Ekkar_z_Bastlírny

Děláš jako bys měl rodit sám, čoveče...

Tos teda trefil nejlepšího "poradce" - toho, kterej vybíral 7 let ne-li víc, než se konečně rozhodnul pro 1,4 CBBG...!!!! A navíc má v něm odježděno asi tolik, kolik já ročně nacouvám!

Tak dej ten kondík menší, napětí na Gate zůstane stejný (kolem těch 8-9V podle napětí v rozvodu), ale doba nárůstu na otevírací hodnotu se zmenší - a to přesně tolikrát, kolikrát zmenšíš ten kondík. Máš tam 10uF, tak dej 2u2 nebo dokonce jen 1uF - uvidíš, že se to zrychlí.

No, problém je v tom, že v tom postu http://forum.skodahome.cz/uploads/post-46311-001253400%201285180488.jpg ode mne není nabíjecí odpor 470kiloohm, ale jen 100kilo (R1 = "horní" odpor v děliči). Tím je způsobeno, že tobě se ten 10uF kondík nabíjí skoro 5x pomalejc, než je potřeba. Navíc se změnil poměr děliče, takže na řídicí elektrodě FETu není po nabití kondenzátoru asi 13V (10/11 z celkovýho napájecího napětí 14,4V = FET plně otevřenej), ale jsou na něm jen asi 2/3 toho samýho napětí (9,8V) - to už nemusí stačit na plný otevření FETu, ten bude při proudu kolem 3-4A (víc nepustí) topit a bez chlazení brzo odletí do křemíkovýho nebe. Žárovka bude přitom žhnout jak bludička Jůlie - aby se po protavení FETu zas rozsvítila naplno, jenže to už nebude žádnej soft-start fungovat a žárovka pojede zase natvrdo jeko bez FETu. Máš 2 možnosti jak to vyřešit - buď tam místo kondíku 10uF/25V dej kondík s kapacitou 1uF až 2,2uF na napětí 25V a při zachování těch hodnot odporů cos tam dal, anebo zachovej kondík 10uF - ale pak ten "horní odpor" musíš zmenšit na cca 100 kiloohmů.

Dvě podotázky: kolika drátama a do kterýho místa rozvodu je ten voltmetr připojenej?

Místní mod Malta mi předloni s Čendou (roomem HTP 51kW v plynu !!!) suverénně dejchal na záda - dokud se jelo po okreskách. Teprve jak se vyjelo na "jedničky", měl Drobek navrch...

Motor 1,4 16V 63kW se prodává ještě teď - ve fábuli II FL, POKUD TEDA JEŠTĚ NĚJAKEJ JE. Verze je CGGB plnící €uro 5.

Nemáš za co, já už jsem se s tím spojováním odkazu s dalším textem taky mockrát pral, než jsem na to přišel - je to nějaká chyba ve zdrojovým kódu škoda-home fóra, jiný diskusáky takovýhle boty nedělají - ony zas mají jiný mouchy, to si nevybereš...

Uprav si to, mezi vložením odkazu a dalším textem musíš udělat aspoň jednou odřádkování = stisknout ENTER, jinak se to spojí dohromady a vznikne zmatek... Myslím žes dával následující odkazy: http://www.eauto1.cz/ a http://www.bazos.cz/hodnoceni.php/?mail=2082&telefon=608885066&jmeno=PRO%20CELOU%20NAB%C3%8DDKU%20KLIKNI%20ZDE!

Ale hovno bere v potaz - ZÁKON TO NEZAKAZUJE, takže pokud na to někdo bude dupat a na základě toho na někoho házet vinu, může se jít tak leda vycpat a je to i soudně uznatelný v případě nějakýho protestu, odvolání atd. Zatím pořád ještě chválabohu platí, ŽE JE POVOLENO VŠE, CO NENÍ ZÁKONEM VYSLOVENĚ ZAKÁZÁNO ...

Přesně jak to napsal někdo vejš - je to naprostá pitomost, policajti se zase dělají chytřejší než zákon. Ten jasně hovoří pouze o povinnosti mít na jednom vozidle stejnej rozměr a konstrukci v souladu s TP - a nic neříká o výrobci, vzorku nebo skladbě směsi s tím, že navíc k těm předchozím ustanovením v období od 1.listopadu do 31. března následujícího roku musejí ty gumy mít označení "zimní" (libovolným uzákoněným způsobem) a minimálně 4mm hloubky dezénovejch drážek. Požadavek na stejnou značku, typ a dezén platí výhradně a pouze v rozmezí jedný nápravy - tudíž LZE MÍT odlišný gumy vpředu a vzadu - pokud jsou to shodný dvojice. A aby toho nebylo málo, tak na REZERVU se tohle ustanovení nevztahuje a pokud se dodrží rozměr a konstrukce, může na ní bejt guma ještě dalšího jinýho výrobce - a celoročně může bejt letní... Jediný ustanovení pro rezervu odlišný od jinejch kol je, že ji musíš mít nafučenou na vyšší tlak, než je na voze použitej - nebo musíš mít v autě pumpičku/kompresor...

Palačinky s borůvkovým "lekvárom" od oběda - cukroví došlo přesně včera ráno, chlebíčky se sežraly ještě v noci během třaskavý dvouhodinovky spolu se šampáněm... Včera k obědu samozřejmě nezbytná šošovice - dle výběru s opečeným párkem, anglickou slaninkou nebo sázeným vejcem. Kyselá okurčička k tomu...

Ve fábuli bude HTP 51kW optimum, obzvlášť v hatchbacku - v kombíku už budeš muset ještě trochu víc dupat na plyn... Ale bacha, i když je fábule lehčí než room, tak má proti němu těžší stálej převod a bude tudíž z místa akcelerovat hodně podobně - je fakt, že když si na to zvykneš, že při rozjezdu se trojhrnku musí trochu víc zatopit, tak to ani nebudeš registrovat - samozřejmě, turbo to není, takže pokud jseš navyklej na akcelerační projev TSIčka, s HTPčkem si minimálně ze začátku nebudeš moc rozumět....

Tohle vypadá buď na problém na lince, kde se "něco poondilo", nebo problém se subdodavatelem nějakýho těžko nahraditelnýho konstrukčního celku... Prostě není a nebude, dokud se nepodaří od někoho jinýho nahonem sehnat náhradní...

V únoru = februári.

Litrovka to byla, ale už načnutá - takže kolik dolil se ho musím optat zítra. Ten rozdíl mezi značkama serva podle tvaru měrky na víčku bys mi ještě nedoplnil?

Říkal, že když to otevřel, tak olej byl ke špičce toho tyčkovýho dříku na spodku víčka - vím, že Koyo od TRW se liší provedením tý "měrky", akorát nevím který je který, jedna měrka je rovná tyčka, druhá kužel. Kužel = KOYO, Tyčka = TRW ? On dolil olej až těsně pod to hrdýlko, nastartoval, 2x protočil rejd doleva doprava a zpátky a funguje to...

Tak snad vyřešeno - dneska soused (nevím kde od koho a jak) sehnal pixlu s hydraulickým olejem do serva (označení G 004 a cosi na pixle), dolil servo až pod hrdýlko - a světe div se, najednou mu to rejduje na obě strany stejně...!!!!!

Pyro si sám odpověděl - POKUD PŘI SCHVÁLENÍ NEBYLO URČENO JINAK. To schválení se netýká vyhlášky(zákona), ale homologace auta - nějaký auto je schválený s možností volby jinýho rozměru vpředu a vzadu, pak to pro něj platí i v případě léto-zima, někdy ne libovolně, ale povolený kombinace jsou potom vždycky vypsaný v TP. Odchylky jsou možný i u různejch modelů nebo modelovejch ročníků - prostě když výrobce nechá od státní zkušebny učunit v průběhu výroby novou homologaci nějakýho prvku, může i změnit povolení k dalším věcem na autě - klasika se tak děje při nějakým faceliftu nebo při uvedení nový motorizace na trh. V tom se SK neliší od CZ zákonů - navíc obojí vychází z €urochujský společně platný legislativy. Takže - pokud budeš mít na autě zároveň na předku zimní Dunlop a na zadku letní Barum, ale obojí budou stejnej rozměr a konstrukce - neboli například 195/55 R15 (to R znamená radiální konstrukce kordu), MŮŽEŠ takovou kombinaci mít v létě na autě - legislativa hovoří u celýho auta jen o rozměru a druhu konstrukce, ne o značce, typu a dezénu. Povinnost mít shodnou značku a dezén se týká STEJNÝ NÁPRAVY - takže i v zimě můžeš mít na autě dva druhy gum, konkrétně jinou značku vpředu a jinou vzadu, pokud samozřejmě zas dodržíš rozměr, konstrukci a v zimě i podmínku zimního vzorku minimálně 4mm hlubokýho. Prohlížeč, někdy nenačítá další stránku - anebo než ty sis přečetl ty poslední na předchozí stránce a napsal svou reakci, Pyro a další poslali svoje posty - a ty "přetekly" na další stránku fóra...

Pali HonemToProdej - BUDÍČÉK!!!! KŘÍSÍŠ ROK STAROU MRTVOLKU!!!!

Takže, vzhledem k tomu, že baterce jsou teprve 2 roky, ale altíku se od vyrobení nikdo pořádně nevěnoval bych já nejdřív napřel pozornost na něj plus na co nejlepší vodivost nabíjecího a startovacího obvodu. To znamená vyndat z auta, opatrně rozkopnout, nechat na soustruhu stočit kroužky, vyměnit nebo aspoň zkontrolovat a namazat ložiska, učunit kontrolu dýlky uhlíků, případně vyměnit za nový, nechat přeměřit diody na průraz (musejí pouštět jen jedním směrem, obvykle jsou 2 trojice, každá vede jedním směrem). Při zpětný montáži pak učunit kontrolu, očištění ploch, konzervaci vazelínou a nový správný dotažení všech přívodů, šroubovejch spojů a svorek až k těm od baterky a to i kostřicích, nejenom na kladným přívodu. Navíc z motoru na kastli musí bejt vodivý spojení zajištěný pleteným měděným pásem, kterej není shora vidět - je schovanej pod ním a za ním, musí se k němu zespoda. Převodovka by měla mít stejný ukostření na svým konci (elektricky překlemovanej silentblok). Přes tyhle pásy se uzavírá nabíjecí i startovací proud zpátky do baterky. Celý to bude trvat půl dne a dá to kupu práce, ale myslím že v nějakým místě popsanejch prací narazí osoba co to bude dělat na něco, co tam bejt nemá (nebo něco co tam bejt má bude ve skutečnosti chybět) - a to je skutečná příčina toho, proč auto občas nedobíjí. Baterku bych podezříval až jako poslední, naopak si myslím, že i kdyby se vyměnila za fungl novou, nejpozdějc za měsíc se závada zopakuje. To, že to dělá jen v zimě hodně napovídá o tom, že závada souvisí s nízkou teplotou a vlhkostí, která "tam někde" zkondenzuje, vsákne nebo se neodpaří - a vyvolává kolem oxidaci. Krátkýma jízdama to není, to by to dělalo i v létě. Daleko spíš si myslím, že jsou uvolněný spoje někde na "kostře", ty pak občas udělají velkej odpor v cestě proudu - a teprve když se ten zoxidovanej kontakt povede "propálit" a auto nastartuje, tak než se zase odstaví a nechá oxidaci napospas, tak ten spoj funguje.

A to "nenastartuju" znamená, že se startér točí, ale motor nechytne, nebo se ani nevokulí startér? To je taky důležitej rozdíl... A když to nestartuje, rozsvítí se v první poloze na palubce kontrolky - a při otočení do startovací polohy svítí dál, nebo zhasnou - minimálně se silně ztlumí jejich jas? Vydává auto přitom "nenastartování" nějaký další zvuky - pod palubkou, pod kapotou?

Jak je stará ta fábule? Kdy a dělala se vůbec nějaká kontrola, případně větší údržba alternátoru - uhlíky, kroužky, ložiska, regulátor, diody? Měnil se včas mikrodrážkovej řemen, je dostatečně napnutej? Nejsou zadřený nebo vysypaný ložiska v napínacích kladkách toho řemenu? Jaký je naměřený napětí na baterce v klidu, po zapnutí zapalování, při točení startérem, po naskočení motoru na volnoběh a při vytočení motoru na 1500 a 2500 otáček (6 hodnot napětí)? Když za tmy stojíš s rozsvícenýma světlama proti nějaký stěně (vratům, jinýmu autu apod) s motorem na volnoběh, A NEHEJBEŠ PŘITOM VOLANTEM (aby servo zbytečně nebralo proud) - a přidáš plyn na 1500 rpm, je vidět nějakej vliv na jas světel?

Sada řetěz + napínák + vodicí a napínací lišta bez pumpy stojí v ELITu 2724,- Kč s DPH, plus nějaký 3 hodinky práce á dejme tomu 300,- na hodinu, plus výměnu oleje a filtru, kterou je u toho dobrý učunit, plus náhradní šrouby do pravýho závěsu motoru - jsem na nějakejch 4500,- až 4800,- s dostatečnou rezervou. I kdybych řekl pětku, tak za to chtít 6800 je nehoráznost...

Vždycky se najde nějaký jiný, další auto, který bude "prostě o fousek lepší". Je na každým, kde to šplhání po stupínkách za lepším a lepším sám stopne.