat do příspěvku jako přílohu.

Maurik - jiskřit to bude vždycky, ať budeš jako první připojovat plusový nebo mínusový kabel. Vysvětlení už jsem tady taky několikrát psal, lidi s elektronikou obeznámení to chápou i bez něj, ti neznalí to prostě musí brát jako fakt - VŽDYCKY TO NAPOPRVÉ TROŠIČKU ZAJISKŘÍ. Hanzz - jsou tam takové pružné jazyky se západkami. Musíš je nahmatat a odtlačit správným směrem, aby se plast dal odendat.

VAG, zjistit co říká imobilizér. Vypadá to že si nějaká černá škatule potavila procesor.

Dá se říct, že KAŽDÁ 12V NABÍJEČKA JE SCHOPNÁ NABÍJET JAKÝKOLIV 12V AKUMULÁTOR - problémy jsou JENOM DVA: první je hlavně v době, za jakou se to nabití zvládne, a druhý problém je zda to nabíječka i akumulátor vydrží. Nabíječka označená 12V 6A bude baterku 62Ah nabíjet minimálně 12 hodin - a nabije ji úplně normálně. POKUD to ta nabíječka vydrží...

Neomlouvej se - nejpitomější otázka je ta, kterou nepoložíš. Chytráků, kteří si o sobě mysleli že o elektrice vědí všecko jsou plný hřbitovy...

Pokud najdeš u rádia spínaný plus, můžeš. Jinak u rádia jsou dva "plusy" - jeden je trvalý, druhý je spínaný - indikátor i když odebírá jen několik mA, bude se v případě trvalého napájení spolupodílet na vybíjení baterie při odstavení auta. Když indikátor napojíš na spínané napětí, bude (správně) indikovat napětí tehdy, kdy to bude potřeba = při startu a během jízdy.

Měl jsi odebraný i ten panel? Pokud ne, musíš ho opatrně odmontovat a propájet všecky spoje i na něm.

Z Tebou vybraných dvou bych nedoporučil žádnou - jsou na tom obě zhruba stejně (stejně mizerně). Šel bych do Banner, Varta, Exide...Porovnej si je aspoň na netu - při stejných vnějších rozměrech mají vyšší kapacitu i startovací proud. A o tyhle dva parametry jde u baterky nejvíc - prachy budou a my nebudem. Dobrá baterka se pozná tak, že nastartuje za všech okolností - a to za ty prachy stojí.

Najdi si podle návodu k obsluze na kterou pojistku se přivádí napájení po zapnutí zapalování - je jich povícero. Na některou s malým odebíraným proudem se můžeš pověsit s tím indikátorem...

Když budem brát, že altík je schopný dodat teoreticky těch 70A, tak odečti nějaký 3A na motorovou elektroniku, cca 5A na větrák topení a ovládání klimy, 10-15A na světla, 5 až 6A na kontrolky a přístroje - a když nebudeš hýbat volantem, aby se neaktivovala pumpa serva, zbytek až do maxima těch 70A může jít do baterky... Nárazově, než baterka řekne "DOST!" - po nastartování to trvá cca 10 minut, než se doplní energie odebraná tím startem. Pak už jen záleží na tom, jak moc v baterii chybělo ještě před tím startem. A k tomu startovacímu proudu - startér je tvrdě spínaný pomocí silového relé uvnitř sebe - je mechanicky spojené s výsuvem pastorku a zajišťuje rozběh až v momentě, kdy je pastorek zcela zasunutý do věnce spojky. Samotné vysunutí pastorku a v koncové fázi výsunu i sepnutí proudu do startéru realizuje startérová cívka. Žádný částečný nebo omezený proud do startéru neexistuje. Proudové omezení je realizované jen vnitřním odporem zdroje = baterie, startéru a jejich spojovacích vodičů. Hodnota startovacího proudu na baterii je vlastně obrácená hodnota jejího vnitřního odporu - je to proud, který je baterie schopná dodat do téměř zkratu, kterým ve skutečnosti startérový obvod je.

Vezmi metr a změř ten "kastlík", ve kterém máš baterku - pokud se vejde, ber takovou, která má známější značku (v kladném smyslu) a zároveň má co nejvyšší údaj o kapacitě (XX Ah) a o zkratovém/startovacím proudu (YYY A). Bohužel lepší značka znamená vyšší cenu, ale vyplatí se na baterce rozhodně nešetřit. Údaj z alternátoru je důležitý jen pro zhodnocení toho, jaký celkový výkon můžou mít současně zapnuté spotřebiče v autě aby ještě zbývala nějaká energie pro dobíjení baterie - ve Tvém případě 90A znamená celkový maximální TRVALÝ příkon 1080W (údaj platný pro napětí 12V) - jak se tento příkon přeleze, bude se další energie čerpat z baterie, která se nebude dobíjet - stav například když zapneš všecka světla, výhřev zadního okna a ještě budeš sosat šťávu z baterky nějakým výkonnějším audiosystémem... S tím datem výroby máš bohužel zcela pravdu, bazary ojebávají kde můžou a Ty máš pravděpodobně nějakou suprstařenku - 2701 by podle systému kódování "kalendářní týden - rok" znamenalo, že Tvoje baterka opustila výrobní linku v první dekádě července roku 2001...

Stará dobrá bastlířská poučka říká, že věci které fungují se zásadně neopravují. Takže propájej jen to, o čem víš že při pohybu způsobuje problémy. Jestli totiž nejsi zkušený páječ, můžeš si náhodným zkratem vyrobit daleko víc problémů, než zatím máš...

Těch 11,6 až 12V v klidu znamená, že ta baterka už je skoro vybitá. Slušně nabitá baterka musí i v mrazu -20°C mít v klidu napětí aspoň 12,3V. Buď máš v řiti dobíjení, takže se baterie skoro nedobíjí, nebo máš v autě něco opravdu žravého. Chce to změřit napětí na baterii během startu motoru a po něm - během startu by napětí nemělo padat pod 10,5V a hned po naskočení motoru by se mělo zvýšit i na volnoběžné otáčky motoru na hodnotu aspoň 13,5V. Po minutě chodu a případném drobném přidání plynu (na cca 1500rpm) by napětí mělo povyskočit na 14,4 až 14,5V a tam by se mělo bez dalších výkyvů držet nezávisle na otáčkách motoru a zapnutých spotřebičích. Mírně poklesnout zase může až po úplném ubrání plynu na volnoběh - někam k 13,5V, ALE ROZHODNĚ NESMÍ JÍT PŘI CHODU MOTORU NÍŽ!!! Pokud padá, je něco s dobíjením - regulátor, uhlíky, kroužky...

Stačí ten flash softu - pokud tam "soudruzi" něco zapomněli ošetřit, nebo pokud se mezitím vyskytla nějaká závada, která nedovolí ŘJ "ulehnout". Doba vyžrání baterky záleží na odběru - celková kapacita aku udaná v Ah dělená ampérovým odběrem, výsledek je v hodinách... Příklad: baterka 44Ah, odběr 0,5A => po cca 80 hodinách = 3 a něco dnech není o čem mluvit...

Mráz s tím má málo společného, pokud zůstane "neuspaná" ŘJ motoru, odebírá natolik značný proud i v klidu, že baterii během několika dnů vyžere. Proto radím měřit ten odběr po době delší než je půl hodiny, což je doba, po níž by se ŘJ měla uvést do "sleep módu" s minimálním odběrem (jednotky mA). Když se ŘJ z nejrůznějších důvodů neuspí, odběr zůstane vysoký.

Myslím že na FII/R to ZATÍM nikdo neřeší... Pravděpodobně to přijde časem, resp. pokud už něco takového někoho z majitelů novější verze postihlo, hledal radu a pomoc tam, kam ho vyhledávání a existence tématu poslalo.

Všechny chemické přísady se časem vyčerpávají a chladicí kapalina stejně jako jiné chemické směsi vystavené styku s kovy i ostatními látkami dostupnými v motoru nebo se vzduchem se časem "kazí". Z úplně stejných důvodů se mění po 1 roce bez ohledu na km proběh motorový olej nebo po 2 letech brzdová kapalina. Pokud je řečeno, že chladicí kapalina má životnost 5 let, má to asi svůj význam a nemá cenu dělat haura "já kapalinu nikdy měnit nebudu" - starý "žlutavý" Fridex Spolana se musel měnit už po jedné zimě, pozdější Fridex Stabil vydržel rok až dva - a taky jsme ho bez kecání měnili. Mám takovej divnej pocit, že někdo je 5letou výměnnou lhůtou moderních kapaliny specifikace G12 natolik zmlsanej, že by si měl uvědomit čím vlastně opovrhuje...

Normální to není - baterka by měla vydržet aspoň měsíc odstavení, ne že se vytříská za 4 dny. Změř nebo nechej změřit klidový odběr auta aspoň půl hodiny po uzamčení a změřenou hodnotu případně pověs sem. Určitě pokud se naměří víc než cca 0,1A je něco špatně.

Pixla tělesa ventilace/klimy je stejná, mechanické součásti taky, samotná serva jsou jiná (upevňovací body souhlasí, je jiný dodavatel i tvar, pravděpodobně se bude lišit krouticí moment a asi i spolehlivost).

Pokud auto stojí v garáži, nic ti nebrání nechávat otevřené dveře nebo aspoň všecka okna, aby se "smrady" mohly uvolnit - při každém otevření vrat do garáže pak ty smrady vypustíš ven. Ještě je možno těsně před zajetím do garáže auto vytopit na maximum, aby se uvolnilo co nejvíc smradů - a pak ho nechat vychládat (a vysmrádat) uzamknuté v garáži - s otevřenými okny a kufrem... Postupem času přijdeš na to, že ten smrad plastů v autě už ti buď méně vadí, nebo že jeho intenzita poklesla na snesitelnější úroveň.

Záleží na tom, jakej byl naposledy namontovanej - já měl třeba do formana doporučeno od jistýho veeeelmi sběhlýho člověka si koupit termostat s 92 až 95 stupněma - a forman běhal jak vítr a topil jak vysoká pec. Používal jsem do něj "modrej" fridex nebo jeho náhradu od ÖMV. Na tom tělese termostatu by mělo bejt vyražený, pro jaký je rozmezí teplot. Další možnost je vzít zavařovací teploměr, hrnec s vodou, termostat ponořit spolu s teploměrem a kontrolovaně ohřívat. Pohledem kontroluješ a jak se začne otevírat, podíváš se na teploměr.

Bať - muselo by to být 3x za sebou skočené, aby to uznali... Jen vytahaný řetěz + jeho výměna není podle nich uznatelná.

Tak na to by se asi musely udělat ty fotky 4 - oba režimy poprvé s původní járofkou, podruhé po výměně za jinou. A musel bys porovnávat hlavně ty fotky v "letmém" pohledu, kdy bude foťák pracovat s prioritou času, aby bylo jasné, která járofka dává lepší okamžité osvětlení. Nebo porovnat EXIF data snímků - aby bylo vidět na jakou citlivost a expozici ten daný foťák tu kterou fotku exponoval.

Když ono v dnešní době "opravit" znamená "něco vadného vyměnit". Opravovat součástky jako se to dělalo "za Hitlera" dneska už nejde - nejenom z hlediska nedostupnosti technologie, ale třeba jen z důvodu dosažitelné přesnosti obrábění nebo materiálové přístupnosti. Vtip je v tom, že značkáč většinou vymění ne jenom vadnou součástku, ale pokud možno celý konstrukční komplet - tedy při závadě v zapalování nejenom vadnou svíčku, ale pokud možno všecky i když v autě je měněná sada svíček před měsícem nebo je na ní ujeto méně než 1000km, k tomu "preventivně" vymění všecky zapalovací moduly a nejradši by ještě přeflashovali soft v ŘJ. Prostě mají předepsaný rozsah opravy od výrobce a bez ohledu na to jestli je vadné všecko nebo jen malá součástka mění šmahem půlku auta - a hlavně používají téměř výhradně předražené ND "s logem fabriky" - i když ty samé díly dodává jejich výrobce na trh pod svou značkou za méně než poloviční cenu... A zákazníku, ty to samozřejmě všecko cvakej jak mourovatej...Jsou samozřejmě věci, které neměnit jako komplet z rozumných důvodů nejde - například spojka a ložisko dává nové každé samostatně jen trouba, ale už jen srovnání cenové relace za výměnu kompletu (autorizák + tovární ND) nebo (neznačkový servis + díly od shodného výrobce který dodává fabrice, jen bez loga značky) říká hodně...

2 Dick - je to foceno v různých režimech foťáku - první je "sběrný", kdy automatika čeká až se na snímač "nasčítá" dostatek dopadajícího světla, aby zaznamenaná fotka byla zřetelná = jako by byla focená například s bleskem. Druhá fotka je "braná" tak, aby bylo vidět jen to nejzřetelnější - tedy časově jako by s bleskam, ale bez něj = z fotky vylezou jen nejjasněší objekty. Pro fotograficky znalejší: obě jsou focené na automatiku, ale první fotka je "braná" v režimu s prioritou clony, druhá naopak s prioritou expoziční doby. První fotka tak líp ukazuje ideální stav osvícení prostoru před autem a dobře ujasňuje rozložení hustoty světla v prostoru, druhá je daleko bližší okamžitému dojmu z pohledu ven z auta při jízdě.