Ekkar_z_Bastlírny

Holt komu není rady, tomu těžko může být nějaké vzájemné nebo dokonce hospodářské pomoci. Ono říkat kočce "kačka" se skutečně nevyplácí - jak uvidíš, až se pokusíš svoje "samodomo pojmenování" použít třeba při nákupu v nějakém e-shopu. Zkus si slovo "sulfitka" zadat do Googla, co vyhodí - a pochybuju, že to budou žárovky - leda jako alternativní možnost... Ale nejseš v tom sám, spousta lidí taky říká "SILEMBOK" když chce hovořit o pružném útlumovém článku neboli SILENTBLOKU... Jinak tu lucerničku nad SPZ musíš vyměnit celou, je to snýtované a bodově svařené dohromady, aby to mělo co největší odolnost proti vibracím a oxidaci vinou vlhka, které tam zákonitě pronikne - výměna je možná jen jako celku. Když se ti posere vypínač doma v obýváku, taky nesháníš šroubky a kontaktní pérka, ale jdeš si koupit nový (nebo voláš souseda elektrikáře, protože o elektrice víš jen tolik, že chodí po drátech a kope...) - zachovej se taky tak a kup tu lucernu radši novou. Nějaká z vrakáče, pokud nebude z měsíc starého auta, bude stejně na půl cestě k podobnému stavu, v jakém máš tu svoji starou... EDIT: tak Ujec Gůgl vyhodil 2200 odkazů na podobné jazykolamače - jak vidno, VSKUTKU V TOM NEJEDEŠ SÁM... To "silembok" je na tom hůř (jak se to teda vezme ) - "jen" 35 odkazů...

Klid. Dočkej času, jako husa ... Ne všichni sem chodí 3x denně, ale spíš tak o víkendu. Osobně to vidím na problém s elektrikou - oxidace na kontaktech v mikrospínačích v zámcích nebo na kontaktech k motorkům zámků.

Ztráta času to není, výkon se dá zvednout dosti podstatně (plus další úpravy), ale spíš padá otázka jestli má cenu se tím zabývat s ohledem na existenci jiných podstatně modernějších a výkonnějších motorů na trhu včetně toho, že felda jako auto nemá valnou hodnotu - rezne a není tak bezpečná z hlediska pasivní bezpečnosti, jako ty modernější pixly...

Na tom obrázku je vidět, kde je v té patici srážecí odpor (červeně orámováno) - a protože ten odpor samozřejmě topí "jak sfiňa", všecko okolo něj se ohřívá... Tady je pak opravdu vidět, jak to dopadne, když se použije nekvalitní materiál - tedy tady nějaký polystyrén namísto polyamidu, Zytelu a podobných plastů s mnohem vyšší tepelnou odolností...

Mělo by to tak být, ta původní LEDka by měla být vodítkem - jestli bylk odpor u ní, musíš ho dát i k té nové, jinak z ní vyrobíš smradistor. Běžně se ale tyhle signálky dělají s odporem v jednotce - aby se chránilo zapojení při náhodném prodření izolace na spojovacím vedení. Kdyby byl odpor u LED a prodřely se dráty, vyčudí to spínač v jednotce, když tam ale bude odpor, jen to zhasne LEDku - i do zkratu nepoteče z jednotky o mnoho vyšší proud, než by tekl do LED.

Je tam obyčejná LED, řízená je z ŘJ centrálu, kde je i její omezovací odpor. Náhradou může být jakákoliv jiná LED, dokonce i jiné barvy - viz sortiment v různých e-shopech se součástkami. Otvor lze podle potřeby zvětšit, LED v něm drží samosvorně - jak už tady padlo. A při zapojování je opravdu potřeba dát pozor na polaritu - u nově koupené LEDky je jeden vývod delší (pokud jde o provedení s drátovými vývody) - tento vývod patří na +. U většiny pouzder je i pro pozdější identifikaci (po zapájení a případném zkrácení vývodů) vytvořená další značka - u vývodu katody (patří k - pólu = ke kostře) je na boku plastového pouzdra udělaná malá ploška.

Dával jsem Night Breakery Plus do projektorů v půlce srpna - zkušenosti z provozu tady: ... Jen doufám, že mi vydrží aspoň ten rok - mám projektory s clonkou, nenatáčecí... Cena 295,-Kč kousek je dost pálka - když chce člověk mít ještě aspoň jednu v autě jako náhradní - a přitom by měl počítat s tím, že když odejde jedna, nejpozději do měsíce se odporoučí i druhá z páru...

Dvanáct kilo působících na konci metr dlouhý páky - není to úplně přesně, ale pro názornost to stačí. Nebo 24kg na půl metru případně 6kg na dvou metrech...

Světla svítí, stěrače stírají a houkačka houká - ale máš v pořádku pojistku napájení serva navrchu na baterii, to znamená dotažené matičky a čisté kontaktní plochy? A máš dobrou pojistku v pojistkové liště? A máš v pořádku snímač natočení volantu?

Počkej až to visičí a pak to dej do servisu... Mezitím se můžeš naučit vyjmenovaný slova...

Myslím že je to ten žlutej, kterej by měl zůstat trvale pod napětím - je to ten, na kterým je silnější pojistka. Ono si přes něj rádio cucá i ten hlavní výkon když hraje, ale když se odpojí ten červenej, mělo by se rádio "uspat" a ze žlutýho odebírat jen několik mA - ty jsou právě na "živoření" pamětí, ve kterých je to nastavení uloženo. Když vypneš všecko, vymažeš si zároveň i tu paměť s uloženým nastavením i naladěnými stanicemi. Vyzkoušej, co se stane, když necháš žlutý drát připojený na +12V a červený odpojíš - a po chvíli zase připojíš, jestli se nastavení smaže nebo ne. Samozřejmě že po celou dobu musíš mít připojenou kostru - černý drát na záporný pól baterie. Dávej si pozor při zapojování repráků - většina dnešních rádií má můstkově zapojené konce, u kterých NESMÍ BÝT SPOJENÝ S KOSTROU ŽÁDNÝ PŘÍVOD K REPRŮM - kdybys některý vývod ukostřil, upečeš si koncák jedna dvě...

Ono to spojení "žlutýho drátu s červeným" (na ISO konektoru rádia pozice 4 a 7) není vždycky špatná věc - bohužel, nelze říct dopředu jak se to projeví. Typ od typu a výrobce jsou rádia jiná = jinak se chovají, pokud zůstanou pod napětím oba tyto přívody. Některé rádio po vypnutí tlačítkem nebo po odejmutí panelu ("tatranky") odebírá pouhých několik mA proudu, takže baterka to téměř nepozná - a jiné žere jak ruskej zájezd (odběr v řádu 1,5-2A není u takových rádií vzácností!), takže baterka tak-tak vydrží do druhého dne a pokud se auto s takovým nenažrancem v palubovce nechá odstavené dva a více dnů, je pokus o start motoru beznadějný. Nelze předem říct, jestli zrovna tohle konkrétní rádio bude skromné, nebo nenažrané - je to nutno vyzkoušet. Pokud si nejseš jistý, udělej si na palubovku spešl vypínač, kterým budeš ten drát, který patří na spínačku (červený), manuálně připojovat na +12V - a k tomu vypínači si dej velmi výraznou kontrolku, abys ho nezapomínal vypnout...

Předpokládám, že máš na mysli světla "po face", kde jsou oddělené "paraboly" pro potkávací a dálkové světlo?

Favorit s rokem výroby 91+ (modelový ročník 92 a modernější) dostával spínačku s vývodem pro aktivaci imobilizéru a alarmu - exportní verze ji měly ještě dřív. Je to vývod, na který se +12V připojí v okamžiku vytažení klíče ze zámku. S klíčem v zámku a otočeným do libovolné polohy je tento vývod bez napětí. Pomocí 2 tranzistorů a maličkého relátka na 12V jsem udělal obrácení téhle funkce a využil jsem ji místo "spínaného plus" pro aktivaci rádia. Zastrčením klíče do zámku a jeho otočením do polohy "odemčeno" se rádio zapne, uzamčením a vytažením klíče se vypne. Celé zapojení už takhle bez jediného problému šlape od roku 2004, kdy jsem ho do auta namontoval.

A koukal ses i na ty nahoře na baterce - a na to, jak jsou dotažený baterkový svorky? A taky jak je utažená matice, která drží kostřicí kabel na svorce na kastli? Tohle mi přijde jako bys měl volnou mínusovou = kostřicí svorku od baterky. Když chcípne motor, alternátor se zastaví, v rozvodu není šťáva - a z baterky si nejde "cucnout", protože není propojení baterka - kostra.

Tohle už tady visí minimálně na 2 místech určitě minimálně rok - a spíš ještě dýl. Žádná novinka se nekoná. Každej kdo se trochu zajímá o škodofky ví co o nich tvrdí "Mr.Cimbu".

Všecky důležité "poruchové" kontrolky (neboli ty, jejich rozsvícení má za úkol signalizovat řidiči poruchu nějaké důležité součásti nebo funkce auta) by se měly při otočení klíče do první polohy rozsvítit a pak by měly zhasnout - některé po určité době (signalizují svým svitem probíhající kontrolu elektronickou cestou, například kontrolky airbagů a jiné elektroniky), jiné by měly zhasnout až po naskočení motoru (dobíjení, mazání) - ty zhasínají až po dosažení normálních provozních hodnot nastartovaného motoru. Další rozsvícení při chodu motoru nebo jejich nezhasnutí ani po nastartování a ustálení běhu (po několika sekundách chodu) pak jednoznačně znamená nějakou poruchu.

No už jsem si říkal, jestli jsem tutmák já, nebo jestli jen někdo neumí číst... A jinak - ta baterka není 74 mAh - to bys měl kapacitu tak do náramkovejch hodinek. To písmenko "m" neboli předpona "mili" tam v případě kapacity autobaterky nemá co dělat... A když už bys ho tam mocí mermo chtěl napsat, musel bys hodnotu kapacity vynásobit 1000x - pak by to bylo v pořádku a označení baterie by bylo 12V / 74 000 mAh ...

Nechápu co chceš "zkracovat" - můžeš si leda tak zkrátit život tím, že se budeš rozčilovat. Posunout rychlostní stupně "níž" nebo "výš" vzhledem k otáčkám motoru můžeš nejjednodušeji změnou stálého převodu v rozvodovce - neboli tím, že zaměníš diferenciál za jiný, s jiným počtem zubů na hrušce a talířovém kole. Nevím, jestli to umožňuje těleso převodovky příslušné k motoru 1,4 74kW - ale podívej se do příručky, jakou hodnotu STÁLÉHO PŘEVODU mají jednotlivé motorizace fábulí a dej si tam "lehčí" převod - tedy (teď si čísla cucám z palce - pozor, ve skutečnosti budou jiná!!!) doposud máš například převod 3,45:1 (na 1 otáčku výstupního hřídele diferenciálu = osy kol je potřeba, aby se vstupní hřídel od převodovky otočil celkem 3,45x), tak abys auto posunul k rychlejší akceleraci, musíš tento převod ZVĚTŠIT neboli na jednu otáčku výstupního hřídele se bude muset odehrát více otáček hřídele vstupního - například budeš muset použít stálý převod o hodnotě 3,6:1 nebo ještě vyšší = lehčí. Opačná výměna za menší převodový poměr (= TĚŽŠÍ PŘEVOD) vede k tomu, že auto hůře akceleruje, ale dosahuje vyšší rychlosti, protože při stejném počtu otáček motoru se kola otáčejí vyššími otáčkami. Pokud seženeš takový diferenciál, neměl by už být problém si ho (nechat) namontovat... Určitě se hodnotou převodu liší diferenciály mezi fábulí 1,2HTP a Roomsterem se stejnou kubaturou - Room má tutově vyšší stálý převod, proto se u něj zdá, že je živější, přičemž ale má nižší maximálku než fábule.

Jste oba vedle jak ta jedle - motory MPI dosti dobře NEMŮŽOU MÍT SYTIČ - protože mají osazené vícebodové vstřikování paliva. U nich je množství paliva na jeden pracovní cyklus každého válce odměřováno dobou, po kterou je pod napětím elektromagnetická cívka vstřikovacího ventilu (VSTŘIKOVAČE). Tuto dobu určuje řídicí elektronika, která informace pro řízení množství vstřiku získává z několika čidel, kterými měří teplotu vstupního vzduchu, jeho nasáté množství ("váha vzduchu"), otáčky motoru, polohu škrticí klapky a také teplotu chladicí kapaliny motoru - pokud řídicí jednotka dostává z čidel informaci, že teplota vzduchu i motoru je nízká, zvětší množství vstříknutého paliva, aby chod motoru byl stabilnější = tím je nahrazována funkce sytiče. Doporučuju nechat zkontrolovat nebo případně vyměnit nejen čidlo teploty (a množství) nasávaného vzduchu ("váha"), ale také čidlo teploty motoru - je namontované spolu s čidlem pro ukazatel teploty na palubní desce v jednom tělese těsně u termostatu chlazení. Po výměně za funkční čidlo se většina těchto závad už neobjevuje.

Ona většina motorů při sešlápnutí plynu vrčí. Pokud se zvuk ozývá od spojky, může to být spojkové ložisko - ale zvuky způsobené vadnou spojkou nejsou závislé na sešlápnutí plynu, ale spojky...

Snímačem je potenciometr, který je zapojený jako proměnný odpor (reostat). Pro zjišťování hodnoty pro doplňkový PP musíš nějakým způsobem převést hodnotu odporu na hodnotu napětí, kterou pak už PP dokáže interpretovat. Budeš potřebovat zdroj proudu s hodnotou několika mA, kterým budeš napájet původní vodič od palubní desky k nádrži a z druhého vodiče od nádrže budeš snímat hodnotu napětí závislou na poloze plováku. Ten očítač neumí měřit hodnotu odporu, ale umí měřit napětí (má vestavěný analogově-digitální převodník právě pro tyto účely). Pokud nevíš, jak realizovat potřebný zdroj stabilizovaného proudu, obrať se radši na někoho, kdo si s elektronikou tyká, protože tohle není tak jednoduchá věc jako zapojit LEDku místo žárovky.

Má ta Varta zátky, nebo je úplně uzavřená? Zátky můžou být klidně i pod nálepkou a ještě navíc zakryté páskem plastu - ne všecky baterie mají šroubovací špunty. Pokud má zátky, kup si v Drogérii "Násavkový akumulátorový hustoměr" - tím změříš okamžitou kondici baterie článek po článku daleko líp, než jakýmkoliv elektrickým měřákem. Hustota elektrolytu u plně nabité baterie je v rozmezí 1,26g/ml až 1,28g/ml (hustší se dává do polárních podmínek = je odolnější proti zmrznutí). Při vybíjení baterie klesá hustota elektrolytu, takže se dá poměrně přesně použít jako měřítko stupně nabití = kondice akumulátoru. Vybitý akumulátor má hustotu 1,15g/ml, hustota 1,2 až 1,22g/ml je "něco na půl cesty" (cca 50% náboje). Většina hustoměrů má na plováčku barevné pásky - zelený = plně nabito, modrý a žlutý = nabito na 3/4 nebo na 1/2, červený = vybito, nutno okamžitě nabíjet. Pokud akumulátor před připojením do auta bude normálně nabitý nabíječkou a dobíjení v autě je v pořádku, mělo by ho udržet v potřebné kondici i bez vnějšího dobíjení - moderní auta na to mají dimenzované alternátory, uvědom si, že taková "stovka" nebo "šáde" měly alternátor s proudovou zatížitelností jenom 37A nebo 42A - a Ty máš 70A...

Právě proto říkám - žalovat provozovatele (leteckou společnost), ne házet vinu na mrtvýho (stejně jako to ruská vyšetřovací komise hodila na piloty v případě havarovanýho Tu-154M s polským prezidentem ve Smolensku - taky "éro bylo OK, piloti moc riskovali"). Letiště v Jaroslavli je původně vojenské, dráha má 3000m - je určená i pro bombardéry. Tolik ke "krátké" dráze. Statistický počet havárií ani počet mrtvol při nich nevyjadřuje vůbec nic o kvalitě éra a o kvalitě péče o něj - v případě identického způsobu hodnocení by se třeba s Boeingem B-747 vůbec nedalo lítat, protože má víc havárek a větší počet mrtvol než Jak-42. V té Tebou zmíněné statistice totiž chybí zásadní věc - KOLIK Z TĚCH HAVÁRIÍ Jak-42 BYLO ZAVINĚNO LAJDÁCTVÍM A MIZERNOU ÚDRŽBOU ... Záběry z letištních kamer: http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/244193-zabery-neuspesneho-startu-letadla-s-hokejisty-jaroslavle.html . Podle posledních hypotéz by mělo být na vlně nekvalitní palivo, protože motory údajně pracovaly všecky 3 nepravidelně a s výpadky. Čili opět šlendrián ...

Vypadá to na snímač úhlu natočení volantu - na VAGu se to musí objevit. Doporučuju navštívit servis nebo někoho, kdo má na to vybavení - kabel a NTB.