XTomos

Nabíjení je samozřejmě nesmysl, půjčit si jinou baterku, tím to vyloučit a případně hledat dál.

Co znamená nechytlo? Držel jsi klíček auto zatočilo dvakrát a smrt, nebo jsi to nechal protočit jen dvakrát a pak jsi to vzdal sám?

Startování není až takový problém, ale pak prvních pár km jízdy dostává baterka zabrat, to je nějaká stovka ampérů a když není baterie úplně ok, tak o to víc si auto vytáhne z alternátoru, což mu dělá moc dobře... Co znamená, že auto nešlo nastartovat, jako že jsi točil, ale nechytalo, nebo to ani moc dobře netočilo?

Neříkej, že tam máš původní baterii z roku 2004? Diesely OII mají v zimě po nastartování ohromný odběr, jen topný člen má pojistku na 100A, pak máš dožhavování, světla atd…

Trochu barbarské, málo sofistikované Co zespoda nějakou indukcí nahřát baterku?

Co znamená, že zámek je vyřazen? Pokud vím, tak i když nejsou na autě „klíčové“ dírky jen dálkáč, tak na klice je jen záslepka, pod kterou je zámek a auto se dá normálně manuálně otevřít.

Trochu jsem googlil a když si vezmeš evropské země, tak dráž než na oleje.cz jsem našel jen v Anglii cca (1 300 Kč/5x1l, dph skoro stejné). Bral jsem hned první odkazy, co jsem našel. V Německu cca 1000Kč/5l. Když si vezmeš, že pokud tu flašku někdo jen vezme do ruky, zabalí a pošle ti jí, tak 10 minut tím určitě zabije. V ČR průměrné náklady na těch 10 minut člověka cca 20 – 40 Kč v Německu 60 -120 Kč a to vše je v té ceně schované, tedy já nevidím důvod proč olej neprodávat za 900Kč/5L. Ale to není odpověď na tvojí otázku jestli v té flašce je opravdu originál, nebo "polská" kvalita. Pokud si uděláš EU-benchmarking, tak ta cena není nereálná.

Udělat diagnostiku, vyjet chyby, vstřiky, tlak turba, váhu, seřídit rozvody atd. prostě zkontrolovat to i kabelem když říkáš, že mechanicky ti to prošli a vyměnili? Zase hloupý dotaz, ale původní spojkový set ti dali do ruky? Jedna věc je jestli jsi setrvačník zaplatit a druhá jestli ti ho tam mechanik opravdu dal...

13.3. - taky jsem se dočkal, leží na poště v ČR, jen do Pekingu cestoval asi měsíc 5.3. - Tak to tiše závidím, je objednal 4.2. a stále čekám..

OII PD s najetými 270tis.km, klidně se s tebou vsadím, že to trhání je dvojhmota setrvačníku, ale to přeci nevylučuje, že tam máš ještě chybu na vstřikách. Najdi si na youtube slovenské video „ako nastavit rozvody na 19tdi…“, tam to máš všechno popsané.

Už byla dělaná nová spojka a setrvačník? To trhání máš přesně v otáčkách nejvyššího točivého momentu, spíš chyb to viděl na mechanickou závadu, trhá to na všechny rychlosti? Kdy jsi dělal druhé rozvody, máš je seřízené přes VAG? Dělal jsi něco s tandemovým čerpadlem?

Zavolej si do CCček na základě VIN kódu velmi ochotně poradí. Na základě vlastní zkušenosti doporučují rovnou objednat náboje kol a vyměnit naráz, pokud to budeš mít rozdělané je to práce na pár minut! Když už ne obě kola tak minimálně pravou stranu, tou vymetáš každou díru!

Už jsem to tu někde psal, kvůli spotřebě to nemá smysl dělat, návratnost bych viděl někde za hranicí 200tis.km. Spotřeba při 130 klesla možná tak o 0,2 l/100 km, víc bych neřekl. Výrazně se zvýšil komfort jízdy, původní pětka byla příliš velký kompromis mezi silniční 90 a dálniční 130. Na pětku se dá nyní velmi příjemně jezdit i na hranici 70 km/h a naopak šestka není až zas tak dlouhá, takže i na rovince se dá při stovce zařadit. Šestka točí naprosto shodně jako pětka v novější 1,6 TDi CR.

Tak jen pro zajímavost si vyfoť zadek auta a pak třeba po 20 tis.km, i když je to blbost, ale předpokládám, že výfuk máš rovně ne sklopený k zemi?

Tohle se tu řeší roky a o dost zajímavější diskuze je na německých škoda fórech, ale výsledek je stále stejný. Jde tam dát 6q z jiným modelů například z Tourana 1,9, ale nic to neřeší, šestka bude točit stejné otáčky jako původní pětka. Jsou jen dvě možnosti Eurotuning nebo vyměnit 6q z 2,0 Tdi a osy a spojku a kdo ví co ještě. Mám Eurotuning a jsem velmi spokojený, kromě šestky, která nyní točí 2400 při 130, se zkrátila pětka asi o 150 otáček na stovce nahoru. Vzhledem k výkonu a charakteru motoru naprosto ideální zpřevodování. Osobně si ale nejvíc užívám o trochu kratší pětku.

Cena za vykuchání nebo regeneraci je skoro stejná, já osobně bych šel do regenerace. 228 tis. km není až tak moc a zbytečně z „býka dělat vola“, zpátky z vola už bejka neuděláte

Proč mluvím o chipu, krom zvýšení výkonu se chiptuneři chlubí zrychlením reakcí na plynový pedál. A tak si říkám: Když tam ti dobře zaplacení inženýři z koncernu nějakou prodlevu dali, tak tam asi měla nějaký význam?

Studené starty, tam bych viděl problém se žhavením, vysvětlovalo by to i „traktorový“zvuk. Po nastartování to malinko dožhavuje, aby motor šel klidněji. Spotřeba váha vzduchu? Ale všechno tohle by ukázala diagnostika, takže bych to prvně napíchl?

máš to chiplé?

No právě že se uživatel josef.D řídil tou vaší poslední větou a dopadl jak popisuje. Já šel cestou preventivní výměny. Ještě přidám, že když jsem prodával to staré turbo, tak nikoho nezajímalo jestli mám dpf, ale otázka zněla Kkk nebo garrett, bereme jen to druhé Kačkám se kroutí lopatky, ale nakonec jedna firma i to moje Káčko odkoupila.

Jojo, kdyby jste měnil turbo hned je klid, člověku se nechce dát 14 tis. za nové a říká si, že to ještě vydrží, nakonec nové turbo stejně musíte koupit, vyčistit půl motoru od oleje, vyměnit výfuk, zaplatit odtah, řešit jak auto nahradit, zbytečně si brát dovolenou, abych to všechno zařídil a ještě si ničit nervy. Proto jsem zastánce zdánlivě dražší preventivní údržby. píská turbo = vyměnit, pokud není turbo úplně havarované, ještě Vám ho vykoupí, můj případ 2 tis. Kč doma tedy mě výměna i s prací stála 10,5 tis. Kč. trhá spojka sice jen lehce = vyměnit, prodáno na vrakovišti borcovi co měl nalítáno 300 tis.km (1,5 tis. Kč doma), nebo si ji nechat a dát si ji tam až sám budu mít 300 tis. km v 90 - 100 tis. km brzdy = když už je to rozebrané výměna i nábojů, mírně pracnost navíc, ale je klid. 5 - 6 let = nová baterka, stará za 500 Kč strejdovi do malotraktoru 10 - 12 let = nečekám, až někde upadne a dávám nový výfuk 180 - 200 tis. km = podruhé brzdy + nová ložiska + uložení atd. 220 tis. km = při druhých rozvodech měním si chladič a termostat to proto: Stejně mi někde prorezne, nebo už je prorezlý (zatím malá ztráta kapaliny) Potřebuji vyčistit bordel mezi chladiči (a že ho tam za tu dobu je) Mám tak jako tak rozebranou půlku motoru a vypuštěnou kapalinu měním pumpu a termostat stojí pár korun. Obecný fakt, když jedu na servis a nechám si „jen vyměnit olej“ něco mě to stojí, pokud pojedu na větší servisní zásah, výměnu oleje mám jaksi v ceně zdarma = tedy servisní zásah se mi zlevní o onu cenu výměny oleje, kterou tak jako tak musím dělat.

Nic jsem mimo téma, sorry..

Chce to manometr(tlakoměr) a pak to není těžké, dílenská příručka se dá sehnat dobře, tam je to popsané.

Mě jako první trklo do očí, že se vybije baterie po třech pokusech nastartování, ta musí být těsně před smrtí, předpokládám, že byla vyměněna? Zkusil bych tedy zkontrolovat a popřípadě vyčistit čerpadla, sítko na čerpadle v nádrži a tlaky obou čerpadel. A až pak bych hledal chybu ve vstřikách, ty se dají přes VAG proměřit, kontroluje se jakási hodnota na 13 a 23 kanále, která může signalizovat karbonizaci nebo poruchu vstřiků.

Četl jsi můj příspěvek? Taky spojka, ale mě chtěli obrat jen o 12tis. za vstřiky, proto jsem hledal někoho na nezávislou diagnostiku. Mě to přijde postavené na hlavu, aby ten co ti diagnostikuje chybu, byl závislý ziskem na provedené opravě. Takové zdravotnictví, kdyby lékař měl přímo zisk z toho jak a čím tě léčí, takto je alespoň omezen, že ti napíše recept, který si můžeš vyzvednou kdekoliv. Nechci si představit, co by někteří lékaři léčili, kdybych si léky mohl vyzvednou pouze u něj a on by na nich tvořil zisk… Chtělo by to něco obdobného u servisů, diagnostická centra, kde by mi autorizovaně stanovili „diagnózu“ dostal bych „recept“ a sám bych si vybral, kde to nechám opravit, jestli v nějaké garáži, nebo pod logem škody.