e1.

Riešil som v minulosti (12/2018) v tomto vlákne výmenu bŕzd. Vtedy malo auto najazdených 143.665 km a dával som hladké kotúče ATE a platničky ATE Ceramic, teraz o takmer 7 rokov neskôr má auto 200 tisíc km. Brzdy nepískajú, nešpinia a brzdia dobre ale v poslednom čase registrujem pri prudkom brzdení vibrácie, tipujem, že predné kotúče sa zvlnili. Vzhľadom na to, že jazdím s Fabiou väčšinou v meste, nejak extra to nebudem teraz riešiť, alebo ak áno, tak asi až na jar, každopádne nečakal som toto po ani nie 57 tisíc kilometroch. Ale zase treba dodať, že posledné roky jazdím hlavne v meste a väčšinou svižne, takže brzdím dosť veľa. Možno som mal moc horúce kotúče a vletel som do mláky (toto občas robím). Neviem.

Riešil som v minulosti (12/2018) v tomto vlákne výmenu bŕzd. Vtedy malo auto najazdených 143.665 km a dával som hladké kotúče ATE a platničky ATE Ceramic, teraz o takmer 7 rokov neskôr má auto 200 tisíc km. Brzdy nepískajú, nešpinia a brzdia dobre ale v poslednom čase registrujem pri prudkom brzdení vibrácie, tipujem, že predné kotúče sa zvlnili. Vzhľadom na to, že jazdím s Fabiou väčšinou v meste, nejak extra to nebudem teraz riešiť, alebo ak áno, tak asi až na jar, každopádne nečakal som toto po ani nie 57 tisíc kilometroch. Ale zase treba dodať, že posledné roky jazdím hlavne v meste a väčšinou svižne, takže brzdím dosť veľa. Možno som mal moc horúce kotúče a vletel som do mláky (toto občas robím). Neviem.

Riešil som v minulosti (12/2018) v tomto vlákne výmenu bŕzd. Vtedy malo auto najazdených 143.665 km a dával som hladké kotúče ATE a platničky ATE Ceramic, teraz o takmer 7 rokov neskôr má auto 200 tisíc km. Brzdy nepískajú, nešpinia a brzdia dobre ale v poslednom čase registrujem pri prudkom brzdení vibrácie, tipujem, že predné kotúče sa zvlnili. Vzhľadom na to, že jazdím s Fabiou väčšinou v meste, nejak extra to nebudem teraz riešiť, alebo ak áno, tak asi až na jar, každopádne nečakal som toto po ani nie 57 tisíc kilometroch. Ale zase treba dodať, že posledné roky jazdím hlavne v meste a väčšinou svižne, takže brzdím dosť veľa. Možno som mal moc horúce kotúče a vletel som do mláky (toto občas robím), neviem.

Riešil som v minulosti (12/2018) v tomto vlákne výmenu bŕzd. Vtedy malo auto najazdených 143.665 km a dával som hladké kotúče ATE a platničky ATE Ceramic, teraz o takmer 7 rokov neskôr má auto 200 tisíc km. Brzdy nepískajú, nešpinia a brzdia dobre ale v poslednom čase registrujem pri prudkom brzdení vibrácie, tipujem, že predné kotúče sa zvlnili. Vzhľadom na to, že jazdím s Fabiou väčšinou v meste, nejak extra to nebudem teraz riešiť, alebo ak áno, tak asi až na jar, každopádne nečakal som toto po ani nie 57 tisíc kilometroch. Ale zase treba dodať, že posledné roky jazdím hlavne v meste a väčšinou svižne, takže brzdím dosť veľa.

Vzhľadom na možnosť ohrevu/chladenia interiéru zo zásuvky, alebo z batérie, je nezávislé kúrenie vlastne zbytočné. Viem, môže nastať situácia, kedy by sa to hodilo, ale to znamená pridanie ďalších okruhov vody a tým pádom už pre aj tak komplikované PHEV by sa museli robiť dve verzie vodných okruhov. Vzhľadom na malý záujem o túto extra výbavu asi nedáva zmysel to ponúkať.

V časti Slovenska kde sa pohybuješ, to môže byť aj tento problém: https://androidportal.sk/2025/07/na-slovensku-hrozi-chaos-niekto-umyselne-rusi-gps-problemy-zasahuju-aj-okolite-krajiny-co-sa-deje/ P.s.: Lacné riešenie: https://www.martinus.sk/l?categories%5B0%5D=6846&countries%5B0%5D=359091&map_types%5B0%5D=358843 😉

Chápem mať potrebu väčšej rezervy na dojazd, ale v tomto prípade to bolo úplne zle naplánované, lebo nabíjať 50 -> 100 % je najhoršia možná variácia. Ak chceš mať nejakú rezervu, naplánuj to s ABRP tak, aby ti ostávalo v baterke 20 % a v prípade, že nabíjačka náhodou nefunguje, bez problémov prejdeš k ďalšej, nehovoriac o tom, že stále máš možnosť ubrať na rýchlosti, čím klesne spotreba a predĺžiš dojazd o ďalšie kilometre. Okrem toho aj keď bude baterka na nule, auto stále ostáva na pár kilometrov pojazdné s obmedzenou rýchlosťou. Takže s trochu rozumným plánovaním a poznaním limitov technológie/auta nie je dôvod stresovať a tráviť extra čas na nabíjačkách.

Finálne riešenie pri motoroch s DSG prevodovkou je výmena komplet podtlakovej hadice aj so spätným ventilom (03F 133 751 B) za nejakých 111 €. Alternatívou je kúpa mosadznej koncovky (ponuka je tu na fóre) a jej opatrné navŕtanie na pôvodne miesto. V takom prípade je cena 19,50 € aj s dodaním do balíkoboxu na Slovensku.

Nemyslím si, že by auto s tým ulomeným ventilom nevedelo jazdiť. U mňa bolo treba nakoniec treba vyčistiť alebo vymeniť škrtiacu klapku, akurát keď už som to mal rozobraté, narazil som na tento problém a nakoľko som nevedel, či to má alebo nemá vplyv na neúspešné nastavenie starej klapky, bral som to v poradí. Nechcel som totiž meniť klapku, ak netreba. Nakoniec bolo treba, ale to som nemohol vedieť dopredu.

Dorobenie zlomeného kovového ventilu sa nepodarilo, už bolo zlomené aj telo ventilu. Objednal som 2 ks komplet hadičiek z Aliexpresu, čakal som 3 týždne a neprišli, napriek tomu, že v systéme svietilo, že sú doručené. Vrátili peniaze, objednal som cez Aliexpress znovu u iného predajcu 2 ks, a zase to nedorazilo. Takže auto stálo prakticky takmer 2 mesiace v garáži (z časti aj preto, že som to neriešil včas), ale na konci dňa manželka povedala aby som sa na to vysral a kúpil hadičku s ventilom za plnú ceny a dal to auto už do poriadku, lebo stalo sa, že sme potrebovali dve autá naraz. Takže objednal som novú hadičku aj s ventilom, včera poobede to dorazilo dnes so to namontoval aj so škrtiacou klapkou a auto už samozrejme jazdí. Bola ešte možnosť kúpiť tú hadičku cez Allegro s dovozom zo Spojeného Kráľovstva za necelé dva týždne a za cca. 40 € aj s dopravou, ale už sa mi nechcelo ďalej čakať. Ešte musím získať späť peniaze z Aliexpressu za druhú objednávku. Kovovú koncovku pre tento ventil použijem, ak sa táto plastová znovu ulomí, zatiaľ si ju odložím do zálohy.

Na krátke trasy je bezdrôtové AA/ACP v pohode, ale musíš mať v telefóne baterku, ktorá je v dobrom stave. Tiež treba rozlišovať, či si iba pripojený a počúvaš hudbu, alebo máš zároveň pustenú aj navigáciu (Waze, Google Maps, atď.). V tom druhom prípade je totiž spotreba telefónu o dosť vyššia.

Kontrolná otázka: nie sú tam napr. podložky, alebo disky s nízkym ET číslom? Všeobecne: je podvozok fabrický?

Podľa špecifikácií na stránke predajcu by som ten Mannol nekupoval, lebo má uvedené všetky možné, dokonca aj také, ktoré sa tak trochu vylučujú. Ak sa ale pozrieš na stránku mannolu, tak v technickom liste sú uvedené už iba špecifikácie, ktoré sa navzájom nevylučujú, takže by to malo byť ok. https://www.mannol.de/create-pdf/26/en Ponaučenie: špecifikácie olejov si treba overovať priamo na stránkach výrobcov, a bude lepšie sa vyhýbať predajcom, ktorí zákazníkov zavádzajú v popisoch.

Väčšia šírka znamená aj trochu väčší priemer kolesa, konkrétne vyšší bočnicu. Ak si to nevieš zapísať do TP, tak by som do toho určite nešiel. Nestojí to za to aby ťa za to vyhodili zo STK, o možných problémoch pri prípadnej nehode ani nehovoriac.

Teplota oleja 128°C pri normálnej diaľničnej rýchlosti určite nie je normálna, treba to riešiť! - Začni s tým, že sa pozrieš na všetky chladiče, či nie sú zanesené listím a iným bordelom! Zároveň skontroluješ, či nemajú polámané veľa lamiel, a tým pádom nepotrebujú už aj celkovo vymeniť. - Je potrebné, aby chladiaca kvapalina v celom systéme bola G12evo (nie G12, G12+, G12++ a hlavne nie G13!). Ak nie je, tak spraviť pár preplachov a potom ju naliať, samozrejme treba robiť s diagnostikou, aby sa otvoril každý okruh. Následne odvzdušniť, resp. v pravidelnom intervale kontrolovať hladinu chladiacej kvapaliny, lebo ak sa dostane vzduch do systému, môže trvať aj stovky a tisíce kilometrov, kým sa každá bublinka dostane von. - Ďalej by som sa pozrel na olej, či má správnu hladinu. Neviem čo ti tam mechanik nalial, ale máš mať olej so schválením VW 507.00, ideálne viskozita 0W-30, hladina po odstátí na maxime. Ak nevieš, že čo ti tam mechanik dával, určite nie je na škodu spraviť aj jeden "preplach" olejového okruhu jednou extra výmenou oleja. Teoreticky môžeš skúsiť použiť pred výmenou aj nejaké preplachovacie aditivum, ale s tým veľmi opatrne, aby si nenarobil viac škody! Inak je rozdiel aj medzi olejom a olejom v tom, že ako odvádza teplo z motora, ale nemalo by to ísť do takých extrémov, že 128°C. Cez moju čarovnú guľu to vidím na výmenu chladičov a celkovú výmenu chladiacej kvapaliny.