Ekkar_z_Bastlírny

Sorry za opožděnou odpověď - ale jaxitaxi se mi přes urgence u adminů fóra nezobrazují všecky nové odpovědi v seznamu novinek, takže sem zabrousím jen čas od času - ale k věci. Když se podíváš na ty fotky, na třetí je červenými čarami kolmo k hadici naznačeno, který kus hodlám odstranit a nahradit plným průřezem - délka i místo napojení na mřížku masky zůstanou zachovány - aby sání odebíralo vnější vzduch a ne vnitřek motorového prostoru. Slibuju si od toho pokles sacího odporu hlavně ve vyšších otáčkách, kdy podle orientačního výpočtu letí tou hadicí vzduch rychlostí větší jak 150km/h a v tom "kobřím krku" to dělá psí kusy. Vyhození hadice a nechání sání jen přes air-box nic nevyřeší, já chci porovnat origo hadici a její modifikaci bez toho seškrcení. Když hadici pouze demontuju, s postupným ohřevem motoru to bude nasávat teplejší vzduch zpod kapoty a tomu se právě chci vyhnout - origo motor taky nemá přisávání teplejšího vzduchu z opláštění parohů, jako to má 1,4MPI nebo haťapky.

Když se podíváš dobře na pravý kraj té fotky, vyčuhuje tam čenich auta a kolo s tmavým diskem - to je můj Drobek, postavený normálně "v boxu" za lajnou. Zato ten hnissan Micra nebo co to stojí nalevo stříbrného, ten už je přes lajnu - a ten superblb i když se mohl postavit normálně vedle mne, tak se prostě postavil jako hovado... A o tom ojíždění klíčem - zkus se postavit někam na sídliště z konce minulého století způsobem, jak popisuješ - druhý den ráno budeš mít zakázku pro lakovnu... Tenkrát soudruzi přemejšleli kapánek víc při zdi, počítali, že vše spasí veřejná doprava a že auto bude mít nejvýš půlka partají na sídlu... Mezitím přišel Velkej Plyšák, máme takzvanou demokracii a tržní hospodářství, veřejná doprava je pojem jen před volbama, jinak na ni každej sere jak na placák - a autí vesele přibejvá. Navíc má kde kdo do (_!_) díru má jedno auto na podnikání, druhý na svoje ježdění a třetí pro starou - a všecky je parkuje na sídlišti, pokud možno tak, aby na ně viděl z okna a aby mu vedle nich nestavěl nikdo další... Stačí, aby se sešli v jednom bloku dva takoví "solidární majitelé aut" nebo aby si někdo dojel domů služební "dodávkou" (Tranzit / Iveco Turbodaily/ Jumper a podobná třída - v MAXI délce nejlíp) a nikdo další už před barákem nezaparkuje, přestože tam soudruzi původně zamýšleli místa pro 20 aut...

Vloni v zimě mi zamrzlo čerpadlo na Roomu - nestříkalo to až do oblevy, pojistky OK, ale stejně to nešlo. Musel jsem počkat, až se oteplilo a pak to rozmrzlo celý. Čerpadlo má buď vratnou tepelnou pojistku, nebo mu to nevadí - nic jsem nepozoroval, prostě to po oteplení zase začalo stříkat, tak jsem jen vystříkal zbytky až čerpadlo nabralo vzduch a dolil novou kapalinu. Tu do -20°C už nekupuju, "spálil" jsem se s ní už na Formanu - naprosto kliďánko si zmrzla už při -16°C. Poohlídněte se po kapalině do -30°C nebo dokonce do -35°C, je sice dražší, ale zaručí vám, že si budete moct sklo a světla umývat i při dvaceti pod nulou...

Prochy - VŠECKO se dá rozebrat. Druhá věc je, jestli se to po tom rozebrání dá zase zpětně zkompletovat tak, aby to fungovalo. Ale válečkovýma kleštěma (speciální vercajk, historická dílna opravující rychloměry do lokomotiv) už jsem "zapertloval" několik takových zdánlivě NEROZEBÍRATELNÝCH houkaček... Samozřejmě, pokud je něco vyráběno se záměrem "Poškodilo se ti to? Tak to vyhoď a kup nové!" a není přístup ke speciálním pomůckám a vercajku, nezbyde nic jiného než jít a koupit novou...

Měřit se musí napětí - voltmetrem. Jeden přívod voltmetru se připojí na kostru nebo přímo na záporný vývod aku a druhým se měří napětí na kontrolních bodech. Je víceméně jedno, kde začneš - na měřáku nastav rozsah 20V a nejdřív změř napětí na baterii - mělo by v klidu být asi tak 12,5V, pokud máš Ca-Ca baterii, bude mít asi tak 12,7V. Stejné napětí s minimální odchylkou bys měl naměřit na spínačce, na přívodu k relé spínajícímu startérovou cívku i na samotném přívodu k cívce v momentě, kdy otočíš klíčkem. Pokud už v tom momentě netočí startér a přitom napětí na přívodu k cívce je nízké, zkus odpojit drát k cívce a místo ní připojit halogenovou žárovku (druhý konec na kostru). S připojenou žárovkou zkus znovu otočit klíčkem - pokud žárovka svítí "mdle", je závada v relátku, pokud se žárovka rozzáří jasně, je závada v cívce startéru. Když je všecko v pořádku, na přívodu k cívce je po otočení klíčkem téměř plné napětí baterie (odchylka v řádu desetiny voltu je OK) a přesto startér jen cvakne a netočí, musel by se rozebrat a zkontrolovat stav toho propojovacího můstku, který připojuje baterii přímo k motoru startéru. Taky by bylo vhodné, když už bude startér venku, pomalu otáčet motorem a překontrolovat pohledem skrz díru po startéru stav ozubení na setrvačníku - jestli správnému zajíždění zubů pastorku nebrání něco mechanického. A vylučovat můžeš co chceš, směrodatné je opravdu jen to, co se naměří - i ten kámoš může mít problémy s cívkou, která po navlhnutí netahá takovou silou, jako tahat má.

Pokud cívka cvaká, mělo by relé být v pořádku. Stejně by ale bylo dobré všecko přeměřit.

Nevím jestli to měly už šádynky (který dostaly vyhřívání zadního skla sériově na popud Angličanů - prý aby řidiče při tlačení nezábly ruce...), ale můj Ferda (Forman ´94 GLXi) už taky MĚL vyhřívání zadního skla spínané relátkem - ovládací spínač byl v pravé "konzoli" vedle přístrojového štítu. A VEEEEEEELMI bych se divil, kdyby bylo od tohoto bohulibého způsobu spínání velkých proudů upuštěno u moderních autí, kde spínač na palubce je spíš designová než výkonová součástka... Předem upozorňuju - v relátkách není žádná síra, není třeba se jejich používání bát ani v moderních autech, dráty ani další elektronika se při jejich používání nezalepujou.

Kup si i Kontaktol a prostříkej jím všecky konektory od páček pod volantem - i tam může oxidace udělat svoje.

Je to jeden z drátů, vycházejících z motorku stěračů. Dva jsou přívod 12V - jeden pro pomalý chod, druhý pro rychlý chod (spínáno páčkou stěračů) = motorek má 3 uhlíky. Třetí vyvádí právě ten doběhový kontakt - má myslím modrou izolaci a vede na kostru. Paralelně k němu jde další drát k cyklovači - kontakt cyklovače a doběhový kontakt jsou elektricky zapojené paralelně, cyklovač taky spíná na kostru - ale jak jsem napsal, jen na krátkou dobu, vlastně jen než se motorek rozběhne - jak se hnou převody, přebírá (MÁ PŘEVZÍT) jeho funkci právě ten doběhový kontakt. Zkus vymontovat motorek z uložení, poznač si kam je připojený který kabel, rozeber uložení uhlíků a převodovku, vyčisti kontakty technickým benzínem nebo v nouzi Naturalem z kanystru, nově namaž vazelínou jen ozubená kola a osičky, osu motorku kvalitním strojním olejem. Zkontroluj délku uhlíků a kontakt přívodů k nim. Všecko zkompletuj a zkus "nasucho" jen vyndané a připojené pouze na dráty - velmi často to pomůže. Kdyby to vypucování nepomohlo, je to práce pro elektrikáře = musí se hledat porucha v elektrické části.

Skoro tutově to mají některé dehťáky - je to elektrický topný těleso v klimce paralelně ve stejným krytu jako "vodní" radiátor", ten kryt je tvarově upravený = má jiný kód dílu. Slouží to k tomu, aby topení funělo teplo i když je obsah chladicí soustavy dehťáka ještě studený (větší objem chladicího média = pomalejší ohřívání). Nevím, kolik to bere proudu, ale přípojný drát má cca 5mm v průměru - takže ASI DOST. Řekl bych, že to bude mít skoro tutově Climatronic, dost možná i Climatic - obyčejné manuální topení bez klimy asi těžko. Já o téhle vyfikundaci vím proto, že jsem byl při výrobě těch deklů - která přesně modifikace výbavy se tak osazuje netuším, to by musel někdo ze ŠA.

Je v něm voda - buď jsou jen zoxidované kontakty, nebo zamrznul. Proudem tekoucím přes cívku i vibracemi se uvolňuje a ohřívá, proto po několika pokusech troubí normálně. Buď ho vyměň úplně za nový, nebo ho musíš rozebrat, vyčistit a vysušit a utěsnit - budeš možná po zpětné kompletaci muset doladit membránu předpínacím šroubem, aby bylo dosaženo původního tónu a ne nějakého škvrčení.

Pokud nejsi elektrikář, nevrtej se v tom a dej to opravit někomu, kdo elektrice rozumí - tohle je buď upadlým drátem, nebo jinak zneschopněný DOBĚHOVÝ KONTAKT - to je právě ta vychytávka, která umožňuje stěračům i po vypnutí páčkou dojet do základní polohy u dolního okraje skla. Protože ho využívá i cyklovač (a vlastně převážně ten), není divu že Ti přestal fungovat. Cyklovač totiž dá motorku jen krátký impuls, ten se roztočí, stěrače vyjedou na svou cestu po skle - jenže to už cyklovač dávno čeká v odpojeném stavu na další interval. Celou dobu běhu po skle tam a zase zpátky je motorek stěračů "krmený" právě přes ten doběhový kontakt, který se rozpojí až při dojetí do "dolní" polohy = motorek se zastaví a stěrače taky.

Dehťáky (myšleno škodovky - a obecně také ostattní koncernové typy) to v klimě mají - říká se tomu myslím "PTC", vypadá to jako hustá mřížka a připojuje se to na 12V přes masivní relé po startu motoru. Slouží to k ohřevu vzduchu do kabiny v době, kdy je ještě samotná chladicí náplň motoru studená - a protože je o poznání větší než u benzínů, její ohřátí trvá déle. O stejnou dobu déle by tím pádem trvalo, než by auto začalo topit. Proto i kvůli vyššímu komfortu je vzduch krátkodobě přihříván tím elektrickým topným článkem. Žere to samozřejmě masivně, připojovací kabel má asi tak 5mm v průměru. Montuje se to do stejného krytu klimky, ve kterém je "vodní" výměník - ten kryt je kvůli tomu "elektrickému radiátorku" upravený, má jiné kompletační označení. Můžu upnout foto toho článku. Pro ohřátí motoru před startem nebo interiéru před plánovaným vyjetím po mrazivé noci jsou ale lepší ohřevné články do chlazení nebo topné ventilátory - ale obojí v provedení na 230V a spínané spínacími hodinami, tudíž vhodné jen do garáže nebo aspoň na uzavřený soukromý pozemek - nedovedu si představit prodlužku nataženou k autu u chodníku nebo na nějakém vzdálenějším plácku.

O serióznosti a nestrannosti testů pořádaných SM si nedělám ani ty nejmenší iluze - stačilo mi v nedávném čísle přečíst srovnání Rooma 1,4TDI s Fiatem Doblo 1,2 TDI. Přestože byl srovnáván "kříženec" s origo "bednoidní" dodávkou (naprostý nepoměr objemu zavazadlového prostoru), ořezaný tříválec s pravým čtyřválcem i přes rozdílný objem a 4 1/2 místné auto s plně 5místným, vítězem testu byl Roomster!!!!! Takže si ani nedokážu představit eventualitu, ve které by SM za cokoliv zkritizoval Molocha Boleslavského nebo ho snad nechal z naprosto jasného důvodu prohrát... Účel světí prostředky - to věděli jezuiti už před několika sty lety. A Goebbels k tomu dodával, že 1000x opakovaná lež se stává pravdou. Zajímalo by mne, jak dlouho tu "testovací" Koktu pro SM předtím ladili v Bolce na podnikový zkušebně...

Však to taky nebylo mířeno na Tebe.

Cívka s mezizávitovým zkratem (takzvaně "načnutá" - cvaká, ale nemá dostatek síly) se pozná podle většího odběru proudu ve srovnání se "zdravou". Pokud je porucha někde po cestě k téhle cívce (baterka, spínačka, (relé), cívka startéru), pozná se to voltmetrem - na přívodu k té cívce nenaměříš při sepnutí klíčkem plné napětí baterie = na závadě (přechodový odpor) ubývá napětí a pro cívku ho není dost. Pokud ale cvaká a netočí startér, bude něco možná i s tím spínačem...

Univerzál těžko. Uvědom si, že to není jen o obrysu, ale i o zakřivení za strany na stranu a shora dolů - každé auto (nebo skoro každé) má jinou křivku čelního skla, a že skutečně homologované čelní sklo se "peče" ve formě stlačované lisem z minimálně 3 vrstev - většinou je těch vrstev ovšem 5 a často ještě více - v to počítaje i tu vyhřívací nebo zatmavovací. Univerzální "sklo" se dá namontovat leda tak do Hummeru - ten má všecky tabule placaté jak ránvej...

Nádrž je do kastle vlastně vsunutá zespodu, plnicí hrdlo je prostrčené do díry v pravém zadním blatníku a tam uložené v gumovém "lůžku". Pod nádrží jsou jakési "silentbloky", které mají tlumit vibrace, ale nejlepším tlumičem jsou dobře utažené úchyty - pokud je nádrž volná, ve svém prostoru hrká a hrdlo tluče do okolního plechu.

Samozřejmě - muselo by se to odněkud napájet, mít to jistý stupeň samostatné "inteligence", aby to hřálo jen do určité vlastní teploty (aby nepopraskalo dilatací sklo) a aby se to nedalo zapnout třeba v létě (zbytečně), muselo by to mít kontrolku a spínač někde na palubovce - ale To není neřešitelné. Je spousta věcí, které se do auta dají dodělat, aniž by utrpěla estetika nebo design obecně - stejně ale základem zůstane potřeba nějaké vyhřívací fólie nebo celého čelního skla s integrovaným ohřevným systémem - to vše v podmínkách homologace pro provoz na pozemních komunikacích v celé Evropě minimálně. To ovládání už pak může klidně být bastl, ale pokud nebude k mání HOMOLOGOVANÉ vyhřívání ať už samostatně nebo integrované do skla, je to vše jen otázka úvah a spekulací "co kdyby".

Taky si myslím, že by to šlo, jedině kdyby někdo začal nabízet "druhovýrobní" sklo jako ND s vyhřívacím systémem á la Ford a podobné značky.

Sice to nepatří do motorové sekce - ale mně bouchají vzadu do bočních plastových krytů vedle sedaček spony obou bočních bezpečnostních pásů - na samotném pásu je "plastový nýt", který nedovolí sponě sjet až dolů na dolní konec pásu, bohužel spona je zastavena v takové pozici, že po navinutí pásu do klidové polohy při jakémkoliv "drcnutí" vozu klepne do plastového krytu pod sebou.

Pastorek startéru do záběru vysouvá cívka, která je přišroubovaná na boku tělesa startéru. Do té cívky pouštíš proud u starších aut přímo spínačkou, u novějších přes relátko a u těch nejmodernějších ještě před relátkem "sedí" ŘJ. Nejdůležitější ale je, že ta cívka má krom vysunutí pastorku ještě druhou funkci - konec jádra, které do sebe vtahuje, nese měděnou kontaktní plochu, která propojuje v nejzazší vysunuté poloze proud z akumulátoru do samotného vinutí startéru. Je to tak udělané proto, aby se pastorek zasouval do ozubení věnce BEZ MOMENTU - prostě jen sám, volnoběžně. Teprve po najetí větší části šířky pastorku do ozubení věnce má dojít k propojení silového okruhu a k roztočení startéru = startér se roztáčí pod zatížením, nikoliv naprázdno. U tohoto případu se bude pravděpodobně jednat o závadu buď na té cívce = má částečně proraženou izolaci svého vinutí a proto nevyvíjí dostatečnou sílu k zasunutí pastorku do věnce a k finálnímu propojení silových kontaktů, nebo jsou přímo ty kontakty poškozené. Poškozený může být i spínací můstek, který je má propojovat. Všecko se musí rozebrat, vyčistit, změřením odporu vinutí cívky a porovnáním buď se zaručeně dobrou cívkou nebo s údajem výrobce se ujistit, jestli není proražená, opálené kontakty jemně opilovat nebo osmirkovat a nastavit správný okamžik sepnutí = dráha nosiče pastorku, kterou pastorek musí překonat DŘÍV, než dojde k propojení proudu do samotného startéru. Ten měděný můstek bývá často prohnutý do oblouku nebo má vypálené dolíky na koncích - stačí ho opatrně "vyhamrovat" kladivem na kovadlině do roviny nebo i obrátit. "Podezřelou" cívku je lepší vyměnit preventivně za novou a nespoléhat se na to, že to ještě vydrží, vždyť ono to přece občas šlo.

Může to být špatnou funkcí samotného měřáku - když máš "rafiku v červeném" - co dělá expanzní nádoba? Bublá kapalina v motoru při "přehřátí" a vypnutí motoru, nebo je ticho? A co dělá "sahara" - tedy spínač na ventilátor chladiče + větrák samotný - spíná a točí větrákem? Jednou z možností je změřit KONTAKTNÍM teploměrem (bývá ve výbavě některých multimetrů nebo se dá koupit k takovému multimetru jako příslušenství) teplotu za chodu motoru například na výstupním potrubí od "domku" termostatu a porovnat údaj kontrolního měřáku s údajem na palubce. Kdyby se motor skutečně přehříval - to znamená i přes všecky výměny, které jsi vyjmenoval, může být příčinou ucpaný některý chladicí nebo mazací kanál - buď se motor nechladí na všech potřebných místech a v systému vzniká "kapsa" kde dojde k lokálnímu přehřátí a vzniku bublin páry = prudký nárůst tlaku, nebo se některé místo nemaže ja má a dochází k zadírání = vzniku nadměrně ohřátého místa. Nedošlo v předchozí době k protržení filtrační vložky na olej nebo nebyl změněn radikálně typ oleje (viskozitní třída a stupeň aditivace)? A to samé u chladicí kapaliny - nebyla použita smíchaná zelená s růžovou nebo nebyla udělaná výměna s nedostatečným výplachem?

Kurnik nauč už se vypínat si Caps Lock, kdo má po tobě ten "řev" číst... Jednou z možností by bylo třeba relátko přepínání tlumená/dálková. Ovládané je levou páčkou pod volantem a výstup přepíná proud přivedený od prostředního spínače nalevo od přístrojového štítu (první spíná parkovačky / obrysovky + proud do dalších relé = tlumená / dálková, přední a zadní mlhovky). Klidně může být někde prodřená kabeláž a nebo je "kouslé" relátko.

Čímž samozřejmě nechci tvrdit, že by Favorit (zrovna Fanóš!) měl být mezi takovými výjimkami - ale co kdyby !?!