Ekkar_z_Bastlírny

Tak tak, prohnat pořádně perka potřebuje občas každej motor - nejenom haťapice... Jinak zleniví a ve finále se mu pak nechce tahat.

Nepsal jsem o jednom konkrétním autě, psal jsem to co nejvšeobecněji "pro každýho" - výhoda možnosti zvolit si pro sebe to nej...

Jedině asi vlézt pod auto, odpojit výtlačnou hadici od nádrže a nechat směs "naftobenzínu" vyčerpat přímo podávacím čerpadlem v nádrži. Další možnost (ve výsledku asi rychlejší) je použít nějaké malé čerpadlo z OBI/Baubau a pod. schopné čerpat organická rozpouštědla (TO JE NUTNÉ ZMÍNIT PŘI NÁKUPU!!!) s kusem nasávací hadice - a tu hadici dostat do nádrže deklem pod zadními sedačkami. Postup - vyndat zadní sedadla, odhrnou koberec pod nimi, na podlaze najdeš kulatý deklík zpod kterýho vedou dráty - ty patří k palivoměru. Deklík odmontuješ, opatrně vyndáš měřicí ústrojí s plováčkem - NEZOHÝBAT DRÁTY, měřilo by to pak blbě! - a máš před sebou hladinu paliva v nádrži. Využití "naftobenzínu" je možný buď jako nějaký podpalovač pro rozdělávání ohně za mokra (na chatě, chalupě...) , nebo v zimě, kdy se naprosto běžně může přidávat benzín no motorové nafty v množství DO cca 5% (nejvýš 1-2 litry benzínu do plné nádrže nafty) kvůli zvýšení odolnosti proti ztuhnutí vysokomolekulárních složek nafty vinou nízké teploty. V paneláku to moc nevyužiješ, ale dá se najít příležitost, kdy taková směs může být k užitku...

Jo, s poměrně vysokou pravděpodobností to má minimálně "spoluvinu"...

Mno, myslím že je ještě hodně lidí, kteří neznají pojem "ruskej šroubovák" a "ruskej francouzák". Obojí je aplikací našeho známého "Když tě všecko zradilo, pomůže ti kladivo" - "ruskej šroubovák" je samotné kladivo, "ruskej francouzák" (kterým jde povolit každá matice) je kladivo a majzlík...

Sice jsi napsal, že kabely jsi měnil, ale zkusil bych znovu vyměnit i je - kup si "modrý" kabely z Tesly Blatná, měl jsem je jak na šáde, tak na fáčku BMM - a žádný problémy. S původníma černýma s bílým potiskem BOSCH IGNITION CABLE jsem měl občas problém, hlavně za mokra (když cákla voda z kaluže až do motorovýho prostoru) se občas stalo že šáde začala vynechávat a koktat. Po náhradě "modrýma" už to nedělala, takže koupě stejný zapalovací kabeláže byla jedním z prvních kroků i po pořízení fáčka...

Jenže u každý svíce MUSÍŠ bezpodmínečně před montáží překontrolovat mezeru mezi elektrodami - to že je svíčka nová ještě neznamená, že se nemohla o něco klepnout a že ta mezera je přesně taková, jaká MÁ být, i když je to suprduprextramegasvíce.

A navíc - dotaz nezněl na výměnné lhůty, ale na TRVANLIVOST CHLADICÍ KAPALINY V NEOTEVŘENÉM OBALU (jestli lze použít G-12 skladovanou v origo neotevřené flaši 8 let). Ta odpověď je jasná - pokud je obal neotevřený a k látce neměl volný přístup vzduch, měla by být normálně použitelná a v motoru by měla normálně fungovat bez problémů až do další výměny.

TAk to je masakr - na 10km sežrat 4,5litru, to je jak ZIL, člověče...

Budíček! Máš půl roku zpoždění!

A na skle jsou na dolním okraji něco jako malý "pomlčky" - prostě takový vodorovný čárečky vynechaný černý barvy v tom potisku okraje - na ty patří nastavit břit stírátka. Jsou asi 1mm široký a cca 1cm dlouhý.

Rozteč jiskřiště na svících. Mělo by to být mezi 0,8 a 1mm, podle typu motoru a konkrétních svíček.

Nic, co by měla? Chodí zásadně "na vostro", ty blumo...!

Na 3,14ču....

Máš recht, špína do 2cm tloušťky hřeje a pak stejně opadá sama...

Aby to nedopadlo jak u těch Eskymáků - manžel dorazil z několikadenního lovu a před iglú našel mrtvýho medvěda. Jedinou flintu měl s sebou, tak okamžitě potom co vlezl dovnitř uhodil na svou ženu, co to jako má znamenat, čím že zabila toho medvěda? Ona mu odpověděla "No přece tím bumerangem, co máš vedle spacáku!" A tak ji seřval: "Hele, příště mi nešahej do mejch ponožek, nebo ti zlámu deku!!!..."

Pokud jsou tam opravdu NIKLO-KADMIOVÝ články (18V by odpovídalo 15 kusům, kapacita "sedí" na články velikosti SC, výrobce SANYO, SAFT nebo Panasonic), tak akupack vydrží nepoužívaný, odložený do suchý a chladný místnosti i několik let. Po delší době odložení ale články částečně ztratí kapacitu a budou se muset znovu naformovat = několikrát projít cyklem nabití/vybití, aby se jejich kapacita obnovila...

Nechávej ho při nabíjení zapnutý.

Nejdřív zkontroluj, jestli je v pořádku ten drát, co jde zpod palubovky právě k regulátoru. V klidu po zapnutí zapalování se na něm má objevit +12V (měřit na konci u altíku) a proud je omezen tou žárovkou (je řazená v sérii s tímto přívodem). Bývá občas ulomený nebo jinak přerušený a regulátor tím pádem nedostává buzení - A ŽÁROVKA TAKÉ NEMŮŽE SVÍTIT, PROTOŽE NEMÁ KOSTŘENÍ - k tomu dochází právě přes ten regulátor...

Tohle vypadá na regulátor altíku v pekle. Regulátor je taková ta kovová krabička = kostka, přišroubovaná k zadnímu čelu altíku = na opačné straně než je řemenice. K regulátoru vede drát od spínací skříňky (právě přes tu kontrolku dobíjení) - většinou modrý nebo hnědý, který přivádí do regulátoru budicí proud. Když se regulátor z altíku vyndavá, musí se dát pozor, protože kolmo dovnitř k rotoru altíku z regulátoru sahají dva uhlíky, které mají doléhat na rotorové kroužky = přes ně jde do altíku buzení. Když jsou uhlíky krátké a nedoléhají správně na kroužky nebo když jsou kroužky oskákané dohranata, altík se nebudí a nedobíjí. Stejně tak když je nefunkční elektronika v tom regulátoru. Oprava regulátoru je nemožná (regulátor je nedemontovatelná zalitá kostka), musí se to vyměnit jako celek. Cena je podle typu kolem 200,- Kč.

Záleží na tom, co v tom je za baterku. Jestli tam jsou Li-MH články, tak ty je lepší držet nabitý, jestli tam je nějaká moderna Li-Ion nebo Li-Pol, tak ponechávat tak na 40-50% nabití. Jak vypadá nabíječka, má to nějakou elektroniku nebo dokonce procesor?

Jen Tondu doplním - z těch 20ms trvání jedné otáčky motoru musíš ještě podstatně ubrat, pokud chceš určit dobu trvání vstřiku - musíš počítat s dobou, po kterou je otevřený sací ventil = o něco víc než půl otáčky, protože vtřikovat před jeho otevřením je dost risk a co hůř, končit vstřik až po jeho uzavření je na draka - benzín se stejně do spalovacího prostoru nedostane... Reálná doba, po kterou můžeš počítat s využitelným otevřením vstřiku bude nejvýš kolem 10-12ms... A abys za tu dobu dostal do motoru dostatek paliva (aby to vůbec jelo a abys nepropálil chudou směsí písty), budeš muset použít nejenom vstřikovače s větším objemem, ale taky s podstatně vyšším tlakem a větším časovým průtokem paliva. Jinou možnost než je koupit mít zase nebudeš a i při jejich pořízení se asi pěkně prohneš = není to tuctový zboží a pasovat do škodárny "něco z jaguáru" a podobně - no potěš koště...

Kontrolka dobíjení může mít přepálenou žárovku - regulátor altíku pes ni nedostává budicí proud a altík pak nedobíjí. Doporučuju co nejdřív vyměnit. A ta díra je pro přisávání vzduchu do sání kolem výfukovýho potrubí = v zimě to přisává teplej vzduch pro stabilnější chod za studena, poměr řídí v airboxu umístěná tepelným tlačným členem řízená klapka.

Poděkuj mojí věštecký křišťálový kouli, ta má na tom největší zásluhu... Nebejt jí, byl bych tolikrát v (_!_), že bych to ani nespočítal...

Odpověď na otázku "Vyměnit origo baterku 44Ah za větší 63Ah nebo ne?" je shodná, jako na otázku "Máš v chladném ránu problém s nastartováním motoru?" Pokud motor bez problémů startuje i v zimě, není důvod proč baterku měnit. Samozřejmě v případě, že si chceš do auta nainstalovat nějaké další příslušenství s vyšším elektrickým odběrem - výkonný audiosystém, nějakou dílenskou sadu napájenou výkonným měničem 12VDC/230VAC a podobně, je naopak každá Ah rezervní kapacity dobrá, aby nebylo nutné při chodu výkonných spotřebičů nejdřív startovat motor auta k pokrytí spotřeby výkonem poskytovaným alternátorem.V takovém případě bych neváhal a osadil baterku naopak s co největší kapacitou nebo použil možnost "druhé baterie", oddělené od původní originální startovací baterie auta - a připojované k původní baterii jen za účelem případného dobíjení až po nastartování motoru pomocí originální baterie. Druhá baterie pak může mít kapacitu víceméně libovolnou, omezení je dané spíš její váhou a prostorem který zabere. Alternátor by se musel měnit za výkonnější až v případě, kdy se celková kapacita baterií v autě přiblíží dvojnásobku kapacity původní baterie...