e1.

Firiem ktoré to predávajú je na webe milión, ale viete o nejakej ktorá ich aj odborne montuje? Hľadal som, a nikto sa k tomu nehlási.

Ohľadom pádiel tu bolo napísané všetko. Čo sa týka tempomatu, ešte dodám, že s automatom má naozaj zmysel. Pri manuále stlačením spojky alebo brzdením sa tempomat vypne. Takže keď treba napr. kvôli dopravne situácií spomaliť a potom znovu nabrať potrebnú rýchlosť, treba najprv zaradiť prevodový stupeň na ktorom chceme ísť. Pri automate stačí pri rýchlosti 20 km/h alebo väčšej ťuknúť do páčky a auto znovu zrýchli na poslednú nastavenú rýchlosť. Toto pri manuále dokáže tempomat iba vrámci tej istej prevodovej rýchlosti. V meste je toto vynikajúce, lebo sa rozbehnem na nejakých 20 km/h, ťuknem do páčky a auto už zrýchľuje samo. Ďalej je tiež dobré, že keď idem do kopca, tempomat funguje aj pri podradení. Nemusím sa o nič starať, auto ide stále rovnakou rýchlosťou. Dokonalejšie by to mohlo byť už iba tak, že by tempomat dokázal zrýchľovať od 0 km/h a mal by som zároveň aj radar aby auto dokázalo samo dodržiavať odstup. To by som už potom plynový pedál takmer nepotreboval. :-)

Áno, ak chceš z križovatky vyštartovať naozaj svižne, tak určite pretočíš kolesá. Mne sa to väčšinou stáva, keď sa chcem dostať z podzemného parkoviska na hlavnú a je hustá premávka. Na druhej strane to vystrelenie do kopca a zároveň do zákruty by tak rýchlo s manuálom nezvládol nikto, totiž ak máš Fabiu s DSG, tak máš automaticky aj hill holder, takže nemusíš šaškovať s ručnou brzdou a ešte v zákrute radiť dvojku. V tomto smere je automatická prevodovka veľkým prínosom aj pre bezpečnosť, lebo sa stráca riziko zhasnutia motora a zlého zaradenia rýchlosti. A priznajme si, z času na čas sa to stane sa aj najskúsenejším šoférom, a to som ešte nehovoril a pohodlnom telefonovaní počas jazdy v meste.

DSG radí pri ľahkej nohe 7° pri cca. 59-60 km/h, ale tie otáčky sú u DSG na 7° +/- rovnaké ako na manuále 5°, čo ti potvrdí aj takmer rovnaká maximálka Fabie s DSG a bez. To znamená, že do rovnakého rozsahu má DSG vtesnaných viac prevodových stupňov, tj. všetky prevody sú kratšie. Čo sa týka spotreby, s DSG sa dá ísť naozaj superúsporne. Ak ideš s ľahkou nohou, tak ďalší stupeň radí už pri cca. okolo 1900 otáčok, a nakoľko tie prevody sú svojim pomerom dosť blízko sebe, motor sa ani nenamáha. Spotreba sa mení podľa toho ako jazdíš. U mňa je rekord na jednu nádrž 5,19 l/100 km. Ak jazdíš dlhšie trasy a dokážeš predvídať premávku, tak sa dá isť aj niekam na úroveň 4,5 litra. Naopak, ak jazdíš v meste a snažíš sa ísť svižnejšie, tak máš hneď 7 litrov. Ale toto je skôr o motore samotnom ako o prevodovke, lebo podobné hodnoty platia aj pre manuálnu prevodovku. Inak môj priemer za posledných 4163 km je 5,55 litra na 100 km, ale teraz to pôjde hore, lebo ide zima a keď jazdím v meste so studeným motorom krátke vzdialenosti, tak tá spotreba je niekedy aj dvojciferná (všetko platí pre pneumatiky so šírkou 205 mm). Čo sa týka zrýchlenia z 0 na 100, to nemám otestované, ale buď si istý, že na prevodovku určite nebudeš čakať, lebo radí bleskovo. Nie náhodou bol predchodca dnešných DSG montovaný už v roku 1985 do Audi Sport Quattro S1 E2. Pri automatoch a hlavne pri DSG je oveľa zaujímavejšiou disciplínou podradenie. Ak chcem rýchlo podradiť ručne, o 2 alebo 4 stupne, tak to trvá dlhšie. Ale nie je to pomalé, čas cca. rovnaký ako keby si radil sám na manuále, len nakoľko nič nerobíš (nepracuješ so spojkou a neradíš) a len čakáš, tak sa to môže zdať dlhšie, ale ak by si to reálne zmeral, stále to radí rovnako rýchlo ako keby radil rukou. Toto všetko platí pre režim D, resp. ručné podradenie z režimu D. Ak si v režime S, tak to DSG je ešte lepšie. Vtedy nechá motor ísť viac do otáčok na každom prevodovom stupni, ale zohľadňuje aj to, ako silno tlačíš na plyn. Ak ideš agresívne, tak sa nechá vytáčať, ale keď zrazu zmeníš štýl jazdy a ideš ľahkou nohou a ustálenou rýchlosťou, tak za chvíľku začne postupne radiť vyššie prevodové stupne až kým sa dostane na ten istý prevodový stupeň, ako keby si bol v režime D. Jazdil som s mojim DSG aj na okruhu a ponaháňal som aj o niečo silnejšie autá s manuálnou prevodovkou. Jednoducho som mal výhodu toho, že som vďaka veľkému množstvu prevodov bol takmer celý čas v optimálnych otáčkach. Kick down: podradí niekedy aj o 4 stupne. Na okruhu som raz išiel prvé dve kolá omylom v režime D, ale nakoľko tam sa jazdí štýlom brzda-plyn (tj. kick down) radilo to ako keby som bol celý čas v S-ku. Manuálne radenie: pre bežné jazdenie nepoužiteľné, tých prevodových stupňov je moc, človek sa v tom rýchlo stratí. Ja manuálny režim používam iba keď chcem brzdiť motorom, tj. pred križovatkou, alebo dolu kopcom. Inak prevodovka sa chráni, nedovoľuje preradiť, alebo podradiť na taký stupeň kde by boli moc nízke alebo moc vysoké otáčky. Ak motor nejakým spôsobom dosiahne minimálne alebo maximálne otáčky, prevodovka preradí sama aj napriek manuálnemu režimu. Takže ak podradím z 7 na 4, a začnem brzdiť motorom pred križovatkou a potom už ďalej nerobím s pákou nič, prevodovka postupne podradí na druhý stupeň, a keď zastavím, tak na prvý. Čo mne osobne vadí na manuálnom režime, je to, že sa nedá rozbehnúť na iný prevodový stupeň ako na prvý. V zime by bolo fajn, keby sa dalo jemne rozbehnúť na dvojke, alebo trojke. Ak auto nezabrzdíš, tak sa v režime D pomaličky pohybuje rýchlosťou cca. 6 km/h na druhom prevodovom stupni.

V ideálnom prípade (keď už klimatizácia schladila interiér) je vnútorná teplota taká, akú máš nastavenú na klimatizácii, takže nemý zmysel ukazovať tú istú hodnotu. Oproti tomu je dobré vedieť, že akú facku dostaneš, keď v lete vystúpiš z auta. Na druhej strane, v zime by naozaj nebolo od veci vedieť vnútornú teplotu vozidla, ale to iba skôr pre zaujímavosť. Reálne to nemá žiaden zmysel, lebo aj tak nebude v aute skôr teplo.

Nejaké možnosti nastavenia sú vo VCDS, ale neviem teraz, či tam bolo aj presne toto. Ak sa dobre pamätám, ide to nastaviť iba bez tých zadných svetiel. Inak nechápem, že prečo to vôbec chceš. Ak budeš svietiť aj cez deň veľkými svetlami, tak budeš musieť častejšie meniť drahšie H4/H7 žiarovky. P.s.: Inak už sa to tu na fóre riešilo, ak pohľadáš, určite to nájdeš.

Tie gule sa mi spravili koncom zimnej sezóny na rozjebaných bratislavských cestách, to nebola chyba pneumatiky. Viem aj to že kde sa to stalo, a som rád, že som vtedy nedostal hneď na mieste defekt. Ja osobne som to chcel riešiť so správcom ciest, ale poškodenie pneumatiky som zistil až neskôr. Ponaučenie: v daždi jazdiť pomalšie a ak sa dá, treba sa vyhýbať kalužiam. Pod vodou totiž môže byť prekvapenie. A ak chytíš ranu od výmoľu, tak treba zastaviť a skontrolovať pneumatiku. Nemusíš mať totiž defekt, ale pneumatika aj disk sa môžu poškodiť aj tak, a polícia to nemieni riešiť ak si odišiel z miesta činu. Skôr naopak, ešte tebe zoberú vodičské oprávnenie, lebo si opustil miesto nehody - nerobím si srandu.

Koľko ťa to vyšlo? Prípadne môžeš nám napísať nejaký detailnejší postup, prípadne s fotkami?

Neviem či to na modeloch pred faceliftom funguje. Na modeloch po facelifte to ide vždy. Skúšal som to aj na Ibize cca. RV 08-09, ktorá mala v elektrike iba predné okná, tam to išlo tiež, ale tam sú už asi novšie črevá, rovnako ako u Pola alebo F2 po FL.

buko2760: Určite by som bral 195-ky, je to štandardná veľkosť. Pri 185-ke by si mal ešte trochu väčšiu nepresnosť tachometra. Inak tá 195-ka je preto lacnejšia, lebo je to viac rozšírená veľkosť na menších autách. 185/55 R15 je tak trochu atyp, podobne ako 205/45 R16. PyroSVK: No, každý je na tom inak. Nakoľko mám teraz viac výdavkov a menej príjmov ako normálne tak aktuálne cenu riešim, ale keby som kupoval teraz kompletne novú sadu pneumatík na zimu a peňaženka by pustila, tak určite si priplatím za lepšie zimné pneumatiky. Lepšie pneumatika v zime môže rozhodnúť napr. o tom či zastavím, alebo sa niekomu pozriem do kufra, a to som nespomínal prípade že by niekto vybehol pred auto. Aktuálne ale iba dokupujem dve nové pneumatiky namiesto tých ktoré som musel na jar vyhodiť kvôli vypuklinám na bokoch (jazdené cca. 10 tisíc km). Zatiaľ som sa rozhodol že dokúpim úplne rovnaké, nebudem experimentovať s tým že budem mať na prednej a zadnej náprave iné pneumatiky. Inak na zimu mám Hankook W310 Winter i*cept Evo 205/45 R16 87H a minulú sezónu slúžili dobre, bol som spokojný. Som zvedavý, či tie dve nové budú presne tie isté aké tie dva ktoré mám odložené. Na nich totiž nebolo označenie W310, ale bez toho čísla som iné Hankook v tejto veľkosti nenašiel. Inak ma príjemne prekvapila aj cena. Koncom minulej sezóny stály 95 € za kus, a teraz som ich našiel cenou už jemne pod 80 €. Oplatilo sa počkať a kúpiť mimo hlavnej zimnej sezóny.

FYI. Dnes som objednal dve nové zimné pneumatiku namiesto tých ktoré sa mi poškodili koncom minulej sezóny, a zistil som že už je dostupná aj zimná pneumatika Continental TS850 vo veľkosti 205/45 R16. Pred rokom sa ešte nedala kúpiť a podľa testov je to jedna z najlepších zimných pneumatík, takže ak niekto potrebuje R16 na zimu a nerieši cenu, má od teraz ľahší výber... :-)

Hm, to by mohlo vyzerať dobre. :-)

Vlákno pre F1 som nenašiel, tak to dávam sem: http://auto.sme.sk/c/6944821/starsia-skoda-fabia-htp-dosiahla-rekordnu-spotrebu-26-litra.html Ja osobne si myslím že im to zle zmerali/natankovali. Výsledky: http://www.economyrun.cz/index.php/history/hist-2013/12-ser-2013-results

Slovenská verzia: http://www.skoda-auto.sk/servis/zaruky/garancia-mobility

Skús autodetail.sk. Buď priamo ich eshop, alebo daj otázku na ich fórum. Buď povedia kde to kúpiť, alebo poriadia ešte niečo lepšie.

Ak je o ten motor poriadne starané, a vždy včas dostane správny olej, tak nebudeš počuť hydroštely ani keď bude mať najazdených 250 tisíc.

Je to trackday, ale pred trackdayom ešte cca. hodinová škola šmyku. Tá škola šmyku je vlastne takmer hodina čakania s naštartovaným motorom a bežiacou klimatizáciou, a viac sa tam stálo ako jazdilo, takže preto tá nízka priemerná rýchlosť. Po jazdách na okruhu som zase vždy nechal trochu bežať motor, kým neklesla teplota oleja niekam na úroveň 87-90°C. Vzhľadom na to, že motor som štartoval každých 80 minút alebo v kratších intervaloch, priemer je za celý deň, od rána kedy som vyrazil z Budapešti na okruh. Len si nedokážem už spomenúť, či tieto fotky som robil ešte pred odchodom z Hungaroringu, alebo keď už som dorazil späť do Budapešti. Cestu späť som totiž išiel naozaj ľahkou nohou a na spotrebu. P.s.: Inak priemerná rýchlosť na Hungaroringu je dosť nízka. V mojom najrýchlejšom kole (2:38,817) bola iba tesne nad 99 km/h.

To isté Fabia II RS a 1.2 TSI 77 kW.

Buď rád, že máš aspoň dobré brzdy. :-)

Našiel som pár fotiek zo začiatku leta... :-)

Tá 0W-40 bude kvôli krátkym trasám ideálna, hlavne ak sa rozhodneš pre ten Mobil 1. Je to asi jeden z najlepších olejov s touto viskozitou (závodné oleje bez VW schválenia teraz neriešme), ja sám som tento olej dosť dlho dával do svojho TSI (aktuálne mám Motul 8100 X-lite 0W-30). Samozrejme ak často jazdíš tie krátke trasy, tak interval výmeny skráť! Tých 15 tisíc km / 1 rok (čo nastane skôr) je maximum v ideálnych podmienkach.

Nakoľko záruka mobilty je nadštandardná záruka, jej záručné podmienky si môže definovať Škodovka sama, a aj si ich definuje. Nepresná definícia je: záruku mobility máš vtedy ak auto servisuješ iba v sieti autorizovaných servisov Škoda a zároveň u nich kupuješ všetky náhradné diely a náplne. Takže logicky: keď si donesieš vlastný olej, tak ti záruku mobility nepredĺžia. Ak dodržíš predpísané parametre oleja, tak záruka na auto ti naďalej ostáva. Potom sú prípady, kde tú záruku mobility omylom, alebo niekedy aj naschvál predĺžia aj v prípade, že si si doniesol vlastný olej. Môj kamarát nosí svoje auto do toho istého servisu ako ja, a jemu záruku predĺžili na príkaz príjmacieho technika, napriek tomu že mal vlastný olej. Na druhej strane sa pozná s týmto technikom osobne, a zároveň tam aj takto nechal cca. 200 € za veľkú prehliadku Yetiho (bola v tom aj výmena stieračov a nejaké drobnosti). Mne v tomto servise záruku mobility nepredĺžili. Takže je to na servise, že ako sa k tomu postavia, a ďalej musíš si spočítať, že či tebe sa oplatí prísť o záruku mobility kvôli peniazom ušetreným na vlastnom oleji. Vzhľadom na to, že ja mením olej častejšie ako je predpísaný interval, mne sa viac oplatí nosiť vlastný olej.

1. CBZA = 63kW, CBZB = 77kW verzia 3. Pri ročníku 2011 sa robilo 24W6 bežne. Pozri sa do kufra, pri rezerve by mala byť nálepka. 7. Robiť chiptuning bez merania? WTF? To ti potom mohli výkonnostnú krivku kľudne aj zhoršiť. Zájdi do nejakej firmy ktorá sa chiptuningom profesionálne zaoberá a nechaj si to u nich zmerať. Nejaké krivky výkonu tu už boli publikované, tak môžeme porovnať čo ti reálne spravili v tom servise s autom.

Viete v čom je vtip? PP Fabie v základnom nastavení aj tak počíta s obvodom pneumatiky 1827mm. Teraz si spočítajte aký je reálny obvod a potom ten rozdiel. To bude prekvapenie...

1. Aké máš motor, CBZA alebo CBZB? 2. Rok výroby? 3. Absolvoval si servisnú akciu 24W6 (podložka pod turbo a úprava SW), prípadne výmenu turba/reťaze? 4. Koľko km máš najazdených? 5. Máš normálny chiptuning alebo powerbox? 6. Aká bola/je pôvodná verzia SW riadiacej jednotky pred úpravou? 7. Aký bol výkon na brzde pred úpravou a po úprave? 8. Máš aj inú úpravu na aute (športové filtre, upravný výfuk, atď.)? 9. Koľko ťa to stálo? 10. Zmenila sa spotreba? Inak v oboch prípadoch (úprava riadiacej jednotky/powerbox) prídeš o záruku keď ti na to prídu (napr. v inom servise). Inak mám silný pocit, že ty máš "iba" powerbox. Seriózna úprava riadiacej jednotky sa totiž robí na brzde a vtedy by si mal odmeraný výkon pred úpravou aj po nej a poznal by si konkrétne čísla ktoré si nám ale neprezentoval, lebo píšeš iba o tom ako sa s autom jazdí pocitovo.