Ekkar_z_Bastlírny

Sahara je připojená přes pojistku přímo na baterku, tam už by nic jiného krom čidla v cestě být nemělo - pokud se točí trvale, bude to asi v tom čidle - nejdřív vysuš celé čidlo, je možné že kraťas je na něm.

Mě by zajímalo, kolik by si teda ve 180km/h "sosla" moje "čtrnáctka", když 170 jede asi za 10,5-11litrů. Výš mi ji omezovač nepustí... Ale myslím že by to víc jak 12-13l nebylo... Těch 18 a něco u TSIčka je tedy brutál...

Na tohle stačí jednoduchý monostabilní klopný obvod - spuštění otevřením dveří = aktivaci může spustit třeba rozsvícení vnitřního osvětlení a pokud do konce jeho časového intervalu nevypneš následující obvod, rozhouká se siréna atd... Hlavně nezapomeň, že pro tyhle udělátka platí předpisy jako pro alarm, to znamená že můžou řvát v kuse nejvýš půl minuty a pak musí sklapnout zobák... To už je daleko účinnější metodou proti odcizení samotného auta skrytý spínač. Vykradení rádia nebo nějakých věcí co máš na palubě to sice nezabrání, pokud ale máš v autě opravdu jen těch pár nezbytností a nepovažuješ ho za trezor, je určitě daleko cennější to samotné auto...

A nebude jednodušší se podívat na přívod od toho správného relé přes správnou pojistku, než natahovat odkudsi jakýsi drát? Uvědom si - stačí abys někde někoho ťuknul, nebo někdo do Tebe, pojišťováci prolezou celý auto málem do šroubku - a najdou někde nehomologovaný drát v elektrice k jakýmkoliv světlům - a platíš všecko, přestože ten drát vedl k úplně jiné straně auta - prostě a jednoduše to nebylo podle homologace a pojišťovna se svýma desetitisícovýma advokátama se z toho vždycyk nějak vykroutí. Pouvažuj...

Když to zapojíš přímo z baterky, tak jednou budeš potřebovat zaparkovat se zařazenou zpátečkou a během pár hodin si vytřískáš baterku na ultimo. Ty světla nejsou pro srandu králíkům zapojený až za spínačkou, aby se rozsvěcely až po zapnutí zapalování. Spínač na špajzce spíná tenhle plus přivedený od pojistkové skříně na kabel dozadu ke skupinovkám - žárovky jsou normálka proti kostře. Jestli na spínač nejde po zapnutí zapalování plus, hledej mezi pojistkovkou a tím spínačem.

Další důkaz, že není radno věřit tvrzení o životnosti svící 60 000km... Aspoň já je tedy nechal vyměnit po necelých 30 000 - neriskuju. Za těch 500 bez daně za 4ks sadu mi to přijde ještě lidová cena. Origo Bosch, typ z hlavy nevím. Ale můžu dodat, krabičky mám schovaný. V šádynce i ve formanu jsem svíce čistil každých 5 000 a po 20 000 radši měnil, i když vypadaly úplně stejně jako po těch 5 000 - a nestalo se mi, abych kvůli svíci někde zůstal viset. V obou autech jsem používal Brisky, s dlouhým závitem a vyvýšeným jiskřištěm - elektrody kupronikl, tepelná hodnota u obou 15, jediný rozdíl v rozměru šestihranu - v šáde "jednadvacítky" a ve formanu "šestnáctky"...

VAG, napíchnout, vyčíst závady, vyzkoušet všecky rychlé metody zjištění příčiny (pojistky, benzín...). Takhle z voleje - na VAGu se kouknout, jakou teplotu motoru udává čidlo, jestli je v háji čidlo, ŘJ si "myslí", že je motor teplý a dává i do studeného neobohacenou dávku paliva = nestartuje a když už chytne, nemá stabilní otáčky, dokud se aspoň trochu neprohřeje.

Já tam neměl ani to - jen klíč na kola a tažné oko. Kdybych nezadupal na prodejce, nedali by mi ani hever a žárovky. Trojúhelník, lékárnu a tlačný lano jsem si musel dodat svoje. Jinak v kufru vozím takový ten asi 20x20x40cm hobby-box a v něm obyčejnou sadu Tona stranových klíčů na 6hranné matky a šrouby - od 5,5 do 22, dva ploché a dva křížové šroubováky - větší a menší od obou, ráčnu s redukcemi na oříšky od 5,5 do 20 a na svíčky, malé ploché kleště s úzkými čelistmi a malé kombinačky, asi 2m dlouhý kus kabelu, sadu imbusů a teď od Rooma stejnou sadu Torxů. Je to taková lety zkušeností vytříděná "pohotovostní sada" vercajku, se kterou jsem v nouzi schopný rozebrat a zase složit málem půlku auta... Naposledy jsem ji pro sebe použil při demontáži zadních skupinovek, když jsem čenichal po příčině nesvícení zadních mlhovek...

Já netvrdím, že se to nemá odstranit - ale říkám, co je příčinou takového chování (nedostatečná protikorozní ochrana vodičů = i oxidace mědi je koroze!) - a je průser největší, že to postihuje i ne zrovna lidové vozítko, které někdo nazývá vlajkovou lodí - já osobně bych se mu po těchto zkušenostech vyhnul. Jak už jsem napsal jinde - v jednom dosti vzdáleném zahraničí mají škodovky dobrou pověst, dokonce oktávie dvojkové řady jsou vyhledávaným a reprezentativním vozidlem, ale s kým jsem tam měl možnost toto téma probírat, každý řekl "radši dvojku oktávku v plný palbě než za ty samý peníze supa v základu". A není to Evropa - je to dokonce na jiném kontinentě. Zde je vidět, jaký význam přikládá výrobce této typové řadě a co se asi odehrává ve výrobě... Bohužel. A taky sám vidíš, že přestože jsi šel do nejvyššího typu značky, ani jemu se nevyhýbají závady způsobené oškubáním nákladů až na kost...

Jo, je to jako tenkrát, když přijeli dva maníci s hovnocucem k žumpě, odklopili dekl, strčili pod něj sací hadici a začali pumpovat. Po chvíli se hadice zacukala a přestala nasávat. Starší a důležitější maník sundal hodinky a skočil do žumpy závadu opravit. Potopil se, šmátral, šmátral, pak se vynořil a vyžádal si devatenáctku klíč. Mladší otevřel brašnu s vercajkem a žádané staršímu podal. Ten se zase potopil a dál šmátral kolem hadice. Stejně se to opakovalo s kusem drátu a kleštěma. Po chvíli se hadice zase zacukala a začala nasávat. Starší maník vylezl ze žumpy, oklepal ze sebe sračky a říká mladšímu: "Uč se mladej, ať nemusíš furt jen podávat vercajk...!"

Stačí vzít voltmetr a jít po přívodu směrem od baterky - vždycky cvaknout spínačem oken a dívat se, kde dojde k poklesu napětí - závada je na kontaktu PŘED tím místem, kde to začne padat. Bohužel je to práce pro minimálně 2 člověky, nebo člověka a cvičenýho opa - ten chytřejší jde měřákem po drátech a ten s IQ tykve jen na povel cvaká spínačem...

Podívej se - z hlediska majitele auta je to sice k nasrání, ale z hlediska funkce to ničemu nevadí - protože to prostě je projev zvýšenýho odběru proudu z baterky a po vypnutí pojezdu okna koncákem to zase zmizí a řekni mi, kolik lidí v jeden moment civí na palubovku a zavírá okna. Komu to vadí, má možnost si to nechat odstranit - znamená to odstranit oxidaci na všech plochách kontaktů, spínačů a konektorů od hlavního přívodu pod palubkou až k tomu podsvícení a spouštěčům oken. Svůj díl viny má i tenká instalace - ještě ve Favouších a Felinách byla veškerá drátovačka udělaná z mědi o průřezu 2,5mm sq (s výjimkou kabelů alternátor - baterka a baterka - startér), naproti tomu co jsem koukal na instalaci modenějších aut, jsou tam drátky s bídou poloviční. Taky povrchová úprava kontaktních ploch je mnohem "šetrnější" než bývala. Příčinou je snaha ušetřit - silnější instalace je jednak dražší, druhak těžší - na autě velikosti Supa bude rozdíl ve váze mědi mezi starou instalací a modernější (i kdyby nebyly nové a nové "vychytávky" vyžadující větší počet vodičů) určitě v řádu kilogramů - a spočítej si cenu kila mědi v podobě kabelového svazku a připočti k tomu vliv váhy auta na spotřebu. Prostě katujou se kosty - jak na přímých pořizovacích nákladech, tak na nákladech provozních. Lehčí kabeláž na 1 autě znamená nižší váhu jedoucího auta = nižší spotřebu (aspoň papírově) a taky, že se těch kabelových sad při převozu od subdodavatele na montáž do 1 nákladu vejde víc = jeden náklad montážních komponent znamená větší počet vyrobených aut = zase o něco klesne cena... Takhle se prostě dociluje snížení ceny finálního výrobku - centík k centíku a nakonec je modernější auto o X tisíc kulatejch lacinější, než stejný vůz, ale o dva roky starší... A co je nejhorší - tyhle tendence celou konstrukci auta programově oslabovat nepostihují jen miliónové producenty lidových vozů (i když nevím, co je třeba na Supu lidovýho), ale i výrobce "prémiových" značek - Ferrari, Porsche, Jaguar, Bentley... Prostě kdo nesníží cenu aspoň z pohledu výrobních nákladů, ten hůř prodá a ve finále krachne... A koupějí ho šikmáci a budou dělat v Šiš-kongu svoje Ferarri za poloviční cenu, než za jakou ho produkuje Maranello - akorát že bude s podivem, že se takový auto nerozpadne hned po sjetí z montážní linky...

A nebude to jen přechoďákama na přívodech? Ty spouštěče mají docela fest odběr, 5A každý bych řekl minimálně - dost dobře při dojíždění nadoraz i 10A (krátkodobě, než je vypne dojezdová ochrana) - pak stačí přechodový odpor 0,1ohmu a úbytek 1 volt je na světě. A že ty přechoďáky můžou být mnohem, mnohem vyšší - klidně i půl ohmu... Prostě se šetří, kdyby tam byly kontaktní pérka s pozlacením jako u hifárny, sice by se přechoďáky vyloučily, ale zase by autí stálo minimálně o 10 tisíc víc - přece by si nenechali zaplatit jen tu galvaniku za pár šprdlíků... Navíc - kdy potřebujete přes ten přívod opravdu v jeden moment najednou cucat takový příkon? Já když zavírám okna, tak mačkám oba spínače s prodlevou asi tak půl vteřiny od sebe - právě z toho důvodu, aby na doraz do rámu nedojížděly obě skla najednou a ten "dorazový odběr" nebyl požadován na obě strany naráz... Buďte rádi, že si vezete (_!_) a že vám přitom nekape na šišku, nemrznou vám kulky a nelítají brundibáři do huby - jako na motorce... Taková rozmazlenost... Kdo nezažil ježdění s celoročně u chodníku "garážovanou" šáde, ten může akorát tak mlčet a šoupat nohama - to bylo vždycky v zimě když klesl teploměr pod -10°C veeeeeliký dilema - ODEMKNU DVEŘE nebo NEODEMKNU? A když odemknu, nebudou dveře přimrzlý a OTEVŘU JE? A potom - CHYTNE nebo NECHYTNE? A ve finále - když už se mi povede ji odemknout, otevřít a nastartovat - nenatekla mi voda do dveří a BUDOU DRŽET ZAVŘENÝ? Pak byste zapomněli na nějaký starosti s poblikávajícíma LEDkama v podsvícení budíků a byli byste rádi, že vůbec nějaký budíky v autě máte - a že jedete...

Já BEATa při první možné příležitosti vyhodil a používám Panasonic, tuším QNC1405 - obyčejnou přespultovku, koupenou ještě do Formana před cca 5 lety za 3000,-. Příjem na origo anténu s doplněnou redukcí anténního konektoru FAKRA na konektor DIN sameček a s dodělanou napájecí výhybkou (pro zesilovač v patce antény) dovnitř rádia (abych nepotřeboval dodatečnou napájecí výhybku, prodávanou pod nesprávným názvem "fantómové napájení") je daleko lepší, než na původním BEATu. Myslím, že hodně vysvětlil telefonát do firmy BRM v Kosmonosích u Mladé Boleslavi - nejmenovaným pracovníkem mi bylo potvrzeno, že rádio s obchodním označením BEAT je spíš šidítko na zákoše automobilky, prostě "jen aby v palubovce nebyla díra" a aby v autě občas něco hrálo. Jeho citlivost a selektivita příjmu odpovídá rádiu postavenému z dětské stavebnice - rozhodně ne modernímu vybavení auta, které se honosí RDS dekodérem a dalšími prvky, které ale fungují jen v místech s opravdu silným signálem - do 20km od vysílače vše v poho, ve větší vzdálenosti nebo v nějakém hlubším dolíku se strmými svahy vypadne i pouhý monofonní příjem - natož aby šlo stereo nebo RDS... Máme tady přímo ve městě takovou lokalitu, cca 30m hluboké a 200-250m široké údolíčko vymleté místní řekou v podložní opuce, silnice procházející městem kopíruje linii řeky v délce asi 0,5km - a všecka rádia s mizernou citlivostí prostě v tom místě nechytnou ani F-1 nebo přiblblý Impuls (nejsilnější signály v místě). BEAT nebyl výjimkou, příjem padal až do totálního šumu bez srozumitelného zvuku. Panasonic v tom samém místě na totožnou anténu normálně drží stereo, v některých dnech s horšími podmínkami šíření signálu je jen v daném místě slyšet narůstající šum v signálu = klesá úroveň příjmu, ale AVC (automatické vyrovnávání citlivosti - jinak AGC) si v pohodě poradí. Teď konkrétně hovořím o signálu stanice ČRo 1 Radiožurnál, v daném místě přijímaný z vysílače Pardubice - Krásné na vzdálenost kolem 50km vzdušnou čarou.

Teoreticky a podle toho, co píše Luďa, by Ti nic hrozit nemělo - já můžu jen usuzovat podle místní zkušenosti, kdy okoloprojíždějící městký příživníci podobné po několik týdnů odstavené auto na jinak bezplatném parkovišti naprosto suverénně označili nálepkou s výzvou k odstranění vraku. Podle majitele jeho jediným "prohřeškem" bylo, že neměl po dobu 2 měsíců sjednané povinné, protože prostě auto přivezl s onou "měsíční" pojistkou a než ho stačil přehlásit na sebe a sjednat si běžnou smlouvu, odvezli ho do špitálu, kde několik týdnů proležel. Příživníci sice po vysvětlení příčiny výzvu k sešrotování s omluvou odvolali, ale to ještě neznamená, že to někomu jinému neudělají znovu.

Víš, to je tak, když narazí na sebe "vmontovávač Hi-Fi zesilovačů a reproduktorů do aut" a člověk, který se tu elektroniku a elektrotechniku učil a používal i na jiných věcech, než jen na tuningu. Když jeden napíše, že rušení popsaného typu je způsobené alternátorem a je ho potřeba pokud možno odstranit co nejblíž ke zdroji, druhý bude oponovat že ne, že je potřeba odstínit interconnect kabely, jen aby náhodou nemusel uznat co předtím napsal ten první - že proti předtím popsanému druhu rušení jsou sebelíp stíněné káble neúčinné, protože rušení leze do zesilovačů a zdrojů signálu po napájecí cestě. Protože on je přece letitý fanda do car-hifi, tak to by bylo, aby neměl pravdu... Bohužel, rušení si nevybírá a znám ve svém okolí nejednoho majitele pojízdného mazlíka, kterému bych s chutí vrazil pár facek, protože jejich průjezdy jsou celému okolí "signalizovány" vrčením až jekotem rušení, šířeného z různých neodrušených měničů nebo dokonce zapalovacích systémů s "vylepšenými" kabely - dotyčný si do škodárny nainstaloval samo-domo tranzistorové zapalování a aby měl "větší jiskru", nahradil normální odrušené zapalovací kabely s uhlíkovým jádrem starší verzí s jádrem z mědi - a vesele ruší minimálně 50m daleko na všecky strany. Jet za ním s puštěným rádiem je vysloveně utrpení - nelze to poslouchat... Zajímalo by mne, jak a kde by udělal odrušení tohoto jevu můj "oponent"...

Většina pojišťoven po uložení značek do depozitu buď vrací "nespotřebované" pojistné, nebo přímo jen k účelu přepisu a převozu vozidla poskytuje povinné ručení se sjednávanou dobou trvání 1 měsíc - ne na celý rok, jak je uvedeno v zákoně 168/1999 Sb. Taková "jednoměsíční pojistka" slouží například k tomu, aby si kupec vozidlo pojistil pro případ způsobení škody někomu jinému během převozu do svého místa bydliště a přepisu - samozřejmě, lze v jejím používání následně pokračovat, ale už se sjednávanou dobou 12 měsíců. Jinak auto bez sjednané povinné pojistky nesmí nejen na silnici jinak než na podvalu, ale třeba také nesmí být odstaveno na veřejném prostranství (například na sídlišti na parkovišti) - jinak hrozí, že bude označeno jako vrak a na náklady majitele odstraněno. Pokud je zjištěno při kontrole na silnici, že vozidlo nemá sjednanou povinnou pojistku, je s ním nakládáno podobně jako když nemá platnou STK = jako s vozidlem nesplňujícím předpisy pro provoz na pozemních komunikacích.

Největší chyba je míchat jabka s hruškama - výsledkem není ani dobrá hruškovice, ani dobrej kalvádos. Kdybys normálně uvažoval, tak nebudeš srovnávat dehtovou "jednadevítku pédé" s benzínovou "jednačtyřkou stokoňkou" - celý problém je v dimenzování celé konstrukce motoru, které u zmíněného benzínu prostě "překročilo svůj stín". Životnost nejvíce namáhaných těsnicích prvků toho motoru byla prostě při konstrukci a vývoji podceněna a většina motorů 1,4 16V 74kW tak po překročení určitého kilometrového proběhu začne ve zvýšené míře žrát olej. Bohužel, tento interval by spíš odpovídal motoru z poloviny 20. století a ne motoru vyrobenému na začátku století jednadvacátého - navíc záleží i na zacházení s motorem a také je různý kus od kusu. U někoho začne zvýšená spotřeba na hranici 50 000km, u jiného motor vydrží "nemlsat" do 80 000, další mu "pažravost" zatrhne preventivní výměnou kroužků a gufer někde kolem 50-60 tisíc km. Prostě "soudruzi z Vlkohradu" při piplání tohoto typu motoru někde udělali chybku. A ještě větší volovinu udělá někdo, kdo bude s takovým motorem srovnávat dehťák, který už ze základních principů svojí konstrukce má daleko masivněji dimenzované části a několikanásobnou "programovou životnost" jako celek.

Pokud je v tom oddělovací širokopásmové signálové trafo (čemuž by odpovídaly i impedance a převod 1:1), tak to odstraní jen hučení způsobené zemní smyčkou, ne hvízdání způsobené neodrušenou komutací diod v alťasu.

Necituj zbytečně celý předchozí příspěvek - modi to tady nemají rádi (ani jinde se to nedělá). Dole pod vláknem máš výrazné tlačítko "Přidat odpověď" - na to "Odpovědět s citací" klikej jen, když chceš reagovat na konkrétní větu nebo nějakou myšlenku. A k tomu rozebírání - začni od baterky a pojistek na jejím vršku a přiber si k tomu i alternátor. Neboj, zvládneš to - přiber si k ruce foťák a několikrát si všecko vyfoť, než něco odmontuješ, abys věděl, jak to zase zpátky složit. Návody jsou i tady na fóru. Pod palubovku se zatím nechystej, myslím že tam ty závady nebudou tak citelné - oxidace nejvíc postihuje spoje pod kapotou, kde působí vlhko, prudké střídání teplot, rozstříknutá voda v zimě i se solí ... Nejvíc práce budeš mít pod kapotou - u baterky a na šroubovacích svorkách u startéru, baterky a alternátoru. Tam tečou největší proudy a nedokonalé spoje nejvíc vadí.

@sladek - pokud je v článku vnitřní zkrat, bude se samozřejmě vybíjet víc než ostatní = jeho elektrolyt bude řídnout. Takovému článku přilitím kyseliny život nezachráníš. Koncentrace kyseliny sírové v elektrolytu by měla být ve všech článcích přibližně vyrovnaná - dá se to jednoduše zjistit už Tebou zmíněným HUSTOMĚREM. Ale pokud při nabíjení 1 článek plynuje výrazně víc nebo naopak méně než ostatní, je něco v něm samotném špatně a takovou baterku bych z auta co nejdříve "vysadil" - a přenechal ji k nějakému jinému využití - záložní zdroj k základnové CB-vysílačce, k nouzovému osvětlení nebo někomu k lampičce na chatu bez přípojky ČEZ/eOn, k měniči nebo zcela jednoduše do Sběrného dvora...

Může, kdykoliv a komukoliv - jak při nabíjení, tak i při vybíjení se v každé baterii vyvíjí směs plynného kyslíku a vodíku = produkt ELEKTROLÝZY VODY. Tahle směs je třaskavá, stačí sebemenší výboj i od kroků po podlaze natřené nějakou syntetickou barvou nebo od tření mezi syntetickou tkaninou potahu sedačky a kostrou vozidla - a BUM. Proč si myslíš, že u každé baterky i nabíječky je silně a výrazně napsáno "NABÍJET POUZE V DOBŘE VĚTRANÝCH PROSTORÁCH !!!" ??? A když jsou u baterky ucpané odvzdušňovací kanálky, tahle směs se nahromadí v článcích - a pak stačí sebemenší zajiskření uvnitř - a lítají střepiny deklu nebo špunty článků....

Jestli se rozhoupám, tu palubku si vymontuju a budu čenichat, kudy na to, aby se dalo podsvětlení regulovat - schéma by samozřejmě bodlo. Předpokládám, že to podsvícení se bude aktivovat "odněkud" od obrysových světel - pokud ne přímo od spínače světel, ví někdo, odkud? A PWR regulátor s maličkým integráčkem a jedním spínacím FETem by neměl být problém ubastlit... Uvidíme, jak se to časově vyvine. Samotný PWR regulátor není žádný problém, ale na regulaci LED svícení se musí trochu "dolaborovat".

Ne, myslím že je tam origo svazek - už jsem měl "dole" obě zadní skupinovky a je tam celý svazek s takovým "nastavením" až ke skupinovce, vše na origo řadový konektor, žádný dobastlený drát. To tažné je sice "neorigo" - myšleno "nenamontované ve fabrice", ale je asi dávané ve značkáči, protože auto dřív bylo "podnikatelské služební" kupované "na lízačku" - to znamená, že veškeré finance za úpravy šly do nákladů a tím i odpočtů = na korunu nebylo koukáno.

Bude to chtít asi tak půl dne času, hadr, starou kudlu nebo něco jiného s ostrou hranou, kousek "šmirglpapíru", konzervační olej ve spreji nebo řidší vazelínu - a základní montážní nářadí, nějaký klíče & šroubováky. Musíš jeden po druhém odmontovat, očistit až na kov a zase namontovat spoje mezi záporným pólem baterky a zbytkem auta, kladným pólem baterky a pojistkovým boxem, kladným pólem baterky a alternátorem a všecky další na které cestou přijdeš. Vždycky odmontovat, otřít od šmíru a dalšího bordelu, očistit oškrábáním nebo ošmirglováním až na kov a namáznout něčím proti oxidaci - a znovu smontovat. Tohle co popisuješ, bych si tipnul na "tlupu študentů" čili asi tak několik mnoho, kdoví jestli ne víc STUDENEJCH SPOJŮ s RŮZNĚ VELKÝM PŘECHODOVÝM ODPOREM. Na vině jsou vrstvičky kysličníků kovů, který jsou málo vodivý až úplně nevodivý a omezují průchod proudu přes různý kontakty a svorky - úbytek napětí pak provádí tyhle píčoviny s veškerou elektronikou, protože ta je na poklesy napájecího napětí většinou docela dost citlivá...