Ekkar_z_Bastlírny

Tak mám odpověď, servis reklamaci odmítá, podle vyjádření ŠA je reklamace neuznatelná jednak z důvodu dávno proběhlé záruční lhůty (24 měsíců na celý auto, 36 měsíců na lak = nebyla prodloužená záruka), druhak z důvodu neabsolvování povinné (???!!!???) roční prohlídky ve 4 letech stáří auta - prý by se na to určitě přišlo a dalo by se s tím něco udělat. Nechápu, jak můžou tvrdit něco o povinnosti ročních prohlídek, když je auto PO záruce a nehodlám na to uplatnit záruku mobility. Přitom i přejímací technik ze značkáče uznal, že to je evidentně výrobní vada - měřil tloušťku laku všude kolem a označil to za originální lak, žádná oprava... Jenže prostě mají dobře načasovaný kurvítka, aby se opravdu vyjevily až po záruce. Házím na to sranec, jedu to ukázat do Dolního Třešňovce ke Švestkům do lakovny, než si drásat nervy hádáním se s diletantama (se servisem nebo výrobcem) si to radši nechám "fouknout" od profíka.

Není to nesmysl, protože nízkej tlak maziva může bejt způsobenej i jeho nedostatkem = sací "koš" čerpadla se vynoří nad (jakýmkoliv způsobem) sníženou hladinu oleje a cucne si vzduchu, čímž v systému vznikne bublina, svojí pružností vyvolávající efekt poklesu tlaku. Takže jako první nejdu po "policajtovi", ale po množství oleje v motoru - teprve když se ujistím, že ho tam je opravdu dostatek, hledám závadu jinde... A třeba právě v tom "policajtovi"...

Mě na tom kydu spíš nasralo, že se "runner" rychle ztotožnil s vnucovaným názorem €urohujerů, že schopnost akcelerace je pro běžnýho smrtelníka nepotřebnej údaj a šmahem ho zařadil do "potřebnýho pro závodníka". Já sám se jako závodník necejtím - minimálně proto, že při závodě jede skupina výkonnostně srovnatelnejch vozidel i jezdců, takže se dá snadno předvídat, co ten druhej udělá - prostě účastník ví nejen na co má on sám, ale i ti okolo. V provozu na komunikaci neví nikdo nic - ani jak (ne)zkušenej je "protějšek", ani jak (ne)výkonný nebo v jakým technickým stavu má auto - ale von tu doslova životně nutnou "bezpečnostní rezervu" odsoudí do kolonky "zbytečnýho údaje"...

Pawouk - já mám těch 63kW aktuálně pod kapotou taky - a právě proto, že už jsem jezdil se vším možným, slabším i mnohem silnějším než moje aktuální motorizace, píšu to co jsem napsal vejš. Bohužel, cesta vnucovaná dnes spotřebiteli je taková, jaká je - objemem, výkonem i chováním unifikovanej "€uromotor", sice zabezpečující bez výstřelků dopravu z místa A do místa B, ale taky striktně omezující veškerý výstřelky a "vyčuhování z řady"...

Kecáš pitomosti a moc dobře to víš, jen si to nedokážeš připustit - bezpečnost auta není jenom o tom, kolik má airbagů a jak velký má deformační zóny nebo brzdy, ale taky o tom, jestli se dokáže z krizový situace dostat OPAKEM BRŽDĚNÍ = AKCELERACÍ. Vůbec to není o "zrychlit pro radost" - je to o momentu, kdy vyjíždím z vedlejší na poměrně nepřehledný křižovatce, koukám dokola hlavu si můžu vykroutit jak se snažím dávat přednost, ale po hlavní letí nějakej namachrovanej blbeček právě v tý "hustokrutě natuzérovaný HTP" několik desítek km/h přes limit - ale já už jsem v pohybu a povyjetej jemu do dráhy - přitom pokud on by jel v limitu, v pohodě bych to stíhal mu uhnout a NEOMEZIT HO (natož ohrozit) = základní princip pojmu "DÁT PŘEDNOST V JÍZDĚ". On samozřejmě bude reagovat bržděním, jenže protože je brutus rozpumpovanej a neumí to, stejně do mě plácne - pokud já dostatečně rychle nevystřelím z místa, do kterýho on se svýma machýrkovskýma NE-ZKUŠENOSTMA S PROVOZEM VZÁPĚTÍ VPÁLÍ. Prostě akcelerační schopnost auta je PRVEK PASIVNÍ BEZPEČNOSTI - ať si říká kdo chce co chce. Je to jen a jen o tom vědět co si na cestě můžu dovolit a kdy tím, že začnu brzdit přenesu krizovou situaci vzniklou před sebou dál za sebe, zatímco prudkým zrychlením se dostanu já za kritický místo - a těm za sebou nechám dostatek času a prostoru na JEJICH reakci a výběr řešení. A tohle bohužel drtivá většina lidí dneska vůbec nechápe - hlavně ti, co mají zelenej mozek a říkají o sobě, že jsou ekologové a zastánci bezpečnosti. Nemít možnost prudce akcelerovat v situaci, která to vyžaduje a kterou brždění nevyřeší, nebo dokonce ještě zhorší - to je ještě ke všemu od výrobců podraz diktovanej právě těmahle komančérovskýma ekoteroristama. Heslo "ať mají všichni stejně (ne)výkonný auta, budou pak jezdit všichni stejně (myšleno hlavně LOUDAVĚ) a nebudou se tak tvořit nebezpečný situace". Hovno - jak dokazujou i podobný příběhy ze států na jednu stranu striktně odmítajících držení palných zbraní obyvatelstvem a na stranu druhou ze států, kde existence ostře nabitý zbraně v každý domácnosti je zákonem vyžadovanej fakt - míra zločinnosti například v Anglii po striktním zákazu nošení zbraně prostým občanem se rozhodně nesnížila a i dnes je v porovnání s takovýma státama jako je Izrael nebo Švýcarsko mnohem vyšší - přestože ve starý dobrý Anglii pořád ještě ani policie nenosí ve službě zbraň... Stejně tak se pořád budou i na silnicích vyskytovat situace, kdy prudká akcelerace bez ohledu na rychlostní limit je v daným momentě NEJBEZPEČNĚJŠÍ řešení PRO VŠECKY ÚČASTNÍKY - jen kdyby si to byli ochotní přiznat...

Nejnižší rychlost není nejlepší - už se mi stalo, že mi přehrávač nevzal CD vypálený jen 2x rychlostí, ale CD stejný značky pálený 8x mi vzal bez protestu. Je to spíš o stabilitě ostření laseru při vypalování a ta může u nižší rychlosti udělat na "pitu" neboli vypálený "dírce" v aktivní vrstvě "neostrou hranu", se kterou pak může mít čtecí optika potíže. Je lepší si všecko zkusit na nějakým CD a pak se pro ten konkrétní přehrávač držet stálý hodnoty. A jedna poznámka nakonec - MŮJ OSOBNÍ NÁZOR A ZKUŠENOST: většina přehrávačů má se čtením vypalovacích médií označených CD-R menší problémy než se čtením disků označených CD+R.

Jestli ti tam teče jak si myslím kolem čelního skla, bude i vyměněná pojistkovka brzo ve stejným stavu jako ta dosavadní. A nepomůže ani nastříkání nějakým "vodoodpuzovačem". Jde o to, že voda vždycky obsahuje nějaký ionty a je vodivá, takže udělá zkraty a i když nebudou popraskaný pájený spoje, budou vylítávat pojistky nebo naopak ovládací proud relátek bude sváděnej na kostru a relátka odmítnou spínat. Napiš mi odkud jseš, pokud bys byl odněkud nedaleko, jsem schopnej si to zkontrolování a přepájení vzít na hrb i sám. Karosařinu by sis ale musel zajistit jinde - tu nedělám, nemám na to prostor ani vercajk.

Pod dojmem předchozí informace o vodě v pojistkách/relatech bych tipoval na tu pojistkovku, ale samozřejmě nelze vyloučit ani tu spínačku. Určitě nejdřív vysuš a přepájej tu desku s pojistkama a relátkama, Kdyby to blblo i potom, je to na elektrikáře aby prověřil přítomnosst napětí na drátech od spínačky - jak jsem pochopil, sám o elektrice moc nevíš, tak radši bych rozsáhlejší pátrání nechal na někom, kdo si s elektrikou víc tyká.

Obvykle ta revize náplně stojí kolem 800-1000CZK podle hmotnosti doplněnýho R134. Vždycky se musí nejdřív odsát obsah, to se zváží aby se zjistilo jestli byl systém předtím těsnej - a už pokud je váha odsátý starý náplně menší než 50% "plnicí dávky", obsluha plničky se minimálně začne ptát po datu poslední kontroly/plnění. Pak se do systému klimy napumpuje nová dávka chladiva s čerstvým kompresorovým olejem - a pokud je požadovaná i tlaková kontrola, nechá se plnička hodinu napojená a měří se pokles tlaku. Při závažnějším poklesu, kdy přitom není možný zjistit místo úniku se kontrola dělá právě kontrastní látkou a vím minimálně o 2 servisech, kde si v takovým případě nechávají auto přes noc a hledají únik až druhej den, "aby netěsnost měla čas se projevit".

Ne, nevypouští se. sice ho trochu vyteče, ale rozhodně ne víc jak do "frťana" - pokud teda máš nový čidlo při demontáži připravený a hned jak otočíš starým o poslední závit tam nacpeš to nový. Odpoj si od něj nejdřív elektroinstalaci, abys nepřekroutil kablíky a až ho budeš mít povolený, tak se podívej jestli je pod ním těsnicí měděná podložka - někdy tam je, někdy chybí.

Největší zdroj poruch je neochota servisu. Tu pojistkovku vymontuj, oddělej z ní ten plastovej odklopnej dekl ve kterým drží samotná deska s pojistkama a paticema pro relátka a z dolní strany propájej všecky spoje. Je to stará bolest favoritů i felin. Určitě tam najdeš spoustu nevysušený vlhkosti, protože servis nanejvejš použil kompresor, aby odtamtud vyfoukal viditelnou vodu. Bohužel na ostatní se vysrali. Tím bys měl odstranit to cvakání, bohužel tím neodstraníš základní příčinu závady - a tou je někde kolem čelního skla prorezivělej "jazyk" na kastli, na kterým drží obvodová guma = těsnění a do auta ti teče. Feliny ještě neměly pozink na kastli a tak vesele reznou - a při objevení se koroze v tomhle místě do nich prostě začne týct voda. Ta nakonec skončí v nejnižším místě palubovky = pod pojistkama a relatama, kde nadělá zkraty a další neplechu. Čeká tě demontáž čelního skla, očištění rezavýho plechu až na kov, ošetření proti korozi případně navaření novýho plechovýho "jazyku", aby se mělo těsnění na čem udržet, přelakování aspoň sprejem a zpětná montáž skla "do gumy". Přesnější info si najdi po zadání "zatékání vody do felicie" do Hledání.

Děr tam je jako máku, protože celej potrubní systém je spojovanej jen na zalisovaný koncovky s teflonovýma kroužkama = nic není pájený například stříbrem a pod = "na tvrdo". Všecko je podřízený ceně a bezpečnosti při montáži - tvrdý pájení se neobejde bez plamene atd... Stačí jedna blbě zalisovaná koncovka a chladivo je za pár neděl v ... (víte kde). Doporučuju nechat si do systému přidat kontrastní látku (barvivo), který některý servisy používají - je pod UV světlem fluorescenční, takže případný úniky se hledají "zářivkou s černým světlem" podobně jako ochranný prvky na bankovkách.

Vložka zámku s immo nemá vůbec co do čunění - to je jen zdánlivě způsobený mechanickým uspořádáním, kdy "odpovídač" imobilizéru (alias "tyčinka" = bezdrátově komunikující RFID čip identifikující elektronice auta "oprávněnej přístup") je vmontovanej v "rukojeti" klíče, aby se ke snímací cívce dostal bez dalšího přičunění řidiče ihned v okamžiku startu. Proto je i snímací cívka = ANTÉNA pro bezdrátovou komunikaci odpovídače s elektronikou ukrytou jinak v palubovce umístěná na rubový straně plastovýho obložení KOLEM spínací skříńky. Po zastrčení klíče do spínačky se čip dostane do bezprostřední blízkosti antény a uskuteční se vzájemná komunikace mezi imobilizérem v palubovce a čipem v klíčku - napájení čipu je získávaný právě z vysílání vf energie z tý cívky. Princip je stejnej jako u nejrůznějších "identifikačních" čipů v přívěsku na klíče, v bezdrátově snímaný identifikační kartě atp. Cívka vysílá pořád, pokud immo zaregistruje v její blízkosti čip (pomocí měření odběru vf proudu do tý cívky = přiblížením čipu se odběr zvýší), vyšle immo kód vyzývající k identifikaci. Čip odpoví a samotnej immo vyhodnotí, jestli odpověděl oprávněnej nebo neoprávněnej "účastník" = kontroluje shodu v kódech. Příčina případný špatný nebo žádný komunikace není v mechanický konstrukci zámku, ale právě ve ztížení nebo znemožnění bezdrátový komunikace mezi cívkou a klíčem. Když se mění vložka nebo celá spínačka, musí se cívka odpojit a zase připojit pomocí konektoru - a když tam je blbej kontakt, rozpojení a nový zastrčení většinou stačí pro obnovení kontaktu = immo je opravenej a zdánlivě to způsobila výměna mechanickýho zámku. Reálná příčina obnovení správný funkce je přitom právě v tom novým zasunutí konektoru, kdy se obnoví potřebnej kontakt. Prasklej pájenej spoj v "budíkách" je další možnost - komunikaci to znemožní stejně jako špatnej kontakt v konektoru.

Jak potom vysvětlíš, že začne chladit až po ujetí cca 20km?

Potom určitě požaduje kontrolu, protože si sama diagnostikuje nějakou závadu.

Jop, doporučuju kontrolu klimy - musí začít chladit skoro okamžitě, pokud ji zapneš, musí bejt cítit že z výdechů funí studenější vzduch do minuty-dvou po nastartování. Je ale možný, že ŘJ při prudším přidávání plynu v těch kopcích odpojovala klimu z důvodu zmenšení zátěže motoru.

Hlavně Bože nás ochraňuj před frikulínama z Xichtoknihy, který se snaží o tuzing...!!!

Já to musel uříznout venku z auta, když jsem na šádyně zkracoval šaltrklacek. Musel jsem vyndat celej klacek z podlahovýho uložení (tuším tam jsou pod tou gumou 4 šrouby s 12mm šestihranem) a pak ten konec se závitem pro originální "olivu" upálit flexou - obyč pilka na kov ani s "keramickým" plátkem se toho materiálu skoro ani nedotkla, přesně jak píše Malta. Řezat to flexou v interiéru jsem si netroufal kvůli hrozícímu ohni z jisker... Jinak v oktě i ve fábuli drží hlavice šaltrklacku na příčný drážce, ve fáčku a ve felině je šaltrklacek z trubky na horním konci smáčknutý a hlavice je na ní jen naražená a drží tam samosvorně.

Říká se tomu FIXÍRKA a používá to i na větší plochy každej kdo maluje suchým pastelem, na postřik fixativem. Jako kluci jsme letecký modely ničím jiným nestříkali. Dokonce jsme si na to vymysleli zlepšovák - šlapací pumpou z auta se napumpovala starší NEDĚRAVÁ duše z auta, na její ventilek se nasadila pumpovací koncovkou osazená asi tak dvoumetrová hadice, která byla na druhým konci nasponkovaná k fixírce - a na duši se buď stálo, nebo si na ni sednul další kamarád - a už se to stříkalo... Ovládání proudu vzduchu se dělalo zalamováním hadičky. Žádná speciál air-brush pistole, žádnej kompresor, jen předmíchaný naředěný barvy ve skleničkách od výživy, starší duše, dva metry hadičky a fixírka zaletovaná do dalšího víčka od skleničky.

Jo, to je vono. A myslím že to má bejt komplet, protože ten snímací termistor musí bejt v kontaktu s tím plastem, takže se to do něj zalisovává nebo vlepuje = nejde to bez narušení další funkce jednoduše rozebrat a složit z5. Takhle to jen vyloupneš z palubky, přecvakneš konektor a celou novou krytku zacvakneš zpátky...

Jako čidlo je tam přímo pod tou plastovou krytkou termistor = součástka měnící svůj elektrickej odpor v závislosti na teplotě. Zahřívání samozřejmě způsobuje Punťa pražící na tu krytku skrz čelní sklo - krytka je černá, neprůhledná a myslím že je ze stejnýho plastu jako horní díl palubky. Jako náhradní díl jsem to nenašel, optej se v nějakým značkovým servise, musejí to bejt schopní najít v ETce.

Jestli je to ono, tak je pod čelním sklem schovaný pod malou krytkou nahoře v tom "kšiltu" = krytu palubky nad budíkama. Krytku je dobře vidět zvenku skrz čelní sklo, uprostřed nahoře v tom krytu.

Svorka 30 je napájení, kontrolka i diagnostika signalizuje příliš nízký napájecí napětí ve větvi +12V. V servisní knížce si najdi tabulku s popisem, která pojistka ve skříni pojistek je která a při vypnutým zapalování tu příslušnou k servu několikrát za sebou vytáhni a zase zastrč zpátky. K pojistkám se dostaneš po opatrným odpáčení levýho krytu palubní desky, ke kterýmu doléhají řidičovy dveře. Dál je potřeba zkontrolovat všecky šroubový spoje na cestě elektriky od baterky k pojistkám a od nich k servu, aby se vyloučily zoxidovaný kontakty = zvýšený přechodový odpory a to samý i na ukostřovacích spojích. Teprve když tohle nepomůže, budem se bavit dál o nějakým rozebírání atd...

To by tam bylo vidět, že je to odřený se stopama po svislým pohybu a bylo by to různě po celý šířce od kraje ke kraji. A bylo by to od hrany plechu plus stejný odpovídající stopy by byly i na hraně pátejch dveří. Nikde jinde ale není ani škrábaneček. Tohle je vysloveně jako když kvete lak na vespod rezavým plechu, takový drobný puchejřky, který se slejvají a od prostředka se normálně zvednul lak v šupinách zakroucenejch kolmo k plechu jako bubák na jablku. Ale odlučuje se přitom vysloveně jen ta svrchní červená vrstva, bělavej plnič pod ní nebo co to je (dost možná kataforeticky nanášená antikorozní základovka = KTL) drží na plechu normálně dál...