1.8T

Po všech experimentech jsem vrátil na ruční zapínání klasických světel... Aby mi to svítilo při startování je pro mne jako pro elektrikáře který ví co to dělá s baterkou naprosto nepřijatelný. Amerika - a kolikrát mám zataženou ručku?? v 1 z 20 případů a abych ji zatahoval jenom proto aby mi zhasla světla je uchylárna. Svítit mlhovkama - proč? akorát si koleduju o diskuzi/problémy s polišema kvuli úspoře za žárovku levnější o 20kč která praskně jednou za dva roky? A xenony mají životnost... habakuk... denní svícení považuji celý za kravinu, ale když už, tak hlavníma světlama... mlhovky u země nejsou vidět a jste mezi ostatníma méně vidět Snižovat intenzitu svícení je špatně, ty halogenky si pěkně ničíte... Halogenky fungují naprosto na jiném principu než běžná žárovka a potřebují plný výkon na který jsou stavěné. V halogence dochází k odpařování wolframového vlákna, ale přítomností plynu halogenu a správné teploty se ty usazeniny na bance zase vrací na vlákno a baňka zustává čirá. Pokud halogenku podžhavíte, nedochází k tomu navracení na vlákno, a ten odpařený wolfram se usazuje na bance zevnitř a ta černá.... sice později ji plným výkonem dočistíte, ale není to pro ni to pravé ořechové... Pokud by si někdo chtěl přečíst detaily: http://www.sylvania.com/ConsumerProducts/A...alogenWorks.htm http://www.victorylighting.co.uk/halogencycle.html popř. do googlu: Tungsten-halogen cycle Někdy mám pocit, že si lidi nějaký ty "problémy" - třeba čím svítit ve dne snad musí vymyslet... Přitom podstatně dulležitější věc - jak zařídit aby ostřikovač světel pracoval jen když chci a ne při každém 5 omytí oken nikdo neřeší... Když pominu ten opruz pořád dolévat protože ani těch 5litrů nestačí, tak jde i o to že některé kapaliny poleptávají krycí "sklo" (akrylát) světel..... viz fotky zde na foru... Škodovka o tom ví, dělají to některé kapaliny a škoda reklamace neuznává a doporučuje kupovat jejich škoda nemrznoucí kapalinu. zatím jedinej způsob jak neostřikovat světla jsem našel - zhasnout...

Ano pokud je sání vyvedeno ven z motoru, tak se teplota saného vzduchu nezvýší... ale většinou vidím kužely přímo v motoru.... Připustíme-li že bavlněný filtr má menší odpor - někde v motoristickém časopise to měřili - měl menší odpor prvních cca 2000km a pak už větší než běžný filtr, takže každých 2000 ho prát a mazat... tak to ale stejně ani atmosferickému motoru nepomůže. Sací soustava nefunguje tak, že ventil se otevře, píst jde dolu a nasaje si... dochází tam k překrytí těch sání jednotlivých válců, dále za horní uvratí a před spodní úvratí je rychlost pístu menší, to znamená že se plnění válce zpomaluje. To vše vytváří v sacím potrubí nehomogení prostředí a výrobci aut toho využívají tím, že celé sací potrubí spočítají jako kmitací soustavu. Je navržena tak, že vzduch v ní kmitá tam a zpět, ale s tendencí se posunovat do válců. Takže válce nejsou plněny jen tím že si píst nasaje, ale i tím že kmitáním v sacím potrubím se vzduch posouvá a tlačí do válce. Protože je problém to naladit tak, aby to kmitalo správným směrem a dostatečně intenzivně směrem do válců v celém rozsahu otáček, tak mají motory v sání klapku která přepíná na krátké nebo dlouhé sání podle otáček. Kdyby plnění válců stálo jen na tom co si nasají, nemusela by tam žádná klapka být... jestli saje dlouhou nebo krátkou trubkou je tlaku vzduchu jedno. Součástí výpočtu aby to kmitalo správně je odpor i filtru... takže když ho změníte, rozhodíte tu kmitací soustavu a opět si přivodíte horší plnění... Samozřejmě se na sání dají udělat úpravy které zlepší jeho činost, ale musí to být komplexní úpravy celého sání včetně potrubí a ventilů. - např jejich zvětšení a prodloužení doby otevření, což ovšem zároven přináší zužení využitelného pásma otáček a jeho posun k vyšším otáčkám (závodní motory...) To samé v podstatě platí o výfuku, takže vykuchat kat a dát bručící koncový díl vám bez ostatních úprav (svody...) přinese jen zhoršení. Ani montáž sportovního katalyzátoru na seriovém motoru ničemu nepomůže... má sice menší odpor, ale opět musí být započítán do celé soustavy.... A kdo to umí spočítat, otestovat, odbrzdit.... automobilky.. a pár věhlasných tuningových firem.... většinou podporovaných automobilkami jako jejich dvorní ladič... Steinmetz, ABT, Brabus, Wolf, Alpina atd... Stojí to strašlivé náklady...... Výrobce filtrů si určitě nebude zabývat tím aby na každou značku, na každý její model a na každou jeho motorizaci ladil filtry... naseká je všechny stejně... vždyť by prodělal kalhoty...kolik se těch filtrů prodá... Takže představa že za 3000 koupím filtr a za 5000 poslední díl výfuku a naberu xkoní je z říše pohádek...

Čidel před klapkou je několik...váha vzduchu, teplota vzduchu... stačí jet prstem po hadici a uvidíš kolik toho z ní kouká. Pokud chceš získat informace od dodavatele... co se asi dozvíš? že to stojí za prd?... jasně že to bude chválit a vyrobí spoustu užasných grafů nárustu výkonu... Množství vzduchu které dostaneš do motoru je dané otáčkami turba. Ty jsou řízený řj a mimo jiné se snímá i tlak za turbem. Pokud je malý řekne řj turbu přidej a pokud je vysoký řekne zpomal... (pomocí obtokových ventilů) Pokud by nakrásně sportovní filtr měl větší průchodnost, tak se stane co? Turbo natlačí a čidlo za turbem řekne tlak dosažen a omezit turbo... a jseš tam kde jsi byl... Zvýšená teplota nasávaného vzduchu snižuje plnění válců což vede k menšímu obsahu kyslíku potřebného k hoření ve válcích a snižování výkonu. Jako potvrzení tohoto je celkem jednoduchý fakt - všechny turbomotory mají chladič stlačeného vzduchu - proč asi??? Proč se výrobci aut snaží ochladit vzduch před tím než jde do válců?? Kdyby na teplotě vzduchu jdoucího do válců nezáleželo, jistě by rádi ušetřili hromadu nákladů za chladič a trubky... Vyplatilo se jim i menší pravé zrcátko a to byl jen kus plastu... natož kovový výrobně náročný chladič...

ale ví... zkuste se nad tím zamyslet.... 1) otevřenej (sportovní) filtr je blbost a obchodní trik.... Do válců potřebuješ dostat co nejvíce vzduchu - kyslíku pro hoření. To znamená co nejchladnější, protože tak má největší hustotu... Normální filtr je vyveden ven a saje co nejstudenější vzduch... (nepočítám přisávání teplého vzduchu pro rychlejší zahřátí motoru..které moderní auta stejně už nemají) kdežto otevřený kužel saje horký vzduch z motoru a snižuje kvalitu plnění válců.... Horký vzduch má malou hustotu, tzn že obsahuje málo kyslíku pro hoření...... Pokud se jedná pouze o vložku, je rozdíl o ničem a líp za ty prachy svýmu motoru prospějete když mu koupíte novej filtr každejch 30 000 2) nevím jestli jste někdy zažili prasklou hadici za roztočeným turbem... to je takovej hukot, že nějaké snižování sacího odporu je k smíchu. Navíc je to k ničemu, turbo je regulovaný (otáčky, přepouštěcí ventily ) a stejně vám tam víc nenatlačí..... Navíc opět budete zvyšovat teplotu nasávaného vzduchu čímž snížíte plnění a navíc bude turbo trvale namáháno vyšší teplotou... né že by to nepřěžilo, je stavěný jezdit v zemích kde je třeba trvale o 20 stupnů víc než u nás, ale stejně proč ho mordovat... 3)budete blbnout řj protože atmosferickej tlak, tlak v saní, a teplota v sání jsou také vstupní hodnoty pro řj. A tenhle motor a jeho řízení je úplně generačně jinde i než 1,8T.....

\no já nevím, ale mít po 20000km 4mm mi přijde spíš špatný než dobrý, ale možná jezdíš razantně... Na Toledu jsem na Michelin Energy najel na předku 90 a na zadku 140 000km... a měly nějakej ten 1,5mm když jsem je vyhazoval... (tehdy ještě platil 1mm) Na Octě jsem dostal zimní Kormorány... bál jsem se že to nebude v zimě fungovat ale bylo to dobrý... dojížděl jsem je v létě a nakonec byly k nedojetí... byl jsem s nima 2x v Dubrovníku, myslel jsem že ten asfalt 50 stupnu je odrovná a ono nic... celkem jsem na nich najel 100 000.... Který gumy mi zásadně nevydržely na autě déle než 40 000 byly ty z fabriky - uplně jedno jaká značka... Bridge, Pireli, Firest...Matador... Bylo mi to divný, protože každý další vydržely 2x tolik a gumař mi vysvětlil že se jedná o produkční gumy - nechápal jsem ten výraz a bylo mi vysvětleno, že automobilka vypíše výběrový řízení na dodávku gum a rozhodující je samozřejmě cena. Z toho se všichni výrobci gum můžou zbláznit, protože si představte co to je za odbyt gum... na každý auto 4-5 gum... x počet vyrobených x třeba roční kontrakt.... No a aby dosáhli té ceny, tak samozřejmě ošulí drahé komponenty do té gumy... a to hlavně kaučuk... takže jsou to v podstatě samý "saze"....

No já mám 17 225/45 a ještě sportovní podvozek... a sedadla z RS která tě dobře uchopí... takže to se mnou třese o 106.... pro každého by tohle teda nebylo........... ale zase ty táhlé vracáky - sjezdy z dálnic... a pod...

Otázka nezní jestli to má být rovně, to není důležitý.... důležité je jestli to funguje jak má.... Zatáhni a povol ruční brzdu - zajíždějí a vyjíždějí obě lana z bovdenu? pokud ano, nemáš ho přirezlý což se u oct nestává. Zvedni zadek a zatáhni ručku - brzdí obě kola? povol ručku a otáčí se obě kola hladce? Pokud na vše odpovíš ano, je vše funkční a můžeš s tím jezdit a věc se vyřeší až budeš měnit destičky. To že to máš takhle vychýlený může způsobit: Delší lano - nějaký noname... Nefunkční samostav - mají ho jak bubny tak kotouče. U bubnů to může zpusobovat zatuhlý mechanismus popř praská pružinka. U kotoučů se možná někdo pokoušel vyměňovat destičky a "prasátko" zatlačoval přímo čímž zničil samostav...

Nevím přesně detaily, ale někde se řešil problém že právě ten rámeček byl velký a senzory ho braly.... oni nevysílají úzký paprsek, mají dost rozptyl aby pokryly ten prostor mezi sebou... nevím jak to vypadá v nárazníku s kabeláží k senzorům, ale nepropích si šroubem nějaký kablík??? To by se pak mohlo chovat vede- nevede.... Zkus sundat značku a rámeček....co to bude dělat, za to nic nedáš je to 2min práce.... Já jsem ten rámeček vyhodil rovnou, spz jsem provrtal a přišrouboval... na co tam vozit kus nějakýho rachitickýho plastu který je dobrý - k ničemu a akorát můžeš stratit SPZ a pak lítat po úřadech...

nejde o maximálku, jde o to že je tam už čtvrtá generace aut (cca 30ks) co vidím (mění se kopmlet flotila po 4 letech) a všechno to byly nafty s turbem.... ráno -15 a první rozjezd jednička vytočená na 4000.... zcela běžné.... a naopak rozmrazování okna půlhodinovým blafáním na volnoběh.... nějaké díry na silnici? no a co... nějaké skoky s tlumičema až nadoraz... no a co... prahy před přechodem - to mě zdržuje.... Samo ideální situace je žes to auto měl 4 roky na očích a jezdil s ním tady Franta co když už ho nafasoval tak měl na kontě 11 bodů.... a 3x těhotnou manželku

No jo vyndavá se celá lampa... je to i v návodu tak.... ta plastová matka a pak to ještě drží na té páčce co tam čumí - za tu se tahá - hlavně se nevychyluje do stran!!!

Hlasuju že to není dobrej nápad.... 1) firemní auta dostávaj kouř o jakém se nám nezdá.... cesťáci a v případě Octávií polomanageři si na nich vybíjejí svoje frustrace... vzhledem k tomu že má 150 000 tak si ho vybíjeli dost dlouho... vím o čem mluvím, vidím to ve firmě už kolikátou generaci.... 2) ojeté TDI nikdy... čekají tě akorát investice... ty úspory si vybral předchozí majitel za těch 150 000 a 4 roky... vem benzín, bude o X desítek levnější, žádné vstřiky, turbo, váha, levnější baterie (co nevidět..), levnější servis, levnější poviné ručení (menší objem) levnější pojistka (z nižší pořizovací ceny) míň opotřebený přední podvozek - lehčí motor... 3) o svoje nově koupená auta jsem se staral dobře protože mne skoro živila a přesto jsem je všechny dal do bazaru za hotový... ztráta 20-30 tis mi stála za vyloučení veškerých rizik s předáváním peněz a následných telefonátů co všechno tam nový majitel našel...a kolik chce slevu... Je třeba si uvědomit, že on za to dává skoro všechny peníze a má představu že se povozí... když za to dal tolik :-) což je ovšem v naprostém rozporu s tím, proč se prodává ojeté auto - proto, že se o něj nechci starat a strkat do něj peníze..... 4)Představa že majitele poznáš z rozhovoru je iluzorní.... 5) Pokud bych kupoval ojeté auto, nešel bych cestou inzerátů ani bazarů. Šel bych cestou ofiko autosalónu/či ofiko zastoupení automobilek a jejich předváděcích/služebních/referenčních aut .. přičemž pokud by takové octávie byly mimo můj finanční strop, tak bych volil menší či levnější značku, ale neslevil bych z výše uvedených pravidel. Např Ford prodává takto Focusy už kolem 250-300tis. Představa že i tyto auta dostávají zabrat není pravdivá - vlastní firma je majitelem toho vozu a všichni vidí jak se k němu chováte... Pokud je auto leasingovky, nikoho ve firmě nezajímá jak se k tomu chováte protože to přece není naše.....

A proč bys chtěl 205?? myslím že spíš všichni pokukujou po 17 a na ně 225/45 a kdyby se naskytly za dobrou cenu tak po nich hned skočí... pokud chceš užší pneu, jistě ti je rád někdo vymění za 15 či 16...

výfuk na druhou stranu?? mpi je rádo že jede s tak těžkým autem jako je O2 tak mu ještě nepřidávej kila něčím, čemu stejně nikdo neuvěří....

A co tam dát to samý co je vpravo.... já teda né, nějak to nepotřebuju, ale nabízí se to jako logický řešení když se ti to líbí... pokud ten prostor není delší a mřížka tím pádem krátká...

Zkosení destičky opravdu není indikátor opotřebení Je to z důvodu eliminace šikmého sjíždění kotouče a destičky. Síly v brzdě jsou takové, že přestože teoreticky má destička dosedat kolmo, tak vlivem pružení materiálu a opotřebením čepů třmenu se vychyluje a ubrušuje se na jednu stranu. Nová destička je šikmá na druhou stranu čímž se v součtu toto vyrovná... Vytoč plný rejd doleva a uvidíš že ti vede k levému přednímu kolu (brzdě) kablík. Pokud vím tak fabie1/octy1 to měly už všechny... takže pokud by ti tam bývalý majitel dal destičky bez kontaktu, tak by ti to svítilo. Aby to nesvítilo, řeší se to tak že se uštípne kablík ze staré destičky a ty dva drátky v něm se spojí dohromady... Svítí to dost předčasně, najezdil jsem s tím 16000km a ještě to nebyla krize....

S brzdama to nemá nic společného, pokud brzdíš razantně tak se na Octávách kotouče zvlní... ale to se projevuje jen pulsací pedálu a hlukem při brždění.... Pociťovat vadné ložisko při jízdě vlněním a pod určitě nemůžeš!!! Ložisko je naprosto přesný strojírenský výrobek s přesnostmi na mikrometry... dřív než bys měl šanci cokoli pociťovat by se celé kolo odporoučelo z auta.... takové vůle tam vůbec nemohou nastat... Ano hučet by to mělo i bez tahu motoru... rozjeď se, vyřaď a na kvalitní tiché silnici začni kličkovat mezi pangejty a poslouchej.... správně by se zvuk takřka neměl měnit... pokud to řve na nějakou stranu, tak je to ložisko toho druhého kola (toho zatíženého) Mě to řvalo tak, že to slyšel i kámoš přes telefon.... Pokud by to to při jizdě volnoběhem nedělalo, a dělalo to jen při tahu motoru, tak se oblast problému rozšiřuje (kromě ložiska které zůstává ve hře) na poloosy a homokinetické klouby... zajeď na prázdné parkoviště, jeď pomalu! na jedničku a vykružuj osmičku - vždy s úplně plným rejdem co to pujde. Špatnej homokineťák se projeví praskáním, jako když přeskočí dvě ozubená kola...pravidelně se opakujícím... pokud je hodně špatnej je ta rána cítit i ve volantu.... Ale špatný homokineťáky mivají spíš hodně starý auta s nalítaným milionem... u novýho se kloub zničí hlavně protrženou gumovou manžetou kterou se do kloubu dostane bordel z ulice, s vazelínou vytvoří brusnou pastu a kloub vydře... to asi není moc pravděpodobné... spíš to ložisko... nech to poslechnout nějakýho schopnýho mechanika, ale myslím že u ložiska začít....

ne není to nutný měnit obě... na O1 jsem měnil levý v 90 000 a pravý v 115000. Ohlásí se to hučením včas a z předstihem několika tisíc Km než by se to kouslo.... Ale mám pocit že O2 mají lepší ložiska, na O1 to byla bolest a vyměnili je snad všichni... Dělali mi to po předchozí domluvě vždy na počkání.... za 1,5 -2 hoďky hotovo...

je to zcela bezpochyby ložisko předního kola, měl jsem to mockrát na všech svých autech.... postupně se to zhoršuje a řve to i na rovině což už je ovšem stav na rozbití huby... pokud to hučí při zatáčce doleva je to pravé ložisko a opačně. výměna ložiska 2-5 000 podle konstelace.... doma možné jen s dobrým vybavením, je nutný LIS!!! natloukat kladivem či mačkat ve svěráku opravdu ne a pak na geometrii...

Já jsem ho tam taky nechal, je to dobrej věšák na čepici

Už jsem to tady psal, mám tentýž problém... a nohama a rukama to opravdu není... jezdím 30 let a skoro ten meloun km mám... Nikdy jsem s žádným autem s tím neměl problémy. Trvalo mi s 1,8 TSI nějakých 3000km než jsem si trochu přivykl a podvědomě to začal chováním eliminovat... ale to auto prostě k tomu sklon má... podle mne to je necitlivá spojka s špatně odlišeným odporem pedálu - kdy začíná zabírat a příliš krátký chod pedálu plynu (příliš citlivý) + příliš dlouhá jednička a dvojka + sklon motoru chcípat místo držet otáčky. Stačí ho trošku podusit, povolit, podusit a on zblbne a přestane na to reagovat a chcípne Srovnání s 1,8T co jsem měl 6let a 150 000km je jasné.... Prvních 3000 km jsem byl jak když jsem právě vylezl z autoškoly... chcíplo mi to v praze 3x za den, a rozjezd do kopce řev... protože podvědomě už reagujete na to jeho chcípání.. takže dokonce přes ručku... a to jsem u dřívějších aut snad 10 let nepoužil... To podusit - povolit - podusit = přijedete po vedlejší na křižovatku, dáte za dvě, ale někoho ještě musíte pustit - na úplný zastavení to není, tak jenom vyspojkujete a noha z plynu ale na zastavení a za 1 to není...takže zase pouštíte spojku a znova plyn... takovýto to plyn ubrat-přidat-ubrat-přidat a k tomu spojka vyšlápnout-pustit-vyšlápnout-pustit prostě ten motor tohle SW nezvládá a neví co má dělat... Michal B - v Tvém případě bych počkal, nějakých 5000km si to bude sedat. Výše popsaný problém to nevyřeší, ale spojka si sedne a šaltrpáka se oběhá (synchrony se zaleští) a půjde ti snáz řadit... mě tam kvality prvních 3000 dost nešly, pak pohoda dvěma prsty... a pak uvidíš jak se ti to jeví...

po dost dobrých sedákách v toledu a O1 jsem si myslel že lepší sedáky už být nemohou (když se občas svezu v žabožroutech, fordech, fiatech...) Recaro jsem nebral do úvahy - to je kapitola sama pro sebe a opravdu hlavně ty sportovní verze moc na cestování nejsou... Kožený jako třeba z RS nejsou moc dobrý, jezdil jsem s BMW co mělo kožený a utrpení.... v zimě studí jak led (vyhřívání taky nereaguje ihned) a v létě v kraťasech se o to dalo i spálit jak to bylo rozpálený a po 2min sezení zapařená pr*del až hrůza (ani klima nejde hned a to už jste mokrý...) takže výsledek že jsem na tom vozil přehozený froťák... MOje současná octa po nějakým hlavounovi z MB má sportpaket a ty sedadla jsou to nejúžasnější v čem jsem kdy seděl... Když jsem je studoval detailně, zjistil jsem že to jsou vlastně O2 RS, ale bez kůže.... Nejsem velkej, 171cm a nějkejch 76kg a dělali je snad přímo na mne... nevím kolik stojí ten sportpaket do octy ale po týhle skušenosti bych si za něj určo připlatil... koukal jsem do sousedčinýho pokojstra sport a ten je má přesně taky ty samý... jenom by mě zajímalo jestli fabka a rom je maj rozměrově stejný jako octa.. přece jen je o dost větší a nezdá se mi že by kolem nich bylo moc místa...

To je omyl ... vycházející z: - vysílaček s tzv DTMF volbou. (tak nějak... už je to dávno) -záznamníků tel hovorů na pevné lince které se dali poslechnout - spustit přehráním opět dtmf kodu -dalších zařízení kdy jste vytočili tlf číslo a přehráli z malého ovladače do mikrofonu nějakou sekvenci a na druhé straně to poznalo a vykonalo nějakou činnost - třeba pustilo topení na chalupě.... Dálkáče pracují na základě radiových vln kmitočtu který ji pro mobil zcela mimo... už jenom pro to, jak komunikuje mobil s BTS... Tyto zkazky mají tuhý život a přetrvávají generace... třeba o otevření centrálu instalaterským zvonem Dodnes tato zkazka koluje.... a přitom to fungovalo na jediném autě a ještě pouze na dvou modelových rocích.... bylo to starý MB zvaný piano....

Záruka se vztahuje na auto, nemá žádnou souvislost s počtem majitelů, prodejema a pod. Pokud jsou splněné podmínky (oražená serviska) tak máš auto záruce a můžeš ji uplatnit ve značkovém servise škoda kdekoliv na světě zrovna budeš...

Ne, právě díky nim se do nich dostanou a skončí to ještě mnohem tragičtěji. Protože tyhle systémy jim měsíce a roky předtím odfiltrovávají veškeré projevy že už jsou na hranici a nabydou dojmu že jedou po kolejích... a zrychlují a zrychlují protože netuší že byli dávno za hranicí a jen díky těmto systémům to ještě projeli... až jednou už to podle fyzikálních zákonů ani ty systémy nedokážou opravit a udržet a o to rychleji a hlavně bez jakékoliv výstrahy letí mimo silnici... jenže díky těm systémům o 50km/ větší rychlostí než kdyby jezdili bez nich... a následky jsou o to tragičtější.... takže systémy jsou to sice dobré, ano mohou pomoct, ale zároveň vychovávají řidiče bez citu pro auto což je pro bezpečnost provozu dost kontraproduktivní.... Co o tom lidé vědí a jak se chovají myslím dostatečně presentuje onen blud "já mám ABS já zastavím na fleku" a přitom všichni víme že na suchu abs spíše dráhu prodlužuje...

O1 měla ten ventil přímo na té nádobce s uhlím a skutečně bylo rukou cítit že tam v něm ta kotva pulsuje... Podle nákresu O2 má ten ventil na hadici bude to myslím pod tím krytem... zatím jsem to detailně přímo na autě nehledal..