Ekkar_z_Bastlírny

Fáze je jedině na střídavině, Tobě nechodilo stejnosměrné napájení - asi nejblíž bys byl, kdybys řekl, že Ti "tam nešel plus"... !

Lidi, co pořád řešíte? Jednou ta dnešní auta váží přes tunu, některá jen lehce, jiná dost podstatně, tak prostě vemte jako fakt, že nebudou jezdit pod 3 litry - pokud teda nebudete mít místo pneumatik galusky z bicyklu, nafuněný na 10barů a pokud nepojedete pořád jen do 40km/h - a pak nebudete vypínat motor a čekat, až se autí zpomalí na 25km/h - a pokud v případě příznivého větru nevytáhnete na stožár plachty. Takhle se jezdí "Economy rallye" a ne v normálním provozu. Spočítejte si kolik energie auto spotřebuje na prosté urychlení své celkové váhy na nějakou cestovní rychlost a kolik energie spotřebuje na překonání jízdních odporů při nějaké rychlosti - a taky si uvědomte, že každým přibrzděním tu těžce nabytou energii vyhazujete Pánubohu do oken - protože ji měníte na odpadní teplo v brzdách... A je úplně jedno, jestli máte motor s Hádkou Trojice Pístů nebo šestivál 3,6 turbo - ty megajoule energie se z něčeho vzít musí a jinde než z paliva, které má jednou daný energetický obsah je nenahoníte. Účinnost motorů s vnitřním spalováním je zatím daná a dokud se někomu nepodaří nějaký zásadní zlom a nevymyslí motor s účinností rapidně překračující zhruba 30% u benzínu a 40% u nafty, menší spotřeby na 100km se nedočkáme. Jinou volbou jsou náhradní materiály na konstrukci - plasty, karbon a keramika, kombinované tak, aby byly lehčí a přitom minimálně stejně pevné a odolné jako dnes používané konstrukce z kovů. Pak se možná dočkáme toho, že auto velikosti Octy bude vážit půl tuny samo o sobě a další 3/4 tuny uveze - a jeho spotřeba odpovídajícím způsobem klesne... Dokud s sebou ale budeme na každém metru tahat víc jak tunu materiálu nutného hlavně pro naši vlastní bezpečnost, v menší míře pak pro pohodlí, na jiné hodnoty spotřeby se těžko podíváme...

Slepit to nepomůže - je to hodně namáhaný místo a ten plast je špatně slepitelnej. Doporučuju návštěvu vrakáče a koupi náhradního kusu zrcadla. Mně takhle jeden de.bil ulomil pravý zpětný na Formanovi - prostě se coural po obrubníku a v momentě, kdy proti jel kamión mi tam udělal krok - škrtnul jsem o jeho ruku zrcátkem, i když jsem brzdil jak blázen a vyhýbal se co jsem si troufal, abych neskončil pod Volvem... Chtěl jsem to slepit, ale nechytalo se nic, ani epoxydy - tak jsem zrcátko prozatím prošrouboval vyvrtanou dírou prachsprostým nábytkovým vrutem a po 14 dnech vyměnil za jiné - stálo mne 500,- na vrakáči. A s tím vAndalismem - asi se někomu nelíbí, že parkuješ "na jeho oblíbeném placu". Když jsem byl ještě kluk, měli jsme podobný problém přímo před barákem, kde si jeden ex-soused usmyslel, že jinde než přímo před vchodem on parkovat nebude a pokud tam bude stát někdo jiný, dostane "sodu". Hřebíky podložený špičkou nahoru přímo pod kola, ulomené antény, ohnuté nebo rovnou ukradené stěrače, vykroucená zrcátka, hadry nacpané do výfuků, rejhy od klíče přes celé auto od čumáku po zadek... Všichni si byli jistí viníkem, jenže nikdy se nikomu nepovedlo ho chytit "s prstem v hrnci s povidlama". Až se chlapi smluvili, 6 jich hlídkovalo v autech a střídali se "v nespavosti". Ne, nikdo mu nezkřivil ani vlásek na hlavě, ale svlečenýho do naha ho přivázali k jeho káře, pomalovali rtěnkama, krémem na boty a polili voňavkama koupenýma "za búra" v drogérii a ovocnou šťávou - a dali mu na záda ceduli "PŘI ČINU CHYCENÝ VANDAL"... Takovou ostudu svět neviděl, jeho stará to zjistila až když jí to přišly říct sousedovic děti co šly do školy... A přestože půlka sídliště včetně tehdejší "pátý bé" věděla, kdo to asi tak mohl milému zdatnému soudruhovi udělat, nepadla jediná stížnost nebo pokuta za rušení veřejnýho pořádku nebo výtržnost. Milý zlatý pán se pak náramně rychle odstěhoval...

Diody v altíku - VŠECKY. To znamená nejen těch 6ks výkonových, ale i ty 3 menší pomocné. A taky překontroluj regulátor, uhlíky a kroužky.

Nedáváš dost informací k tomu, aby se dalo aspoň věštit. Kolik má auto najeto, je to 135 nebo 136, je to obyčejný Pierburg nebo Ecotronic (v číselném označení je "E" - například "135LE"), jak má staré svíčky, kabely, zapalování celkově, není zasraný vzduchový filtr? Jaký tam máš olej, kdy byl naposledy měněný, nemáš něco přidřeného na podvozku? A kdo už se v tom autě "rejpal" než přišlo pod ruku Tobě?

Nespíná Ti napětí +12V na pojistku č.2 - vem zkoušečku nebo rovnou voltmetr a projdi si vývody na spínačce - na jednom musíš najít +12V v momentě, kdy je vytažený klíč, na dalším v okamžiku otočení do polohy "1." (to je zapnutí napájení k relé č.1 = směrovky, větrák topení, zpětná světla, zapalování, palivová pumpa, ŘJ motoru...) a na posledním pinu až v momentě dotlačení klíče do polohy "2." - tím by se měl spínat výhradně startér. A taky se podívej, jestli jsi neodpojil napájení k imobilizéru. Prostě chce to elektrikáře a projít palubovku drát po drátu.

Krtku - co ti mám na to říct? Jen snad toto - viděl jsem u jednoho soukromého pozemku ve vjezdu hydraulicky vysouvaný ocelový sloupek cca metr na výšku a poměrně masivní "ráže" kolem 20cm. Byl přímo uprostřed vjezdu a ovládal se malou vysílačkou jako třeba dálkově ovládaná vrata u garáže. Chodcům ani maminám s kočárkem nebránil, protáhl se i šikovný motocyklista - ale když nad ním jednou zastavil jakýsi ochechulák svýho plecháče a oprávněný uživatel pozemku zmáčkl "Zavřít", vyzvedlo to potvoráka půlkou auta do vzduchu, jako by se nechumelilo. Jenže do silnice si takovou zábranu stejně nepostavíš, abys ubránil volný výjezd přes chodník - i když tam budou načmárané nápisy "VOLE, PYČO, NESTŮJ TADY - JE TADY VÝJEZD!" metr na výšku, vždycky se najde mozkově impotentní vosel, který se tam postaví... Ale to, že měšťáci nebo PaChové po zavolání a příjezdu na místo nereagujou, to bych jim dal sežrat - platíš daně, ze kterých jdou jejich vejplaty - tak ať se starají, je to jejich práce, za kterou je Ty i já a 5 000 000 dalších lidí v tomhle státě platíme. Takže opsat služební čísla a písemnou stížnost k veliteli - když nic neudělá, tak k veliteli velitele a do novin s nima, hajzlama. Já už se nerozčiliju - když jsem vloni začátkem září viděl, jak na mačkacím semaforu u jedný školy projely ráno před osmou hodinou 4 auta během 10 minut červenou, natočil jsem to na digitál, plesknul na CD a poslal jsem to náčelníkovi dopravky s dovětkem, že to můžu poslat i jinam než jen jemu - druhej den tam stála hlídka od 7 hodin ráno až do půl devátý. Bohužel jim to dlouho nevydrželo a za týden už tam zase nestáli - ale kolik pokut tam za ten týden vybrali muselo asi bejt dost odstrašující.

Blacky, když jedeš s aktivním servem, ruce "si zvyknou" na malou sílu, potřebnou k vyvinutí určitého rejdového momentu a když servo najednou vysadí, odpor rejdu skokově naroste - člověku, který na to není připravený a nezabere za volant silou to opravdu přijde, jako by byl volant zablokovaný - není, jen převod na šťouchačku bez běžícího čerpadla jen od samotného volantu je děsivej... Uvědom si, že třeba právě absence serva byla jedním z důvodů, proč se na šádyny s hřebenem montovaly namísto 14" disků "třináctky" - šlo s nima lehčeji točit... Máš to to samé, jako když Ti vyprdne posilovač - taky všecky předpisy vyžadujou, aby auto brzdilo i jen od pedálu - ale zabrzdit s vyřazeným posilovačem dokáže opravdu jen někdo, kdo se nepoleká a nezpanikaří - a na ten pedál opravdu dupne nesilomrdnou silou. Je to prostě jen momentální dojem a pocit srovnání náhlé nutnosti "rejdovat sám bez pomoci" - a jako že to nikdo nečeká, tak je to o tom,jestli zpanikaří nebo ne. Já si myslím, že by mělo být i součástí učiva v autoškole nejen zvládání smyku, ale i třeba takovéhle málo pravděpodobné závady - prostě téměř hotového žáka vzít na cvičák a za jízdy mu vypnout posilovač nebo servo - a naučit ho, jak se má chovat i v takovém momentě. Jak má zatočit bez serva, jak má zabrzdit bez posilovače i bez ABS. Vozidlo by to samozřejmě muselo umožňovat - ale od toho autoškola je, aby poskytovala takovéto podněty, ne jen aby rejžovala prachy za adepty, které vlastně nic nenaučí... Bylo by rozhodně míň tragických nehod - vsadím boty, že spousta nehod zaviněných "záhadným nezvládnutím řízení" je způsobená ve skutečnosti neznalostí jak zareagovat v případě závady posilovače řízení nebo brzd - a dotyčný se vykoulí přes svodidla, obejme 80-letý jasan u cesty nebo udělá 3x "hlava-vorel" po poli - a protože už nedejchá, málokoho napadne se podívat, jestli náhodou nebyl posilovač v (_!_) už před nárazem... Napíše se "z neznámých důvodů řidič před zatáčkou vůbec nebrzdil..." nebo "patrně z nezkušenosti nezvládl řízení v pravotočivé zatáčce, vyjel do protisměru a střetl se tam s protijedoucí Tatrou 815..." Kolik takových životů mají na svědomí technické závady, po kterých nikdo radši nepátral, to už se nikdo nedoví. Na znalecký posudek odchází minimum takových bouraček - pátrá se do podrobna jen u takových, kde opravdu umře někdo významný - A.Dubček, I.Hlinka a podobně. To pak rozeberou vrak do mrtě. Ale když se zabije Tonda Vomáčka z Horní Dolní, protože jel krmit v půl 4. ráno po 1000x projeté cestě do kravína v sousední dědině rychle - a v předposlední zatáčce obejmul jasan, svede se to na "nepřizpůsobení rychlosti jízdy stavu a povaze vozovky" a basta, dál nikdo nečenichá...

Řeší se tady sice Fábule "jednička", ale mezi jejím motorem AUA/AUB 1,4 16V/55kW a mým BXW 1,4 16V/63kW v Roomu asi moc velké rozdíly nebudou. Zajímá mne názor úpravců na následující fotky - je to hadice mezi maskou a air-boxem a to zúžení (mezi těmi červenými čárami na třetí fotce, čelní pohled na druhé) se mi vůbec, ale vůbec nelíbí - vypadá to jako pěkně zamaskovaný restriktor sání, aby motor ztratil dech v momentě, kdy přejde přes určité otáčky. Poměrně primitivním výpočtem jsem došel k názoru, že tím zúžením proudí vzduch přibližně 3x rychleji než zbytkem hadice - ta má průměr téměř 70mm (vnitřní mezi tím vrubováním cca 64mm). Průtočný odpor musí ve vyšších otáčkách dělat s proudícím vzduchem psí kusy - a ať se mi nikdo nesnaží tvrdit, že to je vířič kvůli lepšímu promíchání směsi v sání (ke škrticí klapce to je od toho zúžení určitě nejmíň půl metru a k sacímu ventilu ještě dalších minimálně 30cm!) nebo že je to seškrcené kvůli lepšímu průběhu krouticího momentu v nízkých otáčkách. Speciálně JohnyhoS se ptám - co když ten "kobří krk" odšmiknu a dám tam rovnou trubku o průměru obdobném, jako je vnitřní průměr té hadice - co to udělá s motorem (výkon, krouťák ) v případě, když dál nebudu s motorem dělat (téměř) nic jiného? Já osobně si myslím, že by to mělo odstranit "vadnutí" motoru v oblasti nad 3500-4000rpm - protože kdyby ten motor potřeboval řešit nízké točky, bude to výrobce ošetřovat na průběhu otevření škrticí klapky a ne nějakým seškrcením ještě před filtrem...

Díra v těsnění pod hlavou = olej teče místo na rozvod mezerou mezi blokem a hlavou do spalovacích prostorů. Na 99%. Další možností je netěsné gufero na ventilu - to by ale olej nemizel tak rychle. Ani zapečené a netěsné kroužky by "nežraly" olej tak rychle jak popisuješ. Vyšroubuj svíčky a podívej se, která je na jiskřišti černá a zanesená karbonem - do jejího válce teče olej.

Ještě bych se podíval na nosič žárovek, jestli není něco na něm - jsou tam holé pásky plechu jako rozvod proudu k járofkám, jestli na nich není nějaký šlusanec. Tím zkoušením jsem mínil, jestli nevyhodí pojistku pokus o rozsvícení při odpojených skupinovkách - to by byl jasný kraťas někde v kabeláži... Jinak ten humus pod zadníma světlama je snad pomsta Vlkohradu za to, jak Škodofka natrhává řiť prodejům prassatů a polo-aut...

Vezme se voltmetr, přepne se nejlépe na rozsah 20V, aby bylo dobře patrné stoupání napětí, zvedne se kapota u NENASTARTOVANÉHO auta a měřák se připojí PŘÍMO NA VÝVODY baterie. V klidu, nejméně hodinu po jízdě by měl ukazovat kolem 12,3 až 12,5V - pokud ukazuje míň, je něco špatně s baterkou. Potom, aniž by se něco odpojovalo, pomocník za volantem "vezme za startér" - napětí na startérem zatížené baterce by nemělo spadnout pod zhruba 10,8 až 11V. Po naskočení motoru by se už na volnoběh mělo napětí okamžitě začít zvedat a velice rychle, v řádu několika sekund by mělo dosáhnout alespoň hodnoty 13,5 až 13,8V. S motorem v otáčkách kolem 2500rpm by pak napětí na baterii nemělo přesáhnout výše Petrumrem uvedených 14,5V a ani při dalším zvýšení otáček motoru už by nemělo stoupat - na tuto hodnotu jako na maximum se nastavují regulátory proto, že nad tímto napětím olověný akumulátor začíná silně plynovat = "vařit" a vystřikuje přitom kyselinový aerosol všude do svého okolí. Pokud akumulátor nedosáhne ani po několika desítkách sekund až minutách uvedené napětí, doporučuju překontrolovat nebo nechat překontrolovat alternátor - odborné servisy na to většinou mají stend. Může to být uvolněná nebo proražená/přerušená usměrňovací dioda stejně jako špatný regulátor napětí nebo sjeté uhlíky/kroužky nebo přidřená ložiska. Oprava v závislosti na závadě - uvolněná dioda se znovu zalisuje do segmentu, vadnou je nutno vyměnit za totožný typ, krátké uhlíky nebo vadný regulátor se vymění, šišaté kroužky se stočí na soustruhu, ložiska se namažou nebo rovnou vymění taky.

Holýma rukama nalisovaný konec na drátu z plastu nevytáhneš - aspoň bez poškození pojistných zobáčků ne. Je potřeba mít "vypichovák" na konektory - dá se úspěšně nahradit tenkým a úzkým šroubováčkem, širokým nanejvýš asi tak 1,5mm - ten se vstrčí do plastu koncovky z té strany, která se zasouvá do protikusu konektoru - jsou tam na to vedle každého "pinu" nebo "zdířky" takové výřezy nebo otvory, zdánlivě nesloužící k ničemu. Ten šroubováček se dá nahradit i kusem svářecího drátu, na konci v délce asi 1-1,5cm sklepaným na plocho a opatrně spilovaným do tvaru šroubováku - nebude prakticky namáhaný, jen se tím zasunutím nejdřív z jedné a pak z druhé strany stlačí dvojice pružných jazýčků, která blokuje konec každého kabelu v tom plastovém kusu proti vytažení - a kabel pak jde vytáhnout jako po másle.

Omrkni zásuvku, jestli Ti do ní někdo nenacpal nějaký vodivý předmět, který by zkratoval piny. Pak se asi bohužel nevyhneš demontáži minimálně jedné, spíš ale počítej obou zadních skupinovek (upřímnou soustrast) a vyzkoušení, jestli to nedělá zkrat na kabelech nebo v žárovce. Popis viz můj úvodní příspěvek - opravdu "lahůdka". Je možné, že to bude přiskřípnutým kablíkem pod skupinovkou a po její demontáži to místo uvidíš - opatrně vytáhni svazek co nejdál půjde ven z dutiny sloupku a podívej se na izolaci kabelů. Pak by pomohl kousek izolačky a opatrná montáž z5, aby se to už znovu neskříplo. Pokud nic nenajdeš a přesto to bude vyrážet pojistku dál, je to na servis - pravděpodobně zkrat ve spínači nebo prodřená izolace kabelu ve svazku "dozadu" ke skupinovkám.

Ono někdy lépe se 3x zeptat, než se spolehnout na "zdravý selský rozum" - protože vyjádření ŠA a jejich výklad nejrůznějšími složkami PaChů nebo dalších úřadů - to je vychutnávka jak sudoku potmě... Já osobně bych se například přikláněl k názoru, že jako rezervu můžu mít JAKÉKOLIV kolo s pneumatikou, které má odpovídající rozteč děr pro šrouby, potřebnou nosnost, rychlostní třídu - A ROZMĚR ZAPSANÝ VE VELKÉM TECHNICKÉM PRŮKAZU. Takže i když pojedu na 17" kolech, můžu mít čistě teoreticky rezervu 14" - pokud mám tyto rozměry uvedené ve velkém TP, neměl by žádný PaCh moci mne postihovat za to, že "na rezervu" používám jiný rozměr kola - protože jsem si vědom, že nemůžu jet tak, jako bych jel na všech kolech stejných - a je to pouze rezerva "na dojetí do servisu"...

Spíš změň přístup nebo rovnou servis. Nebuď pasivní přijímatel všech verdiktů, ale buď asertivní a nenechej se odbývat. Klidně bych i požadoval kontrolu všech zde uvedených komponent, které by to MOHLY způsobovat - a dožadovat se protokolu o té kontrole, nebo aspoň nějakých výsledků. Nejlepší je samozřejmě být fyzicky přítomný na dílně...

Chce to schéma, já ho bohužel nemám - vždycky když jsem potřeboval něco ubastlit, tak jsem si ho půjčoval.

Ta plastová pixla je na zácvaky kolem. Nejdřív odpoj kabel na kostru, pak sundáš kladný prívod z baterky, odděláš ten pojistkový box na baterce - a prohlídni si ji nahoře pořádně dokola, jsou tam takové packy, které odpáčíš a sundáš vršek. Zbytek už je jednoduchý. I tak ale vyndání baterky trvá třeba proti Favoritu zhruba 4x tak dlouho... ...

Myslím, že rozdíl bude v samotném měřicím přístroji. Je to elektrodynamický měřicí přístroj (ručkou otáčejí dvě cívky, jednou protéká stálý proud určený odporem mimo přístroj a okamžitým palubním napětím a druhou teče proud určený odporem snímače v nádrži a okamžitou hodnotou palubního napětí - kompenzuje se tak vliv kolísání napájecího napětí při jízdě. Během výroby se několikrát změnila hodnota odporů cívek v přístrojích i těch odporů, které byly na desce plošného spoje přístrojového štítu - a já netuším, jestli jsou všechna provedení plně záměnná. Pokud to umíš, změř si odpor těch cívek a předřadných odporů u obou variant palubovky - jinak musíš poprosit někoho, kdo takové měření umí udělat. Přizpůsobení by se muselo udělat změnou hodnot těch odporů, elektricky zapojených "před měřák".

Ty zahraniční inzerce spíš odkazují na to, že mezi motorem 1,3 SPi (Single Point Injection = BOSCH Mono-Motronic) a motorem 1,4MPi je jen takhle malililililinkatý rozdíl - a že by i víceméně MOHL být nahrazen agregát ve Fávu agregátem z Fábule... Anebo také jednoduše nemají v okýnku předvoleb zadávání kubatur motoru do titulek obsah 1,3 - tak dávají nejbližší vyšší a tím je 1,4, který je světově daleko běžnější a dokonce je to i hranice objemových tříd v mnoha státech světa - pod 1,4 a nad, ne jako u nás, 1350 kubíků (myšleno jako objemová třída například pro posuzování povinného ručení atd..) a BASTA...

Musel bys do skeletu Fáva dostat stejnou upevňovací strukturu, jaká je v kastli Feliny. To znamená odpovídající závěsné body pro motor, převodovku i nápravu. Tu bys musel taky použít z Feli 1,9D, je jiná = silnější a s vyšší nosností než u benzínové verze. Protože Feli má i jinak vyztuženou strukturu skeletu, nevím, jak by se s tím Fávo chovalo - jeho kastle se kroutí už tak jako psí víno, tak si představ, co s tím udělá zhruba metrák váhy navíc na předku. Ty výztuhy jsou vevařené už dovnitř jednotlivých výlisků skeletu, zvenku nejsou vidět. Další věc - rozměry. Netuším, jestli mají shodné základní rozměry - tedy aspoň rozchod kol. I podle toho budeš muset dimenzovat podběhy a blatníky. Brzdy jsou myslím shodné, ono do 13" kol se o moc větší kotouče nevlezou. Jiné jsou jen vzdálenosti roviny kotouče od čelní roviny náboje kola = kotouče jsou u Fáva jinak hluboko "utopené" než u Feli, s čímž souvisí i montážní rozměry a vzdálenosti brzdičů = třmenů. Je to kvůli použití slitinových kol, které měla Feli povolené už od začátku výroby - Favority je dostávaly až u pozdějších verzí. Při použití nápravy z Feli 1,9D navíc nevím, jestli bude sedět poloha převodky řízení a délka sloupku řízení + spojovací tyče k volantu. A to jsou jen fyzické problémy, které čekají případného úpravce na cestě k dieselovému favoritu. Další jsou problémy s evidencí a na STK, které už tady nastínil Luďa - jen s tou výjimkou, že policajti na to neřeknou nic, pokud to projde STK. A fingovaně "projít" už dnes je dost o hubu - hlavně pro ty z dotyčné STK, kteří by takovou úpravu pustili a opatřili "beranem"... Jo, holt jsme se vhrnuli do Svazu Eurohujerských socialistických republik a království, kde jsou takové kutilské snahy "total verboten" - ne jako v zemích za "Velkou Louží", kde technickou prohlídkou projde všecko, co má volant, 4 kola a ujede na silnici 100m bez toho, aby se to rozpadlo na prvočinitele...

Pro aktivaci pytlů je důležitý gradient zrychlení - lidově řečeno, jak rychle se zvyšuje záporné přetížení (zpomalení) při nárazu. Při nárazu do pevné překážky je zrychlení vyhodnoceno jako strmě narůstající a pytle i předpínače vylítnou. Pokud jde o "vlítnutí do pankejtu", může ŘJ usoudit, že nárůst záporného zrychlení není natolik rychlý, aby byl "dostatečně nebezpečný" - a pytle zůstanou na místech. Je to právě o tom, že auto se dře spodkem a bokem, díly se ohýbají postupně a pohybová energie se spotřebovává pomaleji, i když doba nárazu je subjektivně vnímána podobně jako u čelního nárazu. Časový rozdíl se pohybuje v desítkách milisekund, pro dynamické působení na lidské tělo i pro řídicí elektroniku jsou to ale málem věky. Právě ta velká škoda za pozohýbané a rozlámané díly je cenou za to, že přetížení nenarostlo na nebezpečnou hodnotu a k udržení těl v sedačkách stačily pouze pásy. Ty deformaci a destrukci podléhající díly právě pohlcují onu pohybovou energii auta - a dělají to plynule, podle konstrukcí "naprogramované" deformační funkce. Kdyby se podobný incident odehrál v ideálně tuhém tělese, například v krabici konstruované z 10mm a silnějších plátů, ta škatule by to sice vydržela bez úrazu, z pasažérů by ale asi byl jahodový prejt nacákaný křížem krážem do čelní části i při daleko nižší nárazové rychlosti...

Takže i pokud mám na rezervě napsán ten divný rychlostní údaj, ale normálně používám na léto 195/55/15 a na zimu 185/65/14, můžu v případě náhrady defektního kola rezervou jet normální rychlostí? Jak jsem totiž zjistil, mé auto bylo ze série na Alu kolech 195/55/15, rezerva je ocelová stejného rozměru - a pneu bylo Bridgestone i na rezervě, zatímco při koupi byly na něj namontované "čtrnáctky" Barum Polaris (byl prosinec) - někdo, pravděpodobně autobazar si "přilepšil" a "hlíny s Bridžstounama" stopil, načež na autí namontoval plecháče ze sériové fábule - rozteč sedí, rozměr byl napsaný ve velkém techničáku... Mně to tedy víceméně nevadí, akorát si asi budu muset koupit "zimní rezervu" na 14" ráfku, abych v zimě nejezdil na 14" - a v kufru neměl rezervu 15", což by se nějakému horlivému PaChovi nemuselo zrovna líbit...

V momentě, kdy fabrika zjistí nějakou závadu, která se projevuje nějakým hlukem nebo vibracemi, aniž by dělala funkční problémy, ponechává na volbě uživatele, jestli si ji nechá opravit. A začíná to právě takhle. Prostě značkové servisy dostanou avízo, že něco se sere, že to není funkční vada, ale někdo ji může požadovat opravit - plus instrukce co vyměnit nebo jak postupovat. Žádné svolávání nebo preventivní výměna u každého auta - pouze a výhradně u těch majitelů, kteří se ozvou... Fabrika ušetří za ty, kteří se jednoduše domnívají, že je to vlastnost...

A jinak, jak píše Tomáš Vrba - měli to v servisu na testování, nezjistili nic - to je naprosto normální, protože tam jen auto "připíchnou na VAG" a pokud není vysloveně na výpisu nějaká trvající závada, nikdo nic neřeší. Aby se někdo s autem jel projet, případně i s majitelem, o tom se v dnešních servisech vůbec nedá mluvit. A bohužel, už to trvá delší dobu - když jsem v roce 1992 reklamoval na služebním Pick-Upu Favorit zvlněné přední kotouče, nechtěli mi to ve značkovém servisu věřit, dokud jsem téměř násilím nepřiměl přejímacího technika "za to sednout" a projet auto podle mých instrukcí - aby ho dostal do režimu, ve kterém se závada projevovala mně. Do té doby mi tvrdil všecko možné počínaje kulovými čepy a konče vadnými McPhersony, i když jsem já trval na svém, že jsou to brzdy - nikdy jindy než při plynulém přibrzdění z rychlosti kolem 90-100km/h na 50-60km/h (neboli z "přeletovky" mezi vesnicemi na limit platný tehdy v uzavřené obci) se totiž neprojevovalo ono prudké klepání volantu ze strany na stranu s výchylkou cca 0,5cm na obvodu věnce... Samozřejmě, nikdy jindy (při nižších rychlostech) se kotouče tolik neohřály... Nejdřív to chtěl zkoušet jen po městě, jenže tam mi to nikdy neudělalo - a teprve až když jsme vyjeli kus za město a na rovince si zkusil zabrzdit "z kila", vyděsil se jak Víla Amálka a zpátky do servisu jel 50... Doporučil bych stát servisákovi za prdelí a vandrovat do něj, dokud opravdu nepřekontroluje fyzicky spoj za spojem. Včetně té spínačky. Budeš silně nepopulární, ale jezdit s takovou závadou dál je nejen docela adrenalin, ale přesněji řečeno VO DRŽKU. Tvoji i všech, co s Tebou případně budou v momentě dalšího výskytu závady na palubě.