Ekkar_z_Bastlírny

To že to je "(vy)serkór" jsi měl napsat jako první - nikdo by se dalšíma úvahama nezabejval a rovnou bys dostal doporučení koupit nový rádio. Pokud možno aspoň trochu značkový, nejsou dneska nijak drahý - velice slušně hrající typy od Panasonic, JVC, Sony, Pioneer, Clarion mají ceny už někde od 2900,- českejch kulatejch. Není potřeba vyhazovat prachy za lacinej šrot, kterej za dva roky stejně odejde do kopru. Já sám používám stejnýho Panasonica už asi 7 let - nejdřív byl ve formanu, teď je v roomu - ve svý době stál rovný 3000,- českejch. Ve stejný době se dal v Tescu a podobnejch super-hyper koupit vyserkór za 900,- Kč - akorát že všecky o kterejch vím ještě do konce záruky letěly do popelnice...

Aha, takže to byl pokus o "nechat nabořený ráfky opravit a prodat" - což v případě jejich fatálního selhání u dalšího uživatele by se dalo kvalifikovat i jako podvodný jednání s následkem.... klidně až smrti, pokud by takovej ráfek prdnul za jízdy a zapříčinil nehodu. Nekoleduj si a dej je do šrotu - za nic takovýho zisk pár stovek za ty ráfky nestojí...

Předělat se to dá, základní skelet je i po faceliftu shodnej - změnil se jen celej "front-end" auta neboli všecko, co se na montáži šroubuje k podélným nosníkům skeletu a je umístěný před blokem motoru = držák chladiče a výměníku klimy, držáky světlometů, držáky nárazníku, plus světla, kapota i s mřížkou a samotnej nárazník včetně pěnovejch "změkčujících" výplní v něm. Tudíž pokud roomík dostal šlehu na čenich, domluvil bych se jednak s mechošem, druhak s pojišťovnou, že se oprava učuní "na rozpočet" - a v rámci opravy se prostě vyčenžuje celej poškozenej komplet za rovnocennej, jen z novějšího modelu. Pokud jsou srovnatelný i ceny ND, tak je to jedno - a pojišťovna by mohla něco namítat jen v případě, že by se to měnilo v jejich smluvní dílně a "na fakturu". Naprosto stejně se dřív měnily čelní nebo zadní díly karosérie v případě nabořenejch šádyn - nebylo žádnou vzácností potkat "užovku" přestrojenou do "emkových" blatníků a čel včetně nárazníků a samozřejmě světel...

Hezky "nakoupenej obrubák", jen co je pravda... To sis musel přehryznout jazyk, ne? Bez ohledu na to, jak kvalitní recenze by měla firma opravující takovýhle ráfky bych tyhle konkrétní kusy vzal a dal do sběru - vzhledem k tomu, že je vylomená patka těsně u hrany loukotě ty ráfky už nikdy nebudou bezpečný - možná tak na projížďku s babičkou po náměstí 40kmh max. Aby se daly vyloučit skrytý trhliny bys je musel nechat kompletně zrentgenovat a to by ses nedoplatil. Skutečně nejbezpečnější bude dát tuhle dvojici do šrotu a pokud jsou ty ráfky ještě dostupný jako typ na trhu, koupit si fungl novou dvojici. V případě nedostupnosti pak jedině prodat zbylou dobrou dvojici a koupit si komplet new sadu. Jakoukoliv opravou nebo vyrovnáváním nabořenýho Alu-disku si zaděláváš na potenciální průser - nikdy totiž nebudeš mít jistotu, že se v něm neschovává nějaká trhlinka a že se časem a zatížením nezvětšuje.

Nejhorší je, když se na STK, kam jste byli léta zvyklí jezdit, změní majitel/provozovatel - a začne režim "nový koště dobře mete" neboli "teď budeme opravdu přísní a měřit každýmu stejným metrem". To jsou pak (než je ta zuřivá iniciativnost po pár týdnech až měsících práce zase přejde) schopní vám na autě kontrolovat i funkčnost stěračů zadních skupinovek nebo zjišťovat, jestli s sebou v autě máte náhradní útlum do tlumičů pérování...

Jestli to máš takhle, musíš mít v TP poznámku ve smyslu "možnost použít rozměr 195/55 R15" na nouzové dojetí".

Musí se to dát dohledat, jsou to technický podmínky pro provoz na pozemních komunikacích, to znamená technický předpisy související se zákonem 361 a 412 plus jejich prováděcí předpisy a vyhlášky. Je to jako se daly dohledat předpisy pro osazení daylights na auta, který je z výroby neměly - ale tu odpověď o rezervě s jiným rozměrem jsem dostal na STK. NEPLNOHODNOTNÁ REZERVA znamená v technickým žargónu škodovky kolo v plným rozměru jako jsou na autě namontovaný ostatní kola, ale plecháč - protože zbytek na autě jsou už ze série Alu. Ten zákon 341/2002 Sb totiž JASNĚ říká, že kolo musí být jako dojezdové určeno a homologováno výrobcem automobilu - a škodovka žádný jiný rozměry jako dojezdový homologovaný NEMÁ. Buď se musí použít stejnej rozměr jako jsou ostatní na autě, nebo opravná sada. Uvědomte si konečně, že všecky ty zákony jsou postavený tak, ŽE V RÁMCI ZNĚNÍ ZÁKONA SI KONEČNÝ ŘEŠENÍ PRO KAŽDEJ STÁT KAM SE VÝROBEK VYVÁŽÍ URČUJOU SAMI VÝROBCI - A NENÍ TO JEN U REZERVY, JE TO U SPOUSTY DALŠÍCH VĚCÍ, NAPŘÍKLAD U POVOLOVÁNÍ PŘESTAVEB VOZIDEL RESP. VÝMĚNY PODSTATNÝCH KONSTRUKČNÍCH SKUPIN atd. - viz třeba srovnání (ne)možnosti výměny motorů a náprav v Dojčsku a v Kocourkovsku, to co je v tuzemsku naprosto a bez výjimek zakázáno, to v Dojčsku zvládnete levou zadní s pouhým zaplacením správního poplatku zkušební stanici....

Není to v pořádku. Můžeš mít 14" povolený v TP a přesto ho na autě nesmíš použít ani jako rezervu/dojezdovku - to bys musel to dojezdový kolo mít přímo napsaný v TP jako poznámku. Podle zákona musíš mít STÁLE na autě použitý KOLA STEJNÝHO ROZMĚRU minimálně obě na stejný nápravě, POKUD NENÍ POVOLENO JINAK - a škodovky dojezdovku jinýho rozměru homologovanou nemají. Naopak jsou homologovaný (od určitýho MY) k provozu bez rezervy - jen s opravnou sadou. Jinak budou při případným odchycení PaChové rajtovat jak čert na koze. Navíc jsou i auta, který mají v TP zapsaný rozměry standartně používaný fabrikou a přesto na ten konkrétní automobil namontovat nejdou - zářivým příkladem jsou třeba Roomstery s homologací/otypováním jako "skříňový nákladní" = N1 namísto "osobní" = M1, jsou z výroby vybavovaný mřížkou (a jde je koupit na ŽL bez DPH) - a i když mají v TP povolenej i rozměr 14", tak protože "nákladní" mají z výroby vybavení přední nápravy brzdama C-54 s průměrem kotoučů 288mm, nedají se na ně 14" ráfky vůbec používat (na C-54 se jednoduše NEVEJDOU!!!).

Samotná koncovka je na renolta. Když už, tak aspoň střední a koncovej díl vejfucku z nerezu a s menším průtočným odporem = bude to víc basovat. Koncovka už pak je v ceně...

Kecáš jak Palackej - teda skôr ako Cocot Fiko pred voľbami... Kdybys už někdy v životě nějaký rádio zapojoval, neptal by ses teď tady jak to zapojit v jiným autě. Je to totiž ve všech skoro stejný. A nežvanil bys tady o zbytečným dávání 40 €ček někomu za zapojení 7 drátů - to už bys to dávno měl zapojený sám.

Hele, Rybka Pažravka se objevila! Dej sem aspoň orientační cenu, kterou si za to sklo řekneš - bez udání ceny je to na houby. A taky jestli spolu se zajištěním a namontováním skla zajistíš i montáž příslušný elektroniky, nebo jestli si tu elektriku bude každej zájemce muset zařídit sám - nebo se umailuješ...

Je možný, že si ten informátor neuvědomil to pižlání nárazníku - že mu to nedocvaklo a myslel si, že jen nastaví koncovku na už existující rouru vejfucku. Tam by pak ty 200,- odpovídaly předpokladu "klidně přijeďte, je to na půl hoďky"...

Co chceš, když se hodina práce účtuje od 280,-Kč, naprosto běžně i víc? To si myslíš, že to bude za 5 minut a fertig? Minimálně budou pižlat vejfuk, kterej je ze série i u benzínu ohnutej dolů - a pak se musí naměřit, vypílit a olemovat i nárazník, aby ta koncovka do něj zespoda neramplovala...

Protože si myslíš, že můžeš donekonečna zvedat odběr respektive proud tekoucí jednotlivýma drátama v celým autě. Jenže to mohlo platit ještě ve felině, kde nebyla skoro žádná elektronika a světla se spínaly mechanickým spínačem. Ten vydržel klidně 3-4 ampéry proudu a o jeden nebo dva navíc se s nikým nehádal. V moderním autě je všecko spínaný přes ŘJ (komfort) a ve dveřích jsou zvlášť ovládací = signálový dráty, na kterých "visí" jen ty mikrospínače v zámku spínající proud v řádu pár desítek mA - a silový vodiče, který vedou k motorkům centrálu a stahovačky. Důvodem oddělenýho vedení je jednak cena (ovládací vedení je z tenčího drátu = lacinější) a druhak oddělení obvodů kvůli vzájemnýmu ne-ovlivňování rušením (digitální řídicí jednotky mají tu nectnost, že jsou značně citlivý i na rušivý impulsy přivedený po zemnicích drátech). Když něco dalšího a relativně žravýho napojíš jinam, než je záhodno, buď si zarušíš ovládání = znemožníš nějakou funkci, nebo v horším případě odpálíš něco z ŘJ centrálu nebo komfortu. Stručně řečeno - pokud nejseš elektrikář a neznáš zapojení těch jednotek = zatížitelnost jednotlivejch vstupů i výstupů, radši do ničeho nevrtej, jinak se vystavuješ riziku daleko větších nákladů na následnou opravu. Nebo to hoď na krk někomu, kdo "na to má papír" a tím za to bude i schopnej ručit. Může se stát, že oprávněnej člověk ti to řekne konkrétněji, ale se stejným výsledkem - že pokud požaduješ výš uvedenou věc, nelze se jen tak napojit "někam ve dveřích", ale musí se natáhnout další vedení.

Jsou to nejspíš dvě závady, pravděpodobně jedna způsobená druhou. První a závažnější je vysoce pravděpodobná závada alternátoru, podle všeho nedává hned po natočení dost, aby začal nabíjet. Hledal bych v oblasti regulátor, kroužky budicího okruhu a uhlíky k nim přiléhající a pro sichr bych nechal i zkontrolovat všechny usměrňovací diody. Když se tahle práce dělá, je lepší už celej altík vykuchat ven z auta, celej ho vyčistit, namazat nebo rovnou vyměnit ložiska, překontrolovat jak volně se točí napínací rolny drážkovýo řemene a i samotnej řemen. Odborná dílna může na altíku i přesoustružit ty kroužky, pokud jsou "oskákaný". Při zpětný montáži bych překontroloval všecky spoje na cestě od altíku na kostru i na + pól baterie a od baterky k dalším obvodům. A těsně před zapojením baterky se musí změřit klidovej odběr zamčenýho i odemčenýho auta - jak se to dělá "podomácku" a zároveň tak, aby se nic neodpálilo jsem tady několikrát popisoval. Je totiž možný, že ta "černá škatulka" může odebírat i v klidu tolik proudu, že vyšťaví baterku, předtím už nedostatečně dobitou mizerně dobíjejícím altíkem a ještě zatíženou startérem. Řídicí elektronika serva pak vyhodnotí, že napětí na baterii je moc nízký a vypne čerpadlo = proto nejde servo. Proto taky po několikerým "prohrábnutí roštů" nebo po zastavení a novým startu, když už se altík "chytil" a začal dávat potřebnej proud servo normálně jede. Možný ale je i to, že "škatulka" za to nemůže a všecko způsobuje jen ten nedostatečně nabíjející altík.

Kód motoru 1,4 16V 63kW do 1.3.2010 je BXW, od 1.3.2010 je CGGB (aspoň podle mýho pramene = elektronickýho katalogu ND).

Myšleno "vačka" = vačková hřídel? Nebo co si pod tím slovem má jedinec představit? Technicky slovo "vačka" označuje excentricky mimoose na hřídeli umístěnej element, přeměňující rotační pohyb hřídele na lineární ve směru kolmým k rotační ose hřídele a s rychlostí a zdvihem daným tvarem toho elementu - co tím míníš ty?

Že se to nestalo tobě ještě neznamená že to je nemožný - jednoduše ses do takový situace ještě nedostal. A na okraj - na teplotu nad 100°C bohatě stačí jedna delší kolona v létě a pohyb v ní "přískokem vpřed" - podle klasifikace Zelený vlny je to "Stupeň 6 = plynule parkující kolona".

Nejhorší je, že až do karbcovýho fáčka to čidlo neřídilo nic jinýho, než rafiku na palubce - prostě jen informativní hodnota. Počínaje vstřikovým fáčkem je čidlo dvouodporový - jedna půlka si zachovala původní funkci = měřit teplotu pro budík na palubní desce, druhá půlka slouží ŘJ motoru k řízení bohatosti směsi = náhrada automatickýho sytiče. Tak to bylo až do feliny - ale postupně, jak se do aut dostávala digitální komunikace všech elektronickejch komponentů po sběrnici CAN se přešlo zase na jednoodporový čidlo, který "krmí" informací jen ŘJ motoru - a ta tu informaci digitálně "po CANu" posílá dál, například právě palubní desce nebo ŘJ klimy, pokud je klima automatická. To znamená, ŽE INTERNÍ SYSTÉM AUTA ZNÁ PŘESNOU TEPLOTU KAPALINY V MOTORU S PŘESNOSTÍ ZHRUBA NA ±1°C (viz VAG/VAS!!!) - ale tuto informaci podle rozhodnutí někoho megachytrýho z vývoje už nepředává řidiči, respektive předává pouze informaci "teplota je nízká - teplota je OK - teplota je vysoká", přičemž hranice nikde nejsou uvedený a co je nejhorší, je řidiči upřen přístup k informaci o skutečným směru a velikosti pohybu teploty. Ten pohyb je totiž důležitej, vůbec není důležitý, jestli má motor mýho auta během jízdy konkrétně 85°C nebo 92°C - ale je důležitý, jestli se mi náhle bez dalšího vnějšího důvodu ta teplota nesnižuje nebo nezvyšuje. Anebo abych viděl, že třeba když potáhnu do krpálu další auto na tlačným laně, tak že mi leze teplota nahoru jak zběsilá a že bych měl dřív než bude pozdě pouvažovat buď o zastavení a nechání auta "vydejchat" dřív, než začne kapalina skutečně vřít, nebo že riskuju gejzír zpod kapoty. Bez normálně reagujícího teploměru tuhle informaci nemám - ano, BLONDÝNKA ji nepotřebuje, tý stačí rozsvícení červený kontrolky hrozícího přehřátí motoru, ale 80-90% řidičů si umí informaci o teplotě a jejím kolísání "přeložit" a podle ní se zařídit co se jízdního stylu týče. Jak říkám - vypuštění budíku nebo jiný změnám teploty odpovídající indikace teploty není jen "ekonomika" = katování kostů, ale (a to dneska platí asi daleko víc) jde o kurvítko, který má zabránit majitelům aut vyhnout se vlastní iniciativou některým poškozením, na který výrobce "čeká"...

@ e.1 - to není NEPŘESNOST - to je záměrně ovlivněná indikace, aby ukazovala pouze orientační hodnotu "teplota v přijatelným rozmezí" - protože kdyby to ukazovalo přesnější hodnotu, lidi by daleko míň nakládali studenýmu motoru a daleko dřív by si všimli motoru začínajícího se přehřívat. Je to tedy KURVÍTKO, naprosto záměrně a pod falešnou záminkou nepřinášet "znepokojivě se měnící informaci" vložený do moderního auta. Je to přesně jak píšeš - i jen na 50% uvažující řidič musí vnímat, že teplota nemůže trvale stát na jednom bodě jak přilepená, ale že se změnou jízdního režimu i s objevením případný závady se bude měnit - a že to je důležitej příznak pro včasný rozpoznání právě nějaký počínající závady... Ale jak už teda několikrát padlo - výrobci přemejšlejí za uživatele a ONI PŘECE URČUJOU, CO UŽIVATEL JEJICH VÝROBKU POTŘEBUJE A CO NE....

Když jsem koupil Drobka, tak mi teploměr strašně chyběl (zvyk sledovat teplotu ze šáde i formana). Když jsem zjistil, že by mě jeho pořízení stálo minimálně 5 kolíků za MaxiDot z druhý tlapy, tak jsem na to hodil kládu - ale ve fázi získávání informací jsem se ptal PROČ ZMIZEL TEPLOMĚR JAKO PŘÍSTROJ Z PALUBNÍ DESKY? Odpověď přímo z Bolky byla lakonická - aby neustále se měnící poloha rafičky neznepokojovala řidiče. Takže pokud už teploměr je, je jeho údaj softwarově filtrován a jak už tady padlo, ukazuje 90°C i když v motoru je voda ještě relativně studená a nehne se, dokud vysloveně z expanzky nefuní pára. Stejně tak je filtrovaný i údaj palivoměru - jak rafikovýho, tak LCD sloupce - nebo už si nepamatujete, jak ještě na felinách a všech starších autech obecně lítala rafika palivoměru v každý zatáčce podle toho, jak se v nádrži odstředivou silou přelejvalo palivo?

Hm, dokonalý kurvítko a megasráč. Fakt je, že z hatátitly jsem ještě písty ven netahal, takže tohle kurvítko zatím unikalo mé pozornosti.

Tak jasně, pokud na to ten někdo má i příslušný měřicí přípravky (měrky), může vyndávat a zase zandávat na místo klidně co chce. Hlavně ale je nutný říct, že když se mají dělat JEN KROUŽKY, tak stačí jen určitý minimum demontážních prací - cokoliv navíc zvedá náročnost a tím i cenu. Je pak potřeba odlišit, jestli je potřeba vyměnit JEN KRUHY, nebo i něco dalšího. Pak by teprve mělo větší rozebrání motoru nějaký opodstatnění.

Jestli je špatná kostra, nebo jestli se kvalita ukostření mění (může klidně i s tou teplotou), tak při horším ukostření nebude cívka dostávat dost proudu = nedostatečně se nasytí její jádro magnetickým tokem a energie výsledný jiskry bude samozřejmě nižší až úplně nedostatečná. Chtělo by to mít možnost aspoň základní věci změřit, jinak je to jen "Ekkarova krištálová guľa".