shrek_85

Zbytek původních M6 závitů jsem odvrtal 6mm vrtákem, vyřezal jsem tam M7 závit a dal tam M7 šrouby. Díry pro šroubky v čerpadle měly jen 6,5mm, tak jsem je převrtal 7,5mm vrtákem. Do originálního plechového těsnění se M7 šrouby vlezly v pohodě.

Plechové těsnění jsem vyměnil za nové plechové těsnění. Bohužel jsem zjistil, že tandemové čerpadlo už sundával někdo přede mnou a strhl oba M6 závity v hlavě na těch dolních šroubech. Drželo to na o něco delších šroubech na pár závitech. Na hloubku originálních šroubků už v hlavě žádný závit není. Ten horní M6 šroub se mi podařilo utáhnout na 10 Nm podle dílenské příručky, ale ten spodní šroub se mi protočil. Na první pohled to zatím těsní, ale chtěl bych to opravit pořádně. Daly by se ty M6 závity v hlavě motoru opravit něčím takovým? https://www.365tools.cz/nastroje-na-opravu-zavitu/sada-na-opravu-zavitu-m6x1-v-coil Jak hluboko tam můžu vrtat, abych neprojel skrz?

@suri. Díky za upozornění! A plnění podtlakem v domácích podmínkách znamená, že odsávám vzduch z té hadice, co vede do horní části vyrovnávací nádobky?

Chápu, že v servise, kde to potřebují naplnit/odvzdušnit během pár minut, používají plnící zařízení. Ale může se reálně stát, že bych měl ve vyrovnávací nádobce dost kapaliny a jedno z těch dvou čerpadel bylo na suchu? Pokud ne, tak je to jen otázka času, než ty čerpadla natlačí kapalinu všude, kam je potřeba. A když přitom budu hlídat hladinu kapaliny v nádobce, tak se podle mě nemá co pokazit.

@Dendooo Ten doma vyrobený přípravek na odvzdušnění by mě zajímal. Děkuji předem za nějakou fotku! A opravdu je potřeba to nějak speciálně odvzdušňovat? Myslel jsem, že ty tenké hadičky pospojované a svedené do horní části vyrovnávací nádobky jsou tam právě k tomu, aby se to za běhu samo odvzdušňovalo. Nestačí tedy jen hlídat množství kapaliny ve vyrovnávací nádobce a průběžně dolévat, když to klesne pod dolní rysku?

Teče mi nafta z tandemového čerpadla po motoru dolů až na spojku. Vyměnil jsem EGR ventil, těsnění víka ventilů a těsnění konektoru ke vstřikovačům v hlavě válců, kde prosakoval olej. Motor je ale pořád mastný a podle barvy to není motorový olej. Mám to v tomhle stavu už asi 10 let a 100 000 km. Na funkci motoru to nemá žádný vliv, skutečná spotřeba je kolem 5l/100km a pod auto nic nekape. Chtěl jsem zkusit vyměnit těsnění mezi tandemovým čerpadlem a hlavou motoru, ale nejsem si jistý, jaké těsnění tam patří. Podle dílenské příručky by tam měla být dvě gumová těsnění, která vypadají takhle: https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/038198293-sada-tesneni-pd-nemecko-28084.html Já tam mám ale (nejspíš od výroby) tandemové čerpadlo LUK, pod kterým je takovýto plech: https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/038145215-tesneni-tandemoveho-cerpadla-skoda-13917.html Podle VINu do mého auta (Škoda Fabia Combi 2005 s motorem ATD - 1.9 TDI PD) pasují oba druhy těsnění. Můžu si vybrat, jaké těsnění tam dám, nebo je to dané typem čerpadla? Nebo se to dá i nějak zkombinovat?

Vysokotlakou trubku jsem vyměnil doma v garáži a pak jsem nechal klimatizaci naplnit v autorizovaném servise. Zatím to chladí a na první pohled to nikde neprosakuje. Odjišťovací sada nebyla potřeba. Ta rychlospojka je stejně jen na jedno použití. Přikládám několik fotek, kde je vidět, jak ta rychlospojka funguje.

@psurn Tím řídící jednotka signalizuje, že jedna z velkých (přední/zadní) žárovek blinkeru má prasklé vlákno. LED žárovky mají menší odběr, takže odebíraný proud nesedí. Blinkery na každé straně vedou do řídící jednotky jen jedním drátem. Podle proudu, který drátem teče, řídící jednotka pozná, kolik žárovek je k němu připojených/funkčních. Když je proud příliš nízký, vyhodnotí se to jako závada. Když je proud vyšší, vyhodnotí se to jako připojený přívěs a (pokud je nakódované tažné zařízení) bliká jedna kontrolka navíc. To měření proudu předpokládá klasické 21W žárovky. 5W žárovky v předních blatnících hlídané nejsou.

Potřebuji rozebrat rychlospojku na vysokotlaké trubce, co vede dolů k chladiči, viz fotka. Objednal jsem si na e-shopu sadu přípravků, co na první pohled vypadala stejně jako Odjišťovací sada - VAS 6127/3, o které se píše v dílenské příručce: https://www.ahprofi.cz/sada-pvc-pripravku-na-rozpojeni-vedeni-klimatizace-s-pruzinou-4-ks-li0005 Když to dorazilo, tak mi ale došlo, že to vlastně vypadá trochu jinak, a že to tam asi nebude pasovat? Bude mi to fungovat, když zespoda vytáhnu segrovku, prolomím ty caplíky dovnitř a stáhnu tu spojku i s trubkou dolů? Jako opravnou sadu jsem si koupil tohle: https://allegro.cz/nabidka/trubka-kabel-klimatizace-skoda-fabia-6q0820741d-12410546787 https://allegro.cz/nabidka/spojka-kabelu-klimatizace-ibiza-fabia-polo-6q0298260-10872423207

Pokud ŘJ motoru nehlásí žádné chyby, tak by to chtělo zkontrolovat ještě měřené hodnoty, jestli jsou v toleranci podle dílenské příručky (aspoň ty v nastartovaném stavu při volnoběhu).

Ta kontrolka žhavení na budících je pouze psychologická. Neříká nic o tom, jestli jde ve skutečnosti proud do žhavících svíček. Pokud je venku cca 15°C a víc, tak se do žhavících svíček vůbec proud nepouští. Pokud je trochu chladněji, tak se do žhavících svíček pouští proud až po nastartování motoru (tzv. dožhavení). Musí být fakt zima, aby se do žhavících svíček pouštěl proud ještě před startováním. Naopak pokud je motor úplně vymrzlej, tak kontrolka žhavení po 20s zhasne, ale proud do žhavících svíček se pouští ještě chvíli potom, i když nenastartuji. Mám to vysledované, protože jsem si do auta doplnil opravdovou kontrolku žhavení napojenou přímo na žhavící svíčky. Ten problém, co popisuješ, podle mě vůbec nesouvisí se žhavením. Závady na ŘJ motoru jsi kontroloval přes diagnostiku?

@Pavel_RB Já si měním motorový olej sám a dávám tam přesně ty díly, které tam patří. Nikdy jsem s tím problém neměl. Kdyby s tím byly problémy v autorizovaných servisech (kde to ani jinak dělat nemůžou), předpokládám, že by to výrobce už dávno nějak řešil...

@Pavel_RB Olejový filtr dotahuji momentovým klíčem na 20 Nm dle dílenské příručky. Dá se na to koupit 14ti-hranný ořech: https://www.ahprofi.cz/klic-na-olejove-filtry-74mm-14-hran-vag-liata0296f

Blinkery spíná ŘJ vozu, tak nejspíš bude přilepený kontakt relé v té jednotce. ŘJ vozu je nad spojkovým pedálem vlevo, viz fotka.

@rudolfstiburek64 V lepším případě tam budou spálené jen pojistky. Pokud shořely i řídící jednotky, tak to asi bude horší. Zkontroluj napřed pojistky přímo na akumulátoru, potom ty vevnitř u pantů dveří řidiče. Panel přístrojů je SB1 (stálý plus) a SB16 (spínaný plus). Hlavní pojistka řídící jednotky vozu je SB43.

Zajímavé provedení. Bohužel je to vyfocené jenom z jedné strany a není tam vidět, jestli tam je nějaká elektronika na regulaci konstantního proudu nebo je to jen v sérii s rezistorem. Technická data k tomu pro jistotu neuvádí vůbec. Pokud to je jen v sérii s rezistorem, tak intenzita světla strmě kolísá s drobnými výkyvy palubního napětí. Např. když vypnu motor a zapnu blinkry, tak ve stejném rytmu bliká i vnitřní LED osvětlení. Já jsem do vnitřního světla vpředu uprostřed kupoval tyhle LED žárovky: https://www.autio.cz/62195-led-sufit-42mm-bila-12v-24v-17w.html https://www.autio.cz/55161-zarovka-led-t10-bila-12-24v-5w.html Mají integrovaný step-down měnič, který řídí konstantní proud LED chipy v celém rozsahu vstupního napětí. Čím větší je vstupní napětí, tím menší je vstupní proud. Takže se to nehřeje a intenzita světla je pořád stejná i při kolísání vstupního napětí.

@Štěpán H Díky za info! V tom případě bude opravdu stačit step-down s nízkým klidovým odběrem a automatickým vypnutím při podpětí na vstupu + jeden tranzistor. Hlavní problém asi bude sehnat kabel s tím 10-pin konektorem na konci.

@Hellik To spíš vypadá na problém s regulací turba. Zkontroloval bych podtlakové hadice a elektromagnetické ventily. Udělej si přes diagnostiku test akčních členů řídící jednotky motoru.

Já mám DPF, olej jsem měnil VW 508.00 0W-20 jednou za dva roky dle DP (tedy do první STK dohromady 2x) a na emisích byla při zvýšených otáčkách čistá nula. Auto jezdí na 100oktan od Benziny/Orlen.

@Radim955 Já mám pořád to původní radio. Píská mi to už přes 4 roky a žádná elektronika v autě mi neodchází. Toho bych se nebál. Jen to pískání v uších bylo ze začátku nepříjemné, ale člověk si časem zvykne...

Myslím, že zadní kotouče na Fabii mají vždycky stejný rozměr. Přední brzdy se dělají ve dvou provedeních: FS-III a FN-3. Ty první mají na třmenu vyražené FS-III z vnější strany, to jsou ty menší. Na FN-3 je z vnější strany vidět drátová pružina a jsou od pohledu větší. Na FN-3 se nedají nasadit 14" kola, protože se tam ty brzdy nevlezou. 15" kola tam pasují tip ťop. U té signalizace opotřebení si nejsem jistý. Mám 1.0 TSI 81kW v téměř plné výbavě s prodlouženými servisními intervaly a signalizaci opotřebení tam nemám. V dílenské příručce o tom nějaké zmínky jsou, ale tipl bych si, že většina vyrobených Fabii to neměla.

Ten kryt tam je proto, aby se manžeta vnitřního kloubu poloosy nepoškozovala teplem sálajícím z výfukové soustavy.

Motor 1.0 TSI ventilové víko nemá. Ten horní díl motoru je "skříň vačkových hřídelů" a sundává se komplet i s vačkovými hřídeli. Takže se napřed musí demontovat čerpadlo chladící kapaliny, rozvodový řemen a odpojit vstřikovací čerpadlo a hadice pro chlazení turbodmychadla. Tohle bych preventivně určitě nedělal...

Utažení šroubů na přestavovači vačky jsem kontroloval dva roky zpátky a všechno bylo v pohodě (po dvou letech a 21 000km). Není potřeba kvůli tomu sundávat trubku vedení vzduchu. Akorát bylo potřeba otočit klikou, abych se dostal k jednomu z těch pěti šroubů. @shmaicNe, není to stejné téma. Tam se mluví o šroubech, co drží vačkový hřídel (pod víkem ventilů).

@suri.To jsem nevěděl. Tak aspoň ušetřím, až ty destičky jednou budu měnit. Akorát je zajímavé, že v dílenské příručce Brzdové systémy pro Fabii III se o nich pořád píše: "18 - Držák třecího segmentu; při výměně třecích segmentů vždy vyměnit; přiřazení --> Elektronický katalog originálních dílů"