Jarda-k

Ano už jsem to udělal. Podle VIN kódu tam patří tato: Štítek pro klimatizaci Škoda 6V0010033 (skoda-dily.cz) Díky.

tom01: díky. Byl jsem se podívat a na štítku kompresoru je R 134a, takže starší typ chladiva a servis tedy dal špatnou nálepku. Mimochodem kompresor je Delphi a je původní, najeto 197 tkm...

V tom je právě trochu problém. Měl jsem menší nehodu s divočákem a mřížka chladiče kde je ta nálepka byla vyměněna. Na nové mřížce je nálepka s novějším typem chladiva r1234yf. Na staré mřížce nebyla nálepka žádná. Vycházel jsem z toho, že první homologace byla někdy v roce 2012 a tudíž by tam měl být starší typ chladiva. Teď ale nevím. Nehoda šla na pojišťovnu a díly byly objednaný podle VINka.

Snad nebude vadit když tohoto vlákna využiju k jednomu dotazu. Dá se nějak zjistit jaký typ chladiva používá můj rapid? Jedná se o 1.6TDI 85kW 7/15. S klimou není žádný problém, ale po sedmi letech by si už možná zasloužila kontrolu a doplnění chladiva, tak abych věděl na jakou palku se připravit. Pokud se to už někde řešilo tak prosím o přesunutí.

Tak když o možným problému víš, tak se mu snažíš předcházet, ale když nevíš, tak řešíš až nastalej problém. Já mám auto přes 2 roky a 65 tkm (celkem 186 tkm) a do teď nebyl problém. Naštěstí se to u mě projevilo když jsem auto myl, protože když auto utírám, tak víčko otevřu abych tam vytřel vodu a najednou nešlo otevřít. Měl jsem ještě cca 1/2 nádrže nafty, takže nebyl důvod stresovat a byl čas to v klidu vyřešit.

Také mě postihlo zaseknutí zámku víčka palivové nádrže ovládané centrálem na mém Rapidu MR 2015. Po letmém seznámení co to může dělat na netu jsem zajel do škodovky a koupil servomotor se zámkem nový. Cena 456 kč, což je přijatelný. Přístup je po demontáži zadní části podběhu a samotný zámek drží dva šrouby. Horší je, že i po demontáži šroubů nejde v zamčeným stavu z auta dostat. U mě naštěstí po chvíli manipulace odskočil a tak šel vyndat. Možná na odemčení existuje nějaký fígl, ale nepřišel jsem na něj. Zpětná montáž už je sranda.

Jezdím s odpojeným konektorem asi rok (cca 28 tkm). Baterka je plně dobita S/S je deaktiovanej a jediná anomálije je zápis v paměti řj gatewai o tom, že chybí komunikace se snímačem aku. Ostatní jednotky jsou čistý, vč. řj. motoru, není tedy třeba mít obavy před STK. Též všechny spotřebiče fungují normálně.

Olbramak: dělám klasický závit M10. Ten má stoupání 1,5. V těhlici je na něj dost materiálu i při strhnutým původním závitu M9x1,25.

Není třeba nic ručně zalévat. Mám vyzkoušeno, že když to spustím 2x po 30 sekundách, tak následující start je zcela normální jako každý jiný.

Silentbloky jdou demontovat tak, že se upravený větší klepací šroubovák který se zatluče mezi plastový obal sillentbloku a hliníkovou konzoli v místě kde není guma v silentbloku. Jde o to ten plast prohnout do středu, čímž se zmenší jeho obvod a jde pak snadno vyklepnout. Je to použitelné i v tom případě kdy rameno nejde ze silentbloku dostat. Takhle se vyndá silentblok i s ramenem a ten se pak dá stáhnout stahovákem. Demontáž celé konzole z auta není moc vhodná, protože se můžou rozhodit odklony, když se nepoužijí přípravky, případně se nepoznačí její poloha. Nejhorší práce je vyšroubovat ten dlouhý šroub co je skrz přední silentblok, bývá zaoxidovaný. Když se ho podaří vyšroubovat, ostatní práce je brnkačka. Nový silentblok se musí lisovat a stačí závitová tyč s vhodnými podložkami. Je třeba pohlídat jeho správnou polohu. Mimochodem, je zajímavý, že sám o tom víš prd, ale člověka který to vyměnit umí (předpokládám, video jsem nesledoval celý) nazýváš patlalem...

Tak to určitě není pravda. Když dělám rozvody, tak odpojím tuto spodní hadici, nechám vytéct co vyteče. Když ale následně demontuju vodní pumpu, tak z bloku motoru vytečou další minimálně 2 litry. A to je třeba brát v úvahu, že v okruhu topení taky určitě něco zůstane, protože při následným plnění, tak vleze jen cca 6 litrů. Prostě kompletní vypuštění chladícího okruhu je bez nějakýho většího rozebírání nemožná věc.

Řekl bych, že palivový a vzduchový stačí vyměnit po 30 - 40 tkm. Alespoň já se tím řídím. Příliš častá výměna může být kontraproduktivní. Ten kabinový dávám jednou ročně a do Rapida jsem před půl rokem dal ten antibakteriální od Mannu. Jeho přínos ale nedokážu posoudit, dal jsem ho jen proto, že jeho cena nebyla o moc vyšší než za uhlíkový.

To jsi v podobný situaci jako já před 3/4 rokem. S tím rozdílem, že já mám rodinu (dvě děti). Roční nájezd 30 tkm. Fabie 3 byla tedy mimo hru, takže buď O3 nebo Rapid. Nafta jasná volba. Jenže vzhledem k ročnímu nájezdu jsem chtěl auto který bude mít kolem 100 tkm najeto aby vydrželo delší dobu. Chtěl jsem dát max 200 tkč, což se ukázalo že na slušnou O 3 je málo. Takže Rapid a když už, tak aby splňoval EU 6 - kdo ví co politiky za pár let napadne. Takže jsem váhal mezi 1,4 TDI 66kW a 1,6 TDI 85kW. Ta 1,4 nejede špatně, ostatně měl jsem 1,4 TDI PD ve fabii čiplou na 70 kW, ale ta 1,6 je jiná káva. Takže jsem našel pěknýho 4 roky starýho Rapida se slušnou výbavou s ověřeným nájezdem 120 tkm a jsem spokojenej. Takže jak píše Bikes, s nájezdem 40 - 50 tkm ročně jít po podstatně menším nájezdu. Auto si pak budeš moci nechat delší dobu, takže ve výsledku ušetříš.

Přesně tak. Tohle peugeoťácké HDI není žádná hitparáda. Navíc v tomto konkrétním případě je i DPF vč. aditiv které není zrovna dlouhověké. Stejně jako turbo a egr ventil. Podfukujících vstřikovačů jsem už taky řešil celkem dost. To je ta 1,4 TDI v F3 určitě lepší volba. Navíc tahle Mazda 3 má servisní schválnost a to tu, že spodní kryt motoru drží normální šrouby M6 a v karoserii jsou uložený matice. Závity klasicky zareznou a matky se začnou protáčet. Hlavy šroubů jsou v krytu navíc zapuštěný, takže nejdou ani uříznout flexou bez poškození krytu. Něco podobnýho jako na P 308 přední 3 šrouby spodního krytu. Z akce na půl hodiny jako je výměna oleje, je půl dne co dělat.

Pokud by člověk věřil, že ty kilometry jsou poctivý, tak jednoznačně ten superb. Ale že by za 11 let najel jen 250 tkm je nepravděpodobný. Zvláště u takovýho lákadla jako je 1,9 TDI bez DPF. I ta blbá fabia zvládla za 4 roky 185 tkm. Proto bych se klonil raději k mladším ročníkům. DPF je sice komplikace, ale zase na druhou stranu se dá docela dobře diagnostikovat a podle jeho stavu se dá přibližně posoudit jestli nájezd může odpovídat. A denní nájezd 100 km není tak moc aby se to nedalo pohodě zvládnout menším autem, ale je dostatečný na to aby s filtrem nebyly žádný problémy.