Ekkar_z_Bastlírny

Autor naprosto záměrně zakrejvá skutečnou příčinu všech probklémů jejím zaměňováním s následkem. Celá tahle citace je problém - rachocení nezpůsobuje napínák. Rachocení způsobuje vytahanej řetěz, kterej je programově konstrukčně ojebanej natolik, že ho už po několika desítkách tkm nestačí napínák našponovat. Kdyby nebylo ojebanýho a kurevsky se vytahujícího řeťázku, za kterej by se dřív styděl i konstruktér dětskýho šlapacího autíčka, nevznikla by potřeba něco takovýho už po 2 letech anebo 20 000km tak razantně došponovávat, že to napínák klasický konstrukce nestíhá. Skutečnou příčinou rachocení nebo dokonce přeskakování zubů na rozvodovým pohonu je nenažranost dnešních "takzvanejch ekonomů", kterým vadí "nadměrná materiálová spotřeba" na výrobu některejch konstrukčních celků a drahý předvýrobní testy, který mají odhalit zbytečně oslabený místa. Jenom proto, že se někomu ekluje zaplatit za vyrobení dostatečně konstruktérsky dimenzovanýho mechanickýho celku na libovolným výrobku o 1€uro víc s sebou nese většinu problémů s mizernou trvanlivostí všech dnešních výrobků - a tady už prostě "ekonomický působení" přesáhlo rozumný meze a přešlo do "kurvení za každou cenu". A hlavně - ovčani celýho světa by se měli chytnout za rypáky a pouvažovat nad tím, jestli jsou ochotní dál podporovat zkurvený nenažraný ouředníky všeho druhu, který celýmu světu diktujou nutnost všecko ojebávat a kupovat často ještě dřív než před koncem garance fungl nový věci - anebo jestli by nebylo lepší se všech těch byrokratickejch kreatůr zbavit metodou vymyšlenou za doby trvání "Třetí říše" původně k likvidaci jistýho ze Středního Východu pocházejícího národa - neboli jestli by nebylo jednodušší všecky tyhle ouřednický zmrdy nahnat do plynu a pak z nich vyrobit mejdlo, stínítka na lampy, žrádlo pro psy a ze zbytku hnojivo na kytky...

Tesat. I se starou šáde 120L a 4Q špajzkou jsem párkrát "natrhnul prdel" natuněnýmu dvoulitrovýmu kadettu a podobným kárám při rozjezdu z křižovatky na světlech jen proto, že jsem měl "všecko vzadu" a nebál jsem se při rozjezdu vzít šáde u huby. Tam nehvízdaly gumy, ale všecko šlo do adheze díky posunu těžiště dozadu vlivem setrvačnosti a bylo to poznat - i když šáde měla jen dvoukomorovej karbec proti vstřikování u "protivníka"... Podobnej případ je, když se necháte strhnout něčí zdánlivě zbytečně pomalou jízdou a v místě který znáte jen zběžně nebo neznáte vůbec "si vyšlápnete" na někoho místního případně hodně protřelýho kdo i když místní není, tak ale daným místem často projíždí a on vás nechá vycukat v zatáčce, která vynáší do protisměru nebo kam ne zrovna dobře vidíte, i když si myslíte opak. V takovým místě můžete mít klidně pod kapotou 200 kobyl - a natře vám to klidně i autobus...

Hankook je sice korejská firma, ale ty moje mají vedle políčka DOT reliéfně vylisovaný "Made in Hungary". A u Žatce staví další "pekárnu sazí" společnost Nankang Tyres, o který je taky docela dost slyšet - a ne špatně...

Hankooky K410 v rozměru 195/55 R15 jezdím od léta 2010 - a nemůžu říct ani půl slova proti týhle značce. Koupil jsem je na doporučení majitele místního pneuservisu i podle toho, že je samotná značka AUDI montuje na svoje auta v případě, že si zákoš nevybere jinou, "prémiovější" značku (bridge, pirr, good, dun, mich...) . Navíc je i on sám měl a má na svojí A6 Avant... A ty gumy DRŽEJ doslova jak židovská víra, sucho i mokro držej stopu, na dálnici neznají akvaplaning ani ve 130-140 tacho, o jejich schopnosti odvádět vodu svědčí hodně i to, že za Drobkem na dálnici na mokru doslova není vidět = veškerá voda jde zpod kol do stran a do luftu v podobě hustý tříště...

ale jak dlouho....?

A zkoušels to jestli jde balance i fader?

Něco je od spínače světel na ovládání podsvícení rádia, může to bejt určený i pro další třeba zatím nezapojený funkce. U klasika ISO konektoruje pár fialová+fialová s černým pruhem určenej k připojení jednoho kanálu repráků (další jsou modrá, šedá a zelená - plus stejný s černým pruhem).

Přibližně o tý době - jo, řada Š100 až 130.

Známej, co dělá u dealera, tomu předprodejnímu servisu říká "načinčání" - ale je zajímavý, že se to samý do určitý míry dělalo už za komančů, auta se vozily na drážních vagónech až do nejbližší ŽST a pak jely po ose do prodejny Mototechny - sice nepřepnutý do "transport mode", ale s lakem chráněným nástřikem takovýho jako vosku nebo kýho hroma - a ten se z auta musel před prodejem umejt... Samozřejmě ale AZNP v návodu k autu tvrdila, že lak novýho auta se nemá minimálně první 3 měsíce vůbec šampónovat - tak ho pro jistotu ještě hned na tý prodejně umejvali průmyslovým čističem právě od toho ochrannýho povlaku...

Kdy se nuluje tachometr na konci linky? Palubka se má nulovat po projetí zkušebního "kolečka po dvoře" - a jestli u danýho kusu bylo nutný "kolečkovat" víckrát za sebou... To jedno "kolo po dvoře" má zhruba kilák - kilák a půl, jede se po spoustě různejch povrchů, je to doslova miniaturní polygon - kdo byl na nějakým Dni otevřenejch dveří v Bolce, ví jak to tam vypadá, tovární zkušebáci na tomhle okruhu vozí zájemce. Zkuste se juknout na GPS 50°25'33.800"N, 14°55'33.276"E ...

Bohužel, platný na 1 000 000% ....

Přesněji řečeno do prdele zepředu...

Měl jsem několikrát možnost vidět vnitřek motoru se srovnatelným proběhem - a s různým způsobem odstraňování vyjetýho oleje. Majitelé jedněch přísahají na odsávání, majitelé druhejch nedají dopustit na klasiku vypuštění spodem. Přitom mezi největší propagátory odsávání patří MAJITELÉ ODSÁVACÍCH ZAŘÍZENÍ - protože si za jeho použití nechávají zaplatit extra příplatek. Praktický zkušenosti těch, co musejí demontovat větší počty motorů jsou ale právě opačný - kanálek pro měrku vejšky hladiny oleje není vždycky v tom nejhlubším místě vany nebo obecně v místě, kde se při provozu nejvíc hromadí kaly a další usazeniny - na rozdíl od místa, kam se podle selský aplikace gravitačního působení obvykle umísťuje výpustnej šroub... V motorech u kterejch se výměny dělají jen odsáváním je daleko víc usazenin = zabranýho prostoru vnitřku olejový vany, než u motorů vypouštěnejch "spodem". Tyhle kaly jednak postupně časem zmenšujou využitelnej objem náplně, druhak se jejich ještě nezpevněná svrchní vrstva při každý výměně rozmíchá do čerstvě nalitýho novýho oleje a prakticky ihned po startu je natlačená do filtru - se vším co k tomu patří. Prostě gravitačním vypuštěním se vždycky vyprázdní nejhlubší místo motoru, kam se vlastní váhou stahuje veškerej bordel - na rozdíl od odsávání, kterým se náplň odsaje "prostě odněkud z motoru" = z místa, který je přístupný pro umístění měrky a rozhodně nemusí bejt nejnižším místem - má za úkol ukazovat, jestli horní mez náplně dosahuje předepsaný úrovně nebo ne, ale nejnižší bod motoru to právě bejt vůbec nemusí. Kdyby konstruktéři chtěli, aby se výměny dělaly jen odsáváním, neumísťovali by na spodní vanu motoru výpustnej šroub, stejně jako se to už léta nedělá na převodovkách...

Shrnul to učitel jménem Zelí z příběhů Šimka a Grossmana - při návštěvě ZOO usiloval v pokladně o hromadnou slevu slovy "Nechci slevu zadarmo!" ....

Víc - když jsem jednou na výměnu dodával mechošovi 4ks litrovýho balení Škeblováka (obvykle kupuju 4l kanystr, ale tenkrát zrovna nebyl), byl jsem u toho nalívání a zbytek je pod polovičkou poslední flašky - a hladina v motoru byla po nalití, nastartování a cca 2 minutách běhu v horní části plošky mezi ryskama - ne úplně nahoře, ale nad polovičkou. Takže to výměnný množství bude 3,5 - 3,6 litru - asi to závisí i na tom, jestli mechoš udělá opravdu VÝMĚNU neboli odšroubuje výpustnej šroub dole na vaně = vypustí skutečně skoro všecko, anebo udělá jen "odsátí starýho oleje" tenkou rourkou prostrčenou nalívacím hrdlem a jedním z kanálků krz blok až do vany. V takovým případě jasně v motoru zůstane větší zbytkový množství a na novou náplň se spotřebuje jen těch 3,2 litru.

Stříbrnou briliant nevím, ale "stříbrná diamant metal" je v kódech 9102 nebo F7T nebo 1B1B.

Autoškola, učebna - probíhá výuka teorie techniky a základní údržby. Přednášející se postupně ptá účastníků kurzu, kde najdou tu kterou součást auta nebo jak funguje nějakej systém, prvek atd. Pro jednu permanentně opálenou adeptku vlastnictvá ŘP vyšla otázka, kde najde v autě svíčky. Milá cigorka se postavila, otevřela hubu a razantně na vyučujícího vybafla: " Hé, ja žiadne sviečky v aute potrebovať něbuděm, lebo budem na ňom chodiť iba vo dne, keď je po uliciach svetlá dosť!!!!" P.S: - a to se opravdu stalo, a podle toho kolik lidí už mi podobnou story vprávělo, tak rozhodně to nebyl ojedinělej případ...

No jak vidíš, Red Barona Richthofena to netrklo - to nic... A to těsnění jsem myslel nejen mezi přírubama a telesem hlavy, ale celej trakt - na vlastní oči jsem viděl, co udělá se signálem lambdy u BMM formana a tím i se spotřebou díra ZA KATALYZÁTOREM neboli v místech, odkud by kyslík dopředu k lambdě našroubovaný PŘED katalyzátor vůbec prosáknout neměl. A vono hovno - A JEŠTĚ KOLIK! Prohlídni všecky spáry, jestli to někde necucá nebo neprofukuje...

Ach jo, Červenej Barone, ta trojice písmenek není kód motoru - ve feldě BMM znamená to samý co u vstřikový favořitě = jednobodový vstřikování Bosch Mono-Motronic... Kód motoru 1,3i 50kW by měl bejt u feliny 136B nebo AMH - 136B je označení jednobodu, AMH už by měl bejt vícebod (nemá zapaltrafo a rozdělovač, ale lištu přes všecky 4 vršky svíček najednou)... A to, že motor žere i chodce a trávu u cesty může taky klidně znamenat, že je netěsnej = může bejt prdlý těsnění pod hlavou nebo křivá palice, případně můžou bejt podpálený ventily nebo zapečený kroužky - chce to změřit kompresní tlaky ve všech 4 válcích a porovnat je jak mezi sebou, tak s jiným zdravým motorem. Olej se chová jak? Přibejvá, ubejvá, nesmrdí benzínem? Starty jsou spolehlivý za každejch podmínek, nebo to někdy blbne? Zatím tady padlo moc málo informací - to že bylo tohle a tamto poměněný ještě nic neznamená, pokud se chování motoru nezměnilo, příčina v něm furt je! A zkontroluj OBOJÍ přírubový těsnění na hlavě - jak sací, tak vejfukový - jestli se někudy do sání nebo vejfuku dostává falešnej vzduch, může se lambda ulambdovat a nebude to dělat dobrotu...!

Kontaktuj zákaznický centrum v Boleslavi, videonahrávku jim pošli, žádej jejich vyjádření. Taky jim popiš, jak s tebou v servise vyběhli. Je škoda, že nemáš písemný odmítnutí ze servisu, podstatně by jim to přitížilo = ŠA by jim natrhla prdel...

Hele - bydlím na Ústeckoorlicku v nadmořský výšce kolem 400 metrů nad mořem, ke tchýni do Starý Bolehlavi sjíždím až někam na 171metrů n. mořem. Cesta měří kolem 165 - 167km podle toho, kudy skutečně jedu. A naprosto pokaždý mám cestou "dolů" průměrnou spotřebu minimálně o půllitr menší než zpátky domů - spíš o 3/4 litru. A po D11 to švihávám naprosto běžně těch 150 tacho a po I/14 a I/11 nebo I/35 taky přes 100 tacho - podle GPSky je to kolem 133-135 dálničně a 92-95 "jednička" - neboli se taky rozhodně neloudám. Takže svojí ségře můžeš věřit - s vysokou pravděpodobností si nevymejšlí.

Jenže ta termokamera zkresluje. Ona měří skutečnou teplotu objektu, ne "barevnou teplotu". Je totiž rozdíl mezi žhavým wolframovým vláknem, který má teplotu přibližně 2 400°C až 2 800°C a VYZAŘUJÍCÍM V CELÝM SPOJITÝM SPEKTRU (a přitom jeho "barevná teplota" je cca 4000K) - a rozpáleným křemenným "hořákem" neboli "skleněnou" kapslí plněnou ionizovaným plynem a vyzařující i přes vlastní teplotu jen asi 300-400°C NESPOJITÝ, neboli "čárový" spektrum s převažující "barevnou teplotou" v různejch částech spektra - podle podílu modrejch a fialovejch složek klidně i 6 000K. Ten "hořák" přitom v žádným případě 6 000K nemá, je to jen zástupný označení, vyjadřující barevnou podobnost vyzařovanýho světla s barvou, kterou emituje jinak spojitý spektrum vyzařující horký těleso... Abys změřil skutečnou "barevnou teplotu", potřeboval bys na to telefotometr nebo spektrometr.

Jo, piny jsou spešl na AUX, ale je to ta ČÁST mostu, kam se TAKY připojuje CD-changer... Oba dva myslíte stejnou věc. Jen Malta přímo jednotlivý piny a Thorin celou část konektoru určenou pro napojení "něčeho zvenku k rádiu".

Samotnýmu aktivnímu uhlí benzín nevadí. Ale pokud je benzín kapalnej, tak poškozuje gumu a hadičky a těsnění všude kolem tý nádobky. Normálně tam jsou jen páry odsátý z nádrže a ty se absorbujou do pórů toho uhlí, nestačí zkondenzovat a naleptat plasty & gumu. Když se rozjedeš, ventil přepojuje nádobku s uhlím střídavě k hadici od nádrže a k hadici ústící do sání - podtlak "vytahuje" z uhlí usazený páry a motor je normálně spaluje, zatímco v delších intervalech toho přepínání se dál odvádějí z nádrže výpary k tomu uhlí. Když tu část nádrže určenou právě pro páry vyplníš kapalným benzínem, hrozí že se do nádobky dostane právě kapalina a ta poškodí všecko kolem - ventil pak nebude správně těsnit ani přepínat, motor bude sát falešnej vzduch přímo z nádrže, která se tak stane přímo propojenou se sáním - a kdyby došlo ke zpětnýmu šlehnutí plamene do sání, mohlo by to prohořet až do nádrže... Což je sice naprosto mikroskopicky pravděpodobná událost, ale úplně ji vyloučit nejde.