Ekkar_z_Bastlírny

@amogh: ano, ten Solaris sedí - tomu jsem viděl jen čumák a u nás na Východě Čech je to neznámý zjev. A naopak tou 938 na řiti kloubáku jsem si dosti jistej, protože vyjížděl z autobusáku pomalu kolem mne když vyjížděl směrem k R10 a dál na Prahu (dával jsem mu přednost) a na tom zadku jsem ty číslice dost zřetelně viděl. Bohužel, seděl jsem za volantem a sáhnout do tašky v kufru po foťáku nebyl čas. Ale jestli si vzpomenu příští měsíc, zkusím to tam trochu pofotit. U nás jezdily kloubáky jen 744, ale co je ČSAD pod Jihlavou, postupně šly pryč a jezdí tady jen "sólo" Mercedesy minimálně 2 typů - nezkoumal jsem je, liší se výškou. Zato si ale pamatuju, jak jsem jako študent brigádující na poště potkal někdy v listopadu koncem 80.let jeden z prototypů 744 v serpentinách nad Kerharticemi u Ústí nad Orlicí (směr Hrádek - Svatý Jiří - Choceň) - zašprajcovanej ve vracečce, zlomenej jak vzduchovka, čelo do kopce, "břicho" na hraně cesty, prdel s motorem nad srázem a nemohl ani tam, ani zpátky - bylo "posmrknuto", on ještě tenkrát neměl blokování točny nebo jak se tomu říká, prostě zařízení proti "zlomení se" v zatáčce - hnané "céčko" ho postrčilo, "béčko" podklouzlo, kloub se ohnul a už to viselo... Bohužel byla tma a foťáky tenkrát nikdo trvale u sebe nevozil... Na cestáře s posypem jsme čekali skoro hodinu - než ho zahákli lanem, stáhli mu zadek zpátky do silnice a podhozením pár lopat škváry pod kola umožnili ten krpál alias "hrádovák" vyjet...

Zkus to porovnat - a zapomeň na chvíli na jiné značky a typy. Felda: + nízká cena + levné ND i servis + relativně větší vnitřní prostor - velmi často "chytají lišku" neboli "kvetou" - i ta nalinkovaná má v popisu "počínající koroze lemů blatníků a 5. dveří" - což znamená, že za 2 roky na ní budou puchýře laku a kytu a budeš moct ty lemy měnit a shánět klempíře na 5. dveře nebo rovnou celé víko. Fábule: - vyšší cena - citelně stísněnějsí vnitřní prostor - nezachrání to ani kombík + vyšší odolnost proti korozi kastle Provozní náklady obou jsou přibližně stejné, rozdíl je například v ceně gum (13" Felda, 14" Fabka - rozdíl cca 200-500Kč na kuse) a podobných ND. Pojistné na povinné ručení je u obou stejné (beru Fabku 1,2), u havarijky je Fabka z důvodu nižšího věku a dražších oprav samozřejmě nákladnější. No a včíl mudruj, ogare!

Chtělo by to upřesnit - jestli je to monobod, tedy BMM s jedním vstřikovačem v sacím hrdle pod filtrem a s rozdělovačem + kabely k jednotlivým svícím, nebo opravdu MPI se čtveřicí samostatných vstřikovačů v děleném sacím potrubí a zapalovací lištou - bez rozdělovače.

Tohle je důležitý sdělení - tvrdí že je důchodce, možná i invalidní. Plus to, že servis s tím autem nechce nic mít - což by napovídalo, že už to v nějakém měl a protože je pravděpodobně "óčkař" (držitel průkazu ZTP - označení na autě "O2"), museli mu to dělat přednostně a za režijní cenu. Takže se jim do toho z jasných příčin vůbec nechce. Sadraji - nejlepší bude, když napíšeš odkud jsi, případně jak daleko jsi schopný s tím autem přijet - protože radit po netu téměř naprostému laikovi s elektrikou je strašně zdlouhavé. Tvoje odpovědi navíc postrádají potřebnou srozumitelnost, aby se dalo usoudit na přesnou příčinu hned. Tohle chce zkušenosti a cit pro elektriku. Zkušenější elektrikář si s tím poradí za mnohem kratší dobu a menším nervováním přímo na místě, než když se tady budeme pokoušet Ti radit. Dej sem místo bydliště, my dáme hlavy dohromady a pokusíme se navrhnout co nejschůdnější řešení - jak pro nás, tak pro Tebe.

U Favorita s karbcem se to dalo - natáhl se kabel od svorky č.15 (primární vinutí indukčky - spojené se "zapalovací krabičkou") pod palubovku a tam se jen přehodil rotometr za kukačky - napájení se na desce propojilo drátem a do konektoru se osadil jeden pin navíc. Ale už s příchodem "jednobodu" se to zkomplikovalo, protože signál pro otáčkoměr přichází z ŘJ motoru a ne z vn zapalovacího trafa - na něm by to nebylo ani odkud vyvést, všecko je zalité. Po přechodu u Feliny na vícebod a komplet elektronickou palubku (pozná se podle digitálních počítadel km) už je to celé "začipované" a tím pádem v řiti. Sežeň si otáčkoměr z jednobodové fildy, na šroťácích ty palubky jsou. Řídicí jednotka jednobodu ještě neposílala signál do palubky po CANu, signál pro otáčkoměr je tam přímo na jednom z pinů té mnohapólové zástrčky - najít by se to muselo podle schématu, který bohužel ani k Fáčku, ani k Feli jednobod nemám.

Pánubohu poručeno, na tohle já nemám nervy. Moje češtinářka ze střední musí v rakvi rotovat jak turbo při plným plynu. Bratru 300 slov a ani jedna tečka + ty zkomoleniny, to je tak jeden příspěvek na celej večer. Dávám paprče od toho.

Potom nechat zkontrolovat vstřikovače - jestli dávají správné množství. Pokud je tam moc paliva, může to být i špatným regulátorem tlaku na přívodu od podávacího čerpadla v nádrži - to všecko chce změřit a posoudit, jestli je vše, jak má být.

Invertorová nabíječka je ještě větší risk než klasická s trafem na 50Hz - protože invertor bez zátěže anebo s vypadlou regulační smyčkou může produkovat klidně i 100V a pokud nevystřelí jeho ochrana na výstupu, bude to cpát do baterky a v případě neodpojení i do sítě auta. Seriózní servis nabíjí baterku odpojenou minimálně od kostry a se zbytkem auta zálohovaným malou 7,5 nebo 12Ah "gelovkou" připojenou na tu dobu do zapalovačové zásuvky. Ono i používání různých pomocných "startovacích vozíků" je věc, kterou žádný seriózní výrobce nedoporučuje (pokud to není jen kárka nebo rudl se štosem akumulátorů, ale opravdu aktivní spínaný zdroj napájený ze sítě).

Ale v sobotu jsem frčel po I/35 směr Hradec - Praha a mezi Litomyšlí a Vysokým Mýtem je dědinka jménem Hrušová - a hned u silnice jsem tam zblejsknull u jinak zavřené dílny stát krásně na švestkově modro stříknutou Karosu sedmičkové řady a za ní ještě jednu - bohužel, bylo to na straně spolujezdce a 50m přede mnou uprostřed obce před obchodem s nějakými armádními přebytky se Pomáhalo a Chránilo (to tam je téměř na denním pořádku), tak jsem si radši hleděl provozu a moc se nerozhlížel, takže detaily mi unikly. Ale pravděpodobně se tam někdo opravami těchto strojů zabývá. No a po příjezdu do Staré Boleslavi jsem si na místním autobusáku mohl omrknout několik kloubáků řady 938 ve společnosti krátkého "delfínka" Irisbus a dalšího s emblémem "CS" nebo "CD" (viděl a přečetl jsem to dobře?) na čumáku - SOR to nebyl, ten má jiné logo. Zase - jen jsem projel okolo, na fotky nebo velké rozhlížení nebyla příležitost.

Majký - bohužel, co znám majitele "stokoněk", tak si všichni pochvalují "stíhačkovitost" motoru, ale zároveň s rostoucím km proběhem narůstá podíl stěžujících si na zvýšenou spotřebu oleje. Neříkám, že jich znám nějak statisticky významný počet, ale velká většina majitelů si po překročení hranice zhruba 50-60 tisíc km začne stěžovat na úbytek oleje - přitom motor jako takový se dál chová normálně, jen prostě žere olej... Podle všeho se bude jednat o nějakou "vrozenou vadu" téhle konstrukce, kde prostě bez dodatečného zesílení hodně exponovaných partií (kroužky, gufera na ventilech...) právě vinou vysokého tepelného a tlakového namáhání při těch "sto koních" začne odcházet - naštěstí ne najednou a likvidačně. Dá se říct, že ten motor byl "převypiplán" a "přešlechtěn", takže byla dosažena a místy i překročena životnostní hranice pro namáhání určitých dílů, běžná pro "civilní" dlouhoživotnostní motor. Jeho výkonová a životnostní charakteristika se tak dostala spíš do blízkosti motorů soutěžních a závodních, kde je standartem životnost v řádu desítek hodin běhu mezi repasemi a celková životnost dosahující řád stovek hodin běhu - a pak směr šrotiště nebo muzeum. Je to daň za trvalou dispozici výkonem, na který nebyla původní koncepce vůbec navržena. Jen v zájmu majitelů dnes poměrně ještě "horké novinky" motorů 1,2TSI s jejich dvojitým přeplňováním a prakticky stejnými hodnotami výkonu (63 a 77kW) doufám, že vývojový mančaft si byl těch výše popsaných problémů u motorů AUB a podobných dost dobře vědom a že udělal, co udělat měl a konstrukci TSIček dostatečně zesílil, aby u nich k podobným excesům nedocházelo.

Jenže šestnáctiventilových "jednačtyřek" je víc verzí - jseš si na 100% jistý, že ty Dojč výbrusové písty jsou vhodné i pro AUB? Ono to, že má píst shodné vrtání s původním (plus nějaká tolerance na výbrus) ještě neznamená, že ten motor s nimi bude OK - důležitá je i hmotnost (kvůli vyvážení) a další parametry!

Pokud má ta nabíječka omezení napětí i naprázdno například na 17-18V, tak by se nabíjení i neodpojené baterky nemělo negativně projevit - krátkodobé přivedení napětí 18V je ještě v toleranci, kterou by měli dodržovat všichni výrobci automotive techniky. Jak říkám, pokud není baterka úplně v prdeli, ureguluje si napětí při nabíjení sama. Ze strany servisu je to ale samozřejmě risk, protože nikdo neví, kdy se v nabíječce co posere a kdy pošle do nabíjecího obvodu nějaký zpropadený impuls. Baterka impulsy ignoruje, pokud se už nežádoucím delším přivedením vyššího napětí jo poškodí, jsou náklady v řádu jedné-dvou tisícovek za novou. Ale pokud se vyčudí nějaká ŘJ nebo další elektronika v autě a zjistí se, že to bylo od nabíječky při nabíjení neodpojené baterky, veškerá škoda jde na triko tomu, co připojil k baterce nabíječku a neodpojil ji aspoň od kostry auta.

Podobný zvuk při zatáčení do většího rejdu nebo na místě (parkování) připomínající vypuštění napnuté pružiny (takové "DRRNNNNNKK!") spolu se citelným úderem do volantu mi způsobovaly na Formanu vyrezlé horní misky (uložení pružin na horní straně) na tlumičích přední nápravy (McPherson) - při otáčení volantem se ta pružina pootáčela a přeskakovala přes vyrezlá místa. Po výměně misek vše OK, vzhledem k hřebenovému řízení bez serva se i citelně snížil odpor řízení. Zkus zkontrolovat i tuto možnost.

Jednoduchá pomůcka - pokud do krytu vedou nějaké dráty nebo tam evidentně má udělané prolisy na nějaké konektory, je potřeba se shánět po čidlech a snímačích. Jinak je to jen plastová pixla na ztišení hluku ze sání.

Vyndat svíčky, prohlídnout, jestli nejsou zakarbonované, zkontrolovat celé zapalování, dál zkontrolovat po takovém několikanásobném startu, jestli jsou svíčky mokré od benzínu = jestli do válců jde palivo. Evidentně má snahu chytit, ale buď nemá napětí na svíčkách, nebo nedává palivo (pravděpodobnější).

V momentě, kdy chceš takovou opravu udělat, musíš z původního bloku někde ubrat materiál, na jehož místo potom "napasuješ" tu náhradní vložku. Bohužel, bez postupu zvaného "zalití" tu novou vložku už nikdy nedokážeš a) tak dokonale utěsnit v bloku proti případnému úniku oleje nebo chladicí kapaliny z eventuálně porušených kanálů, které v tom původním bloku jsou kolem původní vložky vytvořené, takže vždycky bude něco někam sáknout - a za b ) nedosáhneš tak dokonalého přestupu tepla z nové vložky do materiálu bloku = nebude se tak dobře chladit jako původní, zalitá. Výsledkem je, že ten motor sice zprovozníš, nikdy už ale nebude bez následků schopný vydržet takovou zátěž, jakou vydrží motor s původním nevystruženým blokem. Existuje možnost/metoda, jak vydřený válec v takovém bloku repasovat, náhrada vsazenou vložkou to ale není. Znají to majitelé moderních motorek s nikasilovým "výbrusem" v hliníkovém válci - válec se nevybrušuje na větší průměr jako se to běžně dřív dělalo u litinové vložky, ale na vnitřní povrch se (většinou ve vakuu) nanese další vrstva nikasilu a ten se vybrušuje a honuje "na originální" vrtání + osazuje se nový originální píst s kroužky. Co by to ale udělalo v "jednačtyřce" VW 74kW, to vůbec nemám tušení. Musely by se kvůli symetrii opotřebení samozřejmě stejným způsobem "ošetřit" všecky 4 válce...

Takže sehnat špajzku z 55kW a nasypat ji k 74kW by znamenalo změnuí rychlosti od trojky výš o nějaké to % nahoru - teď ještě jestli by to vydržel materiál ložisek, ozubených kol a synchrospojek, jestli jsou stejné montážní příruby atd...

Sice je to podsekce fábulářů, ale zkus se optat tady: LPG - "slejzají" se tam skoro všichni "plynaři" bez rozdílu typu a kubatury. Pravděpodobnost úspěchu v získání informace bude tedy mnohem vyšší.

Nejjednodušší bude, když : 1) budeš po každé jízdě odpojovat baterku tím odpojením kostřicího káblu, dokud se nedokopeš k dalšímu zjišťování závady. Sice tím vyřadíš alarm, imobilizér, centrál a já nevím co ještě, ale tutově zabráníš tomu, aby se na baterce cokoliv přiživovalo. Jedním pólem odpojená baterka, pokud není sama uvnitř nějak chorá, nemá šanci se vybít dřív něž za nejméně 3 měsíce - samovybíjením. 2) až se doženeš k funkci nebo k tomu naženeš někoho dalšího, postupným vyndaváním pojistek za průběžného měření proudu odebíraného z baterie identifikovat část elektroinstalace, která má zvýšený odběr na svědomí. Je potřeba to udělat za několika různých okolností - při autě odemknutém i zamknutém, obojí nejméně půl hodiny po vytažení klíče ze zámku řízení. Vyšší odběr může mít na svědomí spousta zařízení, která nelze bez dalšího měření konkrétně určit. Jednou z možností je například adaptér, udělaný ze staré nožové pojistky, na který se napojí ampérmetr s rozsahem nejméně 30-40A a tím se postupně nahrazují jedna pojistka za druhou - a měří se proud odebíraný jednotlivými větvemi ve stavu vypnutém i zapnutém - a porovnává se s údaji z údržbové příručky. Příklad - pojistka číslo XY jistí pravý světlomet + nějaké další žárovky, celkový příkon žárovek je 55/60W (tlumené/dálkové světlo) + další 2 žárovky s příkonem 15W. Nejvyšší odběr v této větvi za ustáleného stavu tedy nemá převýšit 60W+15W+15W=90W, což je 7,5A, nejnižší má být nulový (= zhasnutá světla). Ty naměříš v klidu nulu, ale při rozsvícených světlech odběr 10A = něco je špatně, buď nemáš osazené správné žárovky, nebo máš na okruh připojenou ještě nějakou další nežádoucí zátěž. Pokud by odběr při vypnutých světlech nebyl nula, znamenalo by to, že ten žrout/parazit je aktivní i při vypnutých světlech - a že je napojený na tenhle okruh. Pak už stačí jen jít po kabelech - může to být i blbá prodřená izolace anebo nějaký svod přes kus špíny, do které se dostaly kovové piliny nebo podobný vodivý materiál. A nauč se prosím po sobě přečíst a opravit, cos napsal - luštit přeházená písmena, věty bez čárek nebo zkomolená slova, to už je fakt na hlavu... Čtení takového příspěvku a bádání po skutečném smyslu otázky zabere minimálně 3x tolik času proti normálně čitelnému příspěvku.

Jestli byla opravdu zmrzlá, tak dostala na prdel jako nikdy - a sebralo jí to klidně rok života, pokud už to rovnou neroztrhalo desky a separátory = rovnou ji to nezabilo.

Ježišmarjá, rozumíte mu někdo? Já se hotentotsky ve škole neučil...

Ano, stačí to - ten šroubek nalevo drží celý ten klínek vedle přístrojů, na kterém jsou upevněné spínače. Až budeš kupovat nový, nejdřív se podívej, jaký máš na starém konektor - starší do modelového ročníku 91 včetně měly široký bílý (šedý) nebo žlutý s kontakty ve dvou řadách s klínovitě sraženým jedním bokem - podobné jako jsou na pojistkové desce nad nohama spolujezdce. Počínaje modelovým ročníkem 92 dostávaly konektor úzký jednořadový černé barvy - stejný jako Felina a pozdější typy. Bohužel nelze garantovat, že konektory budou odpovídat MR uvedenému v dokladech - já měl například v dokladech MR 1994, ale konektory na spínačích jsem měl staré. Pokud neseženeš odpovídající, budeš muset štípat a pájet dráty. Barvy izolace kabeláže naštěstí sedí - takže když ušmikneš od nového spínače nepatřičný konektor, můžeš bez obav spojit kabely stejné barvy na původním konektoru odskřípnutém od starého spínače a na novém spínači a bude to fungovat.

Jestli je to Ecotronic (odpovídalo by to tomu popisu - karbec s katem), tak je to vlastnost té kombinace - chlastá jak ruskej turista a jede jak kdyby v něm byl ruskej benzín. Jediné řešení je buď jít o kategorii níž a osadit tam normální karbec Pierburg bez řízení kdekoliv koupený na vrakáči, nebo jít o třídu výš a nacpat tam komplet monobod včetně lambdy a ŘJ k tomu určené. Ecotronic byla ta nejhorší sračka, jakou se do Fanóša v Boleslavi vůbec "povedlo" vymyslet...

Tak jsem jel dneska kolem Ostrova a bohužel, na dvoře u Arnolda jsem žádnou Karosu nezahlídnul....

Část energie se spotřebuje na nabíjení, zbytek na ohřev a elektrolýzu vody - nezapomeň, že na rozštěpení vody (2x) H2O na 2x H2 a O2 je potřeba určité kvantum energie - vzniklé plynné produkty také částečně utečou z akumulátoru a tím tu energii odnesou s sebou. Takže Tvůj předpoklad, že 40% dodané energie se spotřebuje jen na ohřev akumulátoru není tak úplně přesný. Ten ohřev je jen asi 10-15% z celkové dodané energie. Navíc - účinnost 60% se bere jako účinnost celého cyklu nabití + vybití. Požadavek na dodání asi 1,35-1,4násobku energie k nabití nějaké číselné kapacity znamená účinnost přes 70%. Nesmíš totiž zapomínat, že akumulátor se silně zahřívá i při vybíjení, kdy se na jeho vnitřním odporu spotřebuje část elektromotorického napětí vygenerovaného chemickým procesem. Tehdy se akumulátor (hlavně elektrolyt) zahřívá daleko víc než při nabíjení. Při výpočtu ohřevu taky nesmíš zapomínat na tepelnou kapacitu materiálu - desek, elektrolytu a na neustálý odvod tepla do okolí v motorovém prostoru. Množství energie odebrané z akumulátoru můžeš jednoduše spočítat jako "ampérsekundy" - pokud běžný startér má střední proud řádově 150A a startuješ 5 sekund, odebral jsi jedním startem energii 750 As. Přitom 1Ah je 3600As. Jednu ampérhodinu tedy spotřebuješ přibližně za 24 sekund startování (skutečnost je silně závislá na teplotě motoru a tím způsobeném větším nebo menším odběru startéru). Pokud tedy je akumulátor nabitý jen z 50%, pak při 60Ah akumulátoru i během zdlouhavého startu, klidně několikrát opakovaného neodebereš více jak asi 2-3Ah. Tento objem energie je do akumulátoru doplněn právě tím vysokým počátečním dobíjecím proudem ihned po naskočení motoru už během řádově první 1/4 hodiny běhu a po zbytek doby chodu už se akumulátor pouze plynule dobíjí. Nabíjecí proud je regulován právě elektrochemickými procesy na deskách - tím, jak stoupá % nabití, zvyšuje se zdánlivý vnitřní odpor akumulátoru kladený nabíjecímu proudu = na akumulátoru roste jeho elektrochemické napětí, takže se zmenšuje rozdíl mezi napětím generovaným altíkem a okamžitým napětím akumulátoru - tím klesá i nabíjecí proud. Věř tomu, že i akumulátor vybitý z více jak 50% bude po několika minutách chodu motoru nabíjený proudem jen o málo převyšujícím hodnotu 10A a tato hodnota se bude stále zmenšovat - skutečného zmenšení proudu na nulu se ale nedočkáš, protože i na pouhé udržování napětí na 14,5V je potřeba energie, která se musí dodat z altíku. Na tohle byly výborné staré motorky a některá ze starších aut, které měly na palubní desce ampérmetr s nulou uprostřed, takže se dalo jednoduše odečítat kolik proudu a kterým směrem (z // do akumulátoru) teče... Existují i elektronická zapojení, která dovolují měřit tento proud bez zásahu do rozvodu auta - možná by se hodně lidí divilo, co všecko nabíjecí soustava jejich mazlíka vyvádí během jízdy...