1.8T

Auto máš 4 roky, ale je z roku 2013.. Takže tam máš několikátou baterku a jak je stará neodhadneš. Baterky dnes odcházejí úplně jinak, než v minulosti. Dřív točily míň a míň. Dnes jede baterka do poslední chvíle na 100% a zdechne najednou. Pokud to nějak zprovozníš, třeba dobitím, může to třeba 10x v pohodě nastartovat a pak z ničeho nic nenastartuješ. baterky dnes odcházejí stylem ruské rulety. Je to způsobeno zkratem desek způsobeným odpadaným materiálem... Kup novou a vyměň... Fsociety19X - přečti si ještě jednou co jsem psal. Nabíjí to impulsně, ty impulsy jsou při brzdění motorem až 16V. Ty impulsy jsou tak krátký, že je voltmetr v zapalovači, multimetr ani appka škoda lite dataplug vůbec nejsou schopný zaregistrovat. To se dá měřit jen osciloskopem, nebo převodníkem A/D. To co měříme těma voltmetrama je jen průměr..

Po dobu 10 let co mám auto s SS a ID mám 3 EFB. Jako elektrikář který ví o co jde jsem hodně měřil, dobíjel atd... Poznatek je ten, že se baterie EFB v autě s ID chová předpokládaně jen několik prvních měsíců. Normálně při běžném ježdění si udržuje na 12,2 -12,3V. Pokud ji dobiji nabíječnou, tak i po několika dnech drží 12,5 -12,6. Po půl roce stáří se baterka autem udržuje na 12,2, ale občas taky jen 12V. Po dobití nabíječkou klesne napětí do druhého dne opět na 12,2V... Závěr je, že 12,0 -12,2 je pro tyto baterky v autě s ID vpodstatě normální a je potřeba počítat s tím, že při ježdění delších tras defenzivně, občasném dobíjení nabíječkou je životnost baterky z prvomontáže 5-6 let, dalších baterek z aftermarketu do 4let. (sledoval jsem dál i baterky vyměněné, protože je využívám na chatě). Tabulky které jsou obecně známé - změřené napětí a odpovídající procenta nabití platí pro původní baterky (ne EFB a AGM) a provozu v autech bez ID. Nikdo ale tabulky nepředělal pro EFB a ID, ale všichni se jimi i nadále řídí. SS je dobré z pohledu baterky vypínat. Každé baterce škodí šoky (velké krátkodobé odběry proudu), což je opakované startování. Při startování po dobu 1-2 vteřin odběr několika set amper. Při takovém šoku se olověné desky v baterce kroutí, poškozuje se jejich povrch a vypadává z nich materiál. Protože SS dělá násobně více startů, jsou také desky v baterce takto násobně více poškozovány. Proto mají EFB zesílené desky a mají je pro zpevnění v ochranné mřížce které mají desky udržet, ale zcela to nedokáží, jen trochu to zlepšují. Nabíjení v autech s ID není konstatním napětím které se plynule snižuje jako u aut bez ID (nebo nabíječek s trafem), ale je impulsní. Impulsy dosahují až 16V, ale běžnými voltmetry do zapalovače nebo multimetry je nezměřitelné, Impulsy jsou příliš krátké na to, aby je tyto voltmetry zaznamenaly a dokázaly na ně reagovat, takže měříte jen "jakýsi průměr", ale ani to není přesné, protože "průměrná hodnota" se bude lišit podle frekvence a délce impulsů. Toto se musí měřit osciloskopem, nebo převodníkem napětí na digitální signál a logování počítačem. Baterky EFB dnes stojí 2-3tisíce a pokud vydrží 3 roky, je to max. tisícovka ročně. Pokud byste zvládli to prodloužit na 4-5 let, kolik se na tom dá ušetřit... S dobou 10-12let jako kdysi se s tím nedá počítat, protože auta bez ID nedobíjela impulsně, ale stálým napětím jako staré nabíječky s trafem..

Díkes Wirerovi za návod a Kvetosm za rady a konzultace!! Je to sice po FL, ale jen Active, takže žárovky.. Nastaveno, funkční! Dnes to jsou Lamps (ne lights, ale lights tam stále v nabídce je)), koncovky nastaveny na 70% a brzdovky na 18% a teď ve slunečném podnebí se to jeví stejné, Ještě zkontroluji večer.

Zkopíroval jsem vše co tam bylo. Taky se mi to zdálo divný, protože to v podstatě popírá co jsem dosud věděl, že 23 je jedna strana a 24 druhá... Takže to mají hodně nekompletní.. v podstatě pokud to chce člověk udělat podle návodu, tak je to nepoužitelný. Díky za rady, udělám to podle Wirera, jenom místo lights dám lamps..

Podle ofiko VDCS podpory (návodu) je zapnutí zadních světel spolu s DLR pro F3 takto.. Nějaký naprosto odlišný způsob, To C23 podle mne určuje fci a to CD 24 ji navazuje na nějaký nadřazený uzel programu týkající se DLR.. Nebo o tom něco někdo víte? 10 – Přizpůsobení vyberte položku v menu: ENG124883-ENG115406 – Osvětlení 23SL HLC7_C_23 vložit hodnotu: automatické spínání světlometů = koncová světla při denním svícení ZAP neaktivní = koncová světla při denním svícení VYP vyberte položku v menu: ENG124884-ENG115427– Osvětlení 24SL HRA69_CD24 vložit hodnotu: 64 = koncová světla při denním svícení ZAP 0 = koncová světla při denním svícení VYP

Díky, zkusím... Netajím se tím že jsem to dělal podle Wirerova návodu.. ano je 6let starý, vidím že jde vývoj dopředu. Já zase tím tak "nežiju", sem tam přepnu nějakou blbost jako jsou pásy známým na autě.. Nehraju si na žádnýho kodera a jako IT nejsem bezhlavý popřepínač všeho bez návratu.. Wirer tam má lights (Lamps jsem viděl hned pod..). To se asi "vypřemýšlet" nedá.. což? To ti někdo musí říct.. Außenlich.. tam taky nemá, překlad do NJ jsem holt nezvládl.. Díky, jsi dobrý.. ale taky trochu skromnosti ke starýmu dědkovi co je možná 3x starší.. :-)

Fabia 3 2021 Active, VCDS plná licencovaná verze, aktualizováno. Nastavil jsem svícení zadních světel s DLR podle Wirerova návodu 4.6.2 - plné Cé... Vše nastaveno, je to tam při zpětné kontrole, ale nesvítí... Je nějaký poznatek proč by to nešlo? Pak jsem to vše vypnul a chtěl to udělat podle 4.6.1. ale funkce DayTimeRunningLights-TagfahrLicht DauerFahrLichtAktiviertZusaetZlichStandlicht v adaptacích 10 vůbec není. Stagging, Vypnutí Green rad, Cornering proběhl OK. Pokud tam není, může to znamenat že to nejde ani podle 4.6.2 ? Jednotka vůbec nepodporuje... Kodoval jsem více aut, chyba v práci to nebude... navíc to nastavení tam je při zpětné kontrole uložené je. Resetovat jednotku jsem také zkoušel. Díky za rady.

Vycházel jsem z toho, co psali autoři příspěvků - jak oni napsali rv. svého auta. Nebyly to jen škoda fora a octavie, i seat a vw fora...

Chtěl jsem ve svém příspěvku jako majitel EA211 2013 hlavně nějak shrnout tuto novou záležitost s únikem benzínu jak pro sebe, tak pro ostatní, aby mohli zvažovat smysluplnost případné preventivní kontroly/modifikace ve vztahu k roku výroby. Popřípadě aby je to rychle trklo když to nastane a rychle na stříkající benzín na alternátor přišli, dřív než auto blafne.. Co se týče chladícího okruhu - chtěl jsem hlavně upozornit na další obtíž, pokud by se někdo pustil sám do opravy. Nestudoval jsem to úplně detailně co se týče ventilů - je možné že tam nejsou. Chtěl jsem zdůraznit, že naplnit a odvzdušnit EA211 je obtížné a bez přípravku a diagnostiky to není možné. V tom studijním materiálu od škodovky je, že jsou to 3 samostané okruhy, předpokládal jsem že jsou odděleny nějakými ventily (které při odvzdušnění otevřu diagnostikou, ale je možné že neotvírám ventily, ale pouštím čerpadla...). Za nepřesnost se omlouvám.. Četl jsem popis člověka na vw foru, který chladič vypustil a pak ho plnil bez přípravku a diagnostiky, Vešla se mu tam polovina vody, pak to jel projet a teploměr šel do červeného (kontrolka, siréna?). Ještě několikrát dolil, několikrát to šel projet a několikrát přehřál. Nakonec to odvzdušnil, ale za cenu že někde v hlavě, bloku a jiných tepelně namáhaných místech nemám vodu a přesto jezdím aby se mi nezaplavený termostat otevřel a pustil vodu mi přijde jako destrukce motoru která se může vymstít v budoucnu až se projeví zkroucení přehřátého dílu..

Pročetl jsem výše uvedená fóra, takřka všechny postižená auta jsou 2016. Pouze jedno 2015, několik 2017, ale ty mohly být vyrobeny také 2016. Existuje informace, že mezi 2015 a 2017 proběhly 3 modifikace tohoto dílu, definitivní má být z 26.týdne 2018. Primárně se to týká škodovek, jen minimum vozu je vw nebo seat. Což je těžce pochopitelné, když se všechny motory dělají v MB. Ani jedno z postižených aut není 2012 -2014. Zajímavé je, že ve Světě motorů vyšla v rubrice Bazar a i jinde řada testů O3, F3 a dalších s motorem EA211 kdy čerpali ze zkušeností servisů a typických závad EA211 a toto nikdo nezmiňuje. Pro opravu je potřeba sundat sání, tedy vypustit vodu, což je problém. Nové nauštění a odvzdušnění je možné pouze s přípravkem a diagnostikou, protože je potřeba pouštět elektrická čerpadla a otevírat ventily, neb chladící okruh jsou 3 samostatné okruhy.

Vždyť jsem ti to všechno napsal.... Kup ještě jedny svíčky a zkus je. Kup je jinde. Buď NGK a nebo pokud chceš jen levný na test, tak Brisk dělá svíčky přímo pro TSI.

No tak je to těma svíčkama. Neupadly někomu? I když to asi nezjištíš. Nejsou to falsa? Jsou správný typ? Utahoval jsi je momenťákem? myslím že to je 21nm. Pokud svíčky přetáhneš, natáhneš je do délky a přerušíš vevnitř kontakt odrušovacího odporu.

Taky mi to po výměně svíček NGK za NGK zaškubalo. Na VCDS byl kod na jeden z válců - chybějící zápal sporadicky. Po ujetí asi 30km už se to po třetí nezopakovalo a po vymazání chyby už VCDS v dalších tisících km nic o svíčkách nenačítal. Přesadil bych ten zapalovací modul, napružil tu pružinu uvnitř a prostříkl kontaktolem konektor zapalovacíh modulu. Staré svíčky mají větší odpor než nové. Vysoké napětí v modulu narůstá plynule až dosáhne dostatečné úrovně aby přeskočila jiskra. U starých svíček musí tedy vysoké napětí vyběhnout výše než přeskočí jiskra. Tím je zapalovací modul více namáhán na průraz, více se v něm zahřívají součástky a dříve odejde. Proto včasná výměna svíček prodlužuje životnost zapalovacího modulu. Někdy lze odcházející zapalovací modul poznat podle vyboulené zalévací hmoty na horní ploše modulu.

Vyměnil jsem brzdovku... pokud někomu pomohou poznatky... Použil jsem origo kapalinu VW, nechtěl jsem experimentovat s viskozitou, byť někteří výrobci kapalin slibují i lepší parametry. Spotřeboval jsem 1,2litru - v DP píšou přibližně 0,2l na přední a 0,3 na zadní kola. Plus objem nádržky, 0,1l spojka a něco abs... Nepoužil jsem VAG, po výměně jsem párkrát za jizdy aktivoval čerpadlo aby se kapalina vytlačila z jednotky abs a pak ještě znova odsál novou kapalinu z nádobky a doplnil opět novou. Stará kapalina z abs se aktivací vytlačila do nádobky, proto jsem ještě jednou vyměnil kapalinu v nádobce. Asi to není úplně dokonalé, ale deci staré kapaliny rozmíchané v nádobce s 2x vyměněnou kapalinou už vliv mít nebude. Navíc, nebezpečí varu je v trubkách od brzdičů k hlavnímu válci, ne v expanzní nádobce. Zkusil jsem metodu bez našlapávání - neměl jsem pomocníka. Koupil jsem náhradní jednoduché víčko, provrtal ho a našrouboval jsem do něj cykloventilek vyříznutý ze staré duše. Byl trochu problém to utěsnit, protože ve víčku je odvětrávací kanálek a není úplně jednoduché ho utěsnit. Na odvdušňovací šroub jsem nasadil pruhlednou hadičku, povolil odvzdušňovací šroub a cyklo pumpičkou natlakoval systém. Je potřeba důsledně a mnohokrát dolévat nádobku, protože to teče rychle a hladina v nádobce rychle klesá. Poměrně matoucí je, že hadičkou jedou pořád nějaké bubliny, dokonce i když kapalina moc neteče. Je to však falešný poplach... Viskozní kapalina má svisle svěšenou hadičkou tendenci pomalu odtékat a vytváří nahoře v hadičce podtlak. Hadička může nahoře netěsnit k odvzdušňovacímu šroubu a vytvořený podtlak přisává vzduch a vytváří bubliny. Netěsnící hadička však nebyl můj případ, dokáže to nasávat vzduch i závitem povoleného šroubu. Takže stále bubliny vycházející ze šroubu do hadičky nejsou zavdušněné brzdy, ale přisávání falešného vzduchu závitem šroubu. Pochopil jsem to, když jsem předním kolem (krátké vedení) prohnal asi 0,4L kapaliny a pořád šly bubliny... Kapalinu jsem vyměnil i ve spojce. Po dokončení práce jsem to jel vyzkoušet. Spojka začala brát hezky nahoře a při prvním zkušebním zabrždění z rychlosti cca 25km jsem málem olízl přední okno. Velmi jedovatá reakce brzd. Nečekal jsem takový rozdíl s novou kapalinou, protože předchozí byla vyměněna v nejznačkovějším ze značkových servisů před 4lety. Chci věřit, že ji skutečně vyměnili a předpokládám, že to dělali strojem a VAGem - tedy že nebyl příliš prostor, aby to udělali špatně a zavzdušnili to. A přesto takový rozdíl jak na spojce tak v reakci brzd a to jsem za ty 4. roky najel jen 60kkm a to moc agresivně nebrzdím -tedy brzdovka nedostávala příliš zabrat vysokými teplotami.

Jasně, není to nic nezvládnutelného -jenom to musíš zvednout víckrát. Dřív stačilo přizvednou... Ale za ten kryt to stojí... Ja jsem to vyřešil nájezdama...