miklisek

Utěsnění motorového prostoru. Vždyť navazuje na tu gumu, co je pod oknem. Zároveň zabraňuje vodě, aby tekla přímo na světlo na konci blatníku.

Tý jo, moc dobrý! Já snad zkusím polepit aspoň ten plech. Však ten je první na ráně na cestě hluku od motoru. Na zbytek torpéda nemám čas a nervy.....

Měla by to být čísla 5JA 821 112 a 5JA 821 111. Ale podle mě je neseženeš.

A našel jsem návod na lepení zadního spoileru.

Oživím téma, i když tu už podobné je, je to spíš pro ty zvenku mimo fórum, kdož najdou téma přes Google.... Verze přestavby v mém autě. Ke krátké loketce je nutné koupit: - pravý kryt a levý kryt loketky - kryt USB slotů - USB jednotku s kabelem, jejíž výhodou je, že má už propojovací kabel s konektory pro propojení se zapalovačem, takže žádné řešení nového "drátování" . Pokud tedy uživatel nechce mít stálé napájení zásuvek. Pak je třeba postupovat dle návodu @wirer. Instalace nic složitého. Je nutné vyndat krytku pod řadičkou kvůli lepšímu přístupu k spodku zapalovače při jeho vydávání a protahování kabelu. Dále uvolnit střední tunel vzadu kvůli demontáži a vyndání nohy loketky, pokud se loketka mění z dlouhé na krátkou, jako v mém případě. Při montáži krytů postupovat s citem, aby všechny packy správně zapadly kam mají.

Verze přestavby v mém autě. Ke krátké loketce je nutné koupit: - pravý kryt a levý kryt loketky - kryt USB slotů - USB jednotku s kabelem, jejíž výhodou je, že má už propojovací kabel s konektory pro propojení se zapalovačem, takže žádné řešení nového "drátování" . Pokud tedy uživatel nechce mít stálé napájení zásuvek. Pak je třeba postupovat dle návodu @wirer. Instalace nic složitého. Je nutné vyndat krytku pod řadičkou kvůli lepšímu přístupu k spodku zapalovače při jeho vydávání a protahování kabelu. Dále uvolnit střední tunel vzadu kvůli demontáži a vyndání nohy loketky, pokud se loketka mění z dlouhé na krátkou, jako v mém případě. Při montáži krytů postupovat s citem, aby všechny packy správně zapadly kam mají.

A to jako opravdu v DP je tenhle předpis lhůty výměny? To bych se divil.....

Mě připadalo, že si voda našla cestu spíš někudy shora, mokré to bylo celé, samozřejmě dole bylo vody nejvíc, nahoře spíš jen vlhké. Náhrada, resp. předchůdce je, pro SEATa se dělal plastový kryt, který se chytal za otvory v patkách, co jsou na blatnících. Podle mě ale přešli na ten molitan z důvodu, že se do blbě montovalo nebo že to drnčelo. Jo a v ETCE je u toho molitanového dílu poznámka provedení Zvýšená protihluková úprava.

Pak LEDky nejdou nakódovat a prostě to krátce svítí, než BCM usne.

@Fremmenjaký máš MR? Do 2015 nelze nakódovat. Dělá mi to taky. Od 2015 s elektrikou z F3 (BCM 6CO....) už to jde nakódovat.

Cena?

Pane jo....!

Mám HEX-V2 s 21.9.0 EN (klon), spouštěny přes loader VIIplus. Kódování a adaptace většiny jednotek funguje. Nejde mi v RAPIDu 2013 ale načíst jednotka 44-posilovač. Nefunguje taky občas úplně funkce AutoScan, není schopna načíst jednotku 44 a taky se snaží spojit s neexistující jednotkou 0B přídavné vzduchové topení. Podobně se špatná fce AutoScanu projevuje i ve F3 2018 , tam nenačte asi 3 jednotky, které starší kabel bez problémů načte. Kabel je upgratovatelný, měl jsem tam už i 22.3.0, staženo přímo z ross-tech.com na radu číňana, nefunguje to ale podobně. Jak vymazat firmware z kabelu (flash), abych mohl začít s instalací od 0. Nevím, jestli jsem neudělal na začátku chybu, že jsem měl VCDS.exe ne v kořenu c:/ross-tech/vcds, ale v c:/ross-tech/vcds new/vcds kvůli zachování vcds pro starší kabel. Zkoušel jsem několikrát vše odinstalovat, NTB vyčistit, nainstalovat na jiný NTB, kde VCDS nikdy nebylo. Bez úspěchu. Ať hledám jak hledám, návod na vyčištění kabelu jsem na internetu nenašel.... Díky za rady.

VA1 140x70mm

Mám vysoušecí sáčky v bi-xenonech v RAPIDu. Uchytil jsem sáček dovnitř na svazek kabelů za svorkovnicí na vstupu do světla, takže je cca uprostřed tělesa světla a jde kdykoliv vyndat a vyměnit. Dal jsem ho tam po "zatopení" světla stříkající vodou, když jsem řešil chlazení LEDek otvory v krytce. I přes vysušení světel tam nějaká voda někde zůstala a pořád to zlobilo. Sáček to vyřešil. Vloni v létě jsem sáčky vyndal, protože byl od vlhkosti klid. První jízda v silném srpnovém dešti, mě ale vyvedla z omylu. Takže nové sáčky tam šly okamžitě. Celý podzim a zimu je od vlhkosti klid. Mám tam toto: Vysoušecí sáček VA-1 , uchyceno stahovací páskou.

Když jsem vyráběl vzpěry na RAPIDA, tak jsem si nechal v cc-autodíly zvážit kapotu, přidal jsem hmotnost standardního tlumení a pak mě vyšla potřebná síla jedné vzpěry přesně podle zadaných zástavbových rozměrů. Po první sérii jsem ještě přidal 5mm na délce ukotvení horního kloubu na kapotě, aby se kapota zvedala spolehlivě i v zimě. Možná musím trochu víc ručně zvedat kapotu v první polovině zdvihu, ale mám jistotu, že kapotu nezlomím nebo naopak neohnu čumák při zavírání. @keras minimlálně se zaměř na tu správnou vzdálenost, ať si nezničíš auto. A ještě by vzpěra měla mít oba klouby přesně v zákrytu, tedy v ose pístnice/válce. Jak to bude jen trochu zešikma, vznikají tam velké boční síly na uchycení kulových kloubů a bude tam brzo velká vůle. Dalším ničitelem kloubů je pak překročení maximálního výkyvu kloubu v pánvi. Pánev pak může klidně i vyskočit z kloubu.

Číňan to kolikrát neřeší. Když se koukneš na Alíka, tak tam některé vzpěry pro Scalu (je víc prodejců) jsou dobře (pístnice dole) a některé špatně (pístnice nahoře). Pokud ti kapota dělá doraz a ne ty vzpěry, pak bych se být tebou obával o panty kapoty. Protože píst takhle bude plnou silou tlačit, tak se ti buď ohne pant kapoty nebo doraz pantu kapoty. Každý svého štěstí strůjcem....

No jen aby to neodnesly panty nebo zkroucená kapota..... Dost záleží i na použité síle a pákových poměrech. Není to sranda to navrhnout, aby to spolehlivě fungovalo a nebylo to předimenzované. Kapota dnešních aut je docela subtilní a pevnost v ohybu není moc velká.

Skoro rovně nemá vliv na to, že by se ten tlumící olej dostával pod píst. Jde o to, že když se vzpěra zvedá, tak prostě ten olej poprvé nateče dolů a už tam zůstane. A další aspekt je, že ten olej taky maže píst a vodící pouzdra uvnitř válce, takže časem bude píst drhnout. Jasně, na kapotě to není to tak exponovaný místo jako dveře kufru. Ale prostě to takhle nemá z principu být namontavané a časem to může zlobit, např. za silnějšího mrazu.

Ono to po otočení chce totiž nechat odstát tak 15-20 min, aby ten tlumící olej natekl zpět pod píst. A třeba 2x zavřít a otevřít, aby se to srovnalo.Ale jestli pístnice vadí zavření kapoty, nedá se s tím stejně nic dělat. Správně by vzpěry měly fungovat úplně stejně, jako u zadních dveří, kdy dveře jedou nahoru rychle a před dojezdem do horní polohy zpomalí na minimum.

Není to jedno. Dojezd tlumí olej uvnitř vzpěry, který musí být pod pístem. Když je to namontované, jak to máš, nateče olej nad píst a doraz je tak jen mechanický. Např. všechny vzpěry na zadních dveřích jsou montovaný pístnicí dolů, proč asi... . Můžeš si to zkusit obrátit a uvidíš sám, že mám pravdu. Výjimka je konstrukce vzpěr, které mají tlumení obou koncových poloh. Ale ty jsou strašně drahý a pochybuju, že je činani nebo Milotec (což si myslím bude jeden zdroj) použili..... A pak samozřejmě, že tlumení tam není vůbec, což je ta nejhorší varianta, trpí pak panty a klouby.

Jen bych chtěl upozornit, že vzpěry na fotkách @kerasa z toho Alíku jsou namontovány obráceně. Mají vždycky být pístem dolů, aby fungovalo tlumení dojezdu.

Kdyby se někdo chtěl inspirovat a dodělat PTC: https://www.drive2.ru/l/610335607117408622/

Podívej se do popisu pojistek tvého auta v návodu. Elektrická schémata na novější MR bohužel nemám. 9/2015 je ale už MR2016, který má elektriku z F3, takže to bude nejspíš totožné, jako to má popsané wirer.

Tu bandasku bych odhadoval na expanzku nádrže. Nebo z toho benzín nesmrděl?