Ekkar_z_Bastlírny

Vlhkost kondenzuje na předmětech tehdy, když jsou ty předměty STUDENĚJŠÍ než je okolní vzduch = například když celou noc skoro mrzne a k ránu se oteplí vlivem blížícího se východu Slunce (i když je ještě za obzorem, ovlivňuje teplotu atmosféry), na ještě neozářených = neohřátých předmětech se vysráží kapičky. Ty můžou dokonce zmrznout, pokud byl dotyčný předmět předtím vychlazený na teplotu pod 0°C. Přesně to se děje například když strčíš cokoliv s pokojovou teplotou do mrazáku a po vychlazení to znovu vytáhneš - okamžitě se takový předmět pokryje jinovatkou, vzniklou z vlhkosti obsažené v okolním vzduchu. V případě Tvého fáčka nemusí mrznout, stačí když zkondenzuje kapalná voda - podle tohoto: je tomu fanoušovi přes 20 let, a přestože tvrdíš že máš : tako to v tomto případě důležité asi vyměněné nemáš - jde o nízkonapěťový kablík, kterým se vede signál od té kostky v rozdělovači (na kterou jsem Tě upozorňoval už na začátku) do samotné zapalovací jednotky na podběhu vedle cívky, nebo přímo o tuto jednotku případně cívku. Někde je v izolaci prasklinka, která za sucha nevadí - ale jak do ní nasákne zkondenzovaná vlhkost - A NEMUSÍ JÍ VŮBEC BÝT TOLIK, ABY SE VYTVOŘILY KAPKY, STAČÍ JEN POVRCHOVÉ "OMŽENÍ" !!! - vznikne tam takzvaný SVOD - elektrický signál se částečně nebo úplně zkratuje na kostru a tam, kam je potřeba aby dorazil, jednoduše nedoleze. Pokud je taková mikroskopická, okem neviditelná prasklina někde v plášti nebo víčku indukční cívky, nemusí té vody být ani příslovečná kapka - a vn se na nějaké protlačování se kabelem do rozdělovače a dál ke svíčkám zvysoka vy...e a místo nějakého namáhavého přeskakování na svíčkách a zapalování benzínu ve válcích se odebéře rovnou čárou ke kostře... Staří mechanici na tohle měli jeden trik - zkoušeli takový motor potmě. Přeskoky vn jsou ve tmě velice dobře viditelné jako namodralé záblesky. Doporučuju vyzkoušet taky. A i když nebude nikde nic vidět, může svody způsobovat závada v izolaci na obvodu s nízkým napětím - a tam žádné jiskry vidět nebudou. Jediným opravdu spolehlivým řešením pak je výměna podezřelých částí za určitě bezvadné. Jedná se o indukční snímač zapalování (ta "kostka" v rozdělovači), kabel kterým je indukční snímač spojený se zapalovací jednotkou, o samotnou zapalovací jednotku (= "krabička" na podběhu pod kapotou vedle válcové indukční cívky), spojovací kabely k indukční cívce a nakonec i tu indukční cívku. Pokud by ani to nepomohlo, jsem se svými bastlířskými zkušenostmi v koncích a musel bych chca nechca uznat, že ten motor snad někdo proklel...

Nevím jak u fildy, u karbcového fáčka s hodinama příprava na točkoměr nebyla, musel se natáhnout drát od indukčky (fáčka vstřikáče s ŘJ už měly všecky otáčkoměr na palubce a hodiny nahoře na "podhledu" u vnitřního zrcátka) jako vedení signálu plus napojit napájení "na klíček". Já palubku pro fildu s analogovýma hodinama bez točkoměru vlastně v životě neviděl - to musí být nějaká extrasocka edišn, aby neměla točkoměr...

Musíš k točkoměru přivést kromě napájení i signál o otáčkách od motoru nebo ŘJ. Hodiny mají trvalé napájení od baterie, točkoměr se napájí přes spínačku (až po zapnutí zapalování).

Nějaká zkondenzovaná vlhkost...?

Přál bych podobným kverulantům pracovat v podniku, kde se plasty vyrábějí nebo zpracovávají - pak by je podobný úlety dokonale přešly... Prostě buď by si na ten specifický pach těkavějších složek plastů zvykli, nebo by už v životě nevlezli do new auta ...

Tohle nevypadá na snímač úhlu volantu, to spíš bude špatný kontakt v elektrickém přívodu k servu - hlavní pojistka serva je pásek plechu navrchu na baterce (jeden z několika). Odmontovat šroubovací spoje, očistit, namáznout lehce vazelínou jako konzervaci proti oxidaci, případně doplnit novou pérovou podložku a znovu správně dotáhnout. To samé udělat i pro kostřicí spoj. Teprve pokud tahle jednoduchá a laciná "oprava" nepomůže, šel bych po tom snímači natočení.

"Hopnout" to může ve dvou momentech - při startu a při chcípání. V obou případech jsou otáčky malé = je nízký tlak oleje v hlavním mazacím kanálu a tím i napínák má malou sílu. Když potom dojde k jakémukoliv "kopnutí" motoru, řetěz přeskočí. A pokud skočí o víc jak 1 zub, může se stát, že si při následujícím startu dají písty "rande s ventilama"...

Určitě je to ale značka od značky (myšleno značky řetězu, ne auta) - v létě v roce 1995 jsem si koupil treka "FORT Acer" s osazením Shimano. Řetěz byl nazlátlé barvy, velice luxusního vzezření. Bohužel už po půl roce ježdění mi začal přeskakovat na "šaltru", zpětná volnoběžka se začala zasekávat a od jisté doby jsem vzadu měl místo "cvrka" "furtšlapák" - jednoduše se zablokovala volnoběžka. Vzal jsem kolo k mechanikovi, protože se mi nezdálo mít kolo jen na 1 sezónu - a řetěz jsem pravidelně ošetřoval, čistil a mazal. Mechanik vzal měrku, zaháknul ji do řetězu a pravil, že je vytahanej jak kšandy. A že bez okamžité výměny jsem dojezdil. OK, výměnu jsem mu schválil, a chtěl jsem kolo sebrat a odvést ho do prodejny, kde jsem ho koupil, abych řetěz vyreklamoval. A mechanik mě zarazil - "Kam jdete? Reklamovat? Dostanete ten samej shit jako je tenhle - dejte mi 200,- a přijďte si pro to zítra, já vám tam dám řetěz kterej neutaháte.." A NEKECAL - POUŽÍVÁM TEN ŘETĚZ DODNEŠKA... A světe poser se - je to obyčejný řetěz vyráběný pro kola Favorit...

Dneska jsem nevěděl, jestli se mám nasrat nebo se smát - viz tahle placená reklama v dubnovým čísle časopisu Automobil:

Většinou jsou na Alu kuželovitý hlavy a na plechy půlkulatý - ale na továrně montovaný prej byly jakýsi univerzální šrouby.

Taky mě to napadlo... Ale už se mi stalo, že jsem si sám zapomněl dotáhnout šrouby po výměně kola - našrouboval jsem je rukou, zlehka dotáhnul klíčem, spustil autí z heveru a šel jsem hever uklidit do kufru - načež jsem tam rovnou přihodil klíč. Nasadil jsem poklici a vyjel - a po 10km jsem zjistil, že mi cosi klepe vlevo vzadu... Zastavil jsem a zlehka kopnul do gumy - kolo zahrkalo jak u žebřiňáku... Následoval zástup kurev, píč a podobných nepublikovatelnýcch substantiv i adjektiv na mou vlastní děravou palici a okamžité dotažení všech šroubů - radši jsem s klíčem preventivně oběhnul celý autí, z čehož museli mít lidi na autobusový zastávce o pár metrů dál docela biograf - lilo totiž zrovna jak těsně před biblickou potopou světa a já s doprovodem oněch nočních zvířátek lezl kolem autí, sundával pokličky, dotahoval šrouby a dával poklice nazpět...

Dosti dobře nechápu lidi, co si koupí auto s píčou na kapotě/masce - po tom, co se o nich ví, co se o jejich (ne)kvalitě napsalo a jaké zkušenosti s nimi udělalo spousta lidí, kteří se později vrátili k předchozí značce nevím, kde berou tu "naději", že se snad Frantíci nějak změní a začnou vyrábět auta která by k něčemu vypadala.... A už vůbec nechápu Japíky od "hnisana", že se dali s "renckem na holport" a dopustili montáž jejich motorů do některých "takyjaponců"...

Jednoznačně nic nezkoušet, i kdyby se jednalo o motor z první fáze výroby, je pořád ještě v záruce - takže směr servis a uplatnit garanci.

Ne, s velkou pravděpodobností je to materiálem destiček, musíš je mírně zdrsnit a srazit jim hrany. Dobrá operace proti pískání je také naříznutí destiček napříč brzdnou plochou pilkou na železo - nářez se udělá ve směru poloměru brzdového kotouče skrz celou tloušťku obložení až téměř k nosné ocelové destičce. Destička se tím rozdělí na dvě části, které při brždění kmitají zvlášť a nevzniká tak ono protivné pískání.

Vůbec bych se nedivil, kdyby byla pro každou značku koncernu úplně odlišná verze softwaru, i když motor má být údajně naprosto shodný...

Mám osobní zkušenost s provozem běžného motoru (určeného pro obvyklý automobilový benzín) na letecké palivo - jako kluci jsme chodili často na letiště, kde se "vnitřní" doprava po ploše realizovala starší "třiapůlkou" jawou - samozřejmě polovrakem bez čísla, žádná moderna atp. Byla to kejvačka s některými díly doplněnými z panelky - možná i s motorem, už je to moc dávno na to abych si pamatoval takové detaily. Ale co je důležité - pro tu jawu se muselo jezdit k pumpě pro normální benzín s olejem, protože když se do ní nalil "letečák", nepomohlo ani masivní přimíchání ricinového oleje a milá jawička se nejpozději po jednom přejetí po ploše kousla jak hladovej pstruh... Pozdější technické informace tenhle fakt potvrdily - letecký benzín má vyšší obsah těkavějších složek než benzín obyčejný a má i vyšší výhřevnost = motor nastavený pro obyčejné automobilové palivo s ním bude mít problémy s přehříváním nebo mu může hrozit i zadření.

A co takhle DVEŘNÍ SPÍNAČ, kterým se komfortka dozvídá o tom, že někdo použil kliku a že má rozsvítit vnitřní osvětlení, protože si vašnosta umanul vlézt do autí dveřma a ne voknem...?

Holt Kmotra Zubatá to k němu vzala zkratkou... asi se už na to prasení taky nemohla koukat...

Překontroluj nejdřív silentbloky přední nápravy, hlavně ty na reakční vzpěře dozadu pod podlahu - je to lacinější oprava než naslepo měnit čepy. Teprve kdyby to silentblokama nebylo, zaměřil bych se někam jinam - ty silentbloky jsou častá nemoc fáček/felin, je na nich obrovská síla a vyžvejkají se během pár let.

Nenapravil - vyměň si žárovičku kontrolky a bude to dobíjet - felda ještě má regulátor napájený přes tu kontrolku a pokud je žárovka v (_!_), nemá čím nabudit altík = nedobíjí.

Obávám se, že to je zase jedna z takových těch chlácholivých větiček, který vymejšlí nevímkdo a nevím za kolik - ale asi za hodně, protože podobnejch žvejků jsou odpovědi ŠA doslova plný. Diletantismus a často i absolutní neznalost technických principů z nich doslova kapou. Vlivy adaptačních hodnot rozhodně nejsou tak výrazný, aby jejich smáznutí vyvolalo "zlenivění" auta. Daleko pravděpodobnější je, že to je úmyslné "seškrcení" motoru aplikované za účelem zvýšení životnosti - koncern asi někde "potají" dodatečně jezdí předtím ojebaný program dlouhodobých životnostních testů a konečně jim možná "braindestormink" vyhodil, že z motoru s tímto objemem, postaveného z takových materiálů (jaké byly skutečně použity) a s takovým nastavením (jaké bylo do motorů "nahráno" původně) asi moc dlouhodobě deklarovaný výkon ždímat nepůjde - přijde mi to jakoby "návrat k haťapce"...

Dej si do HLEDÁNÍ slova "čidlo teploty chladicí kapaliny" a čti co to vyhodí - budeš číst dva dny, ale pak to opravíš za 10 minut...

Při prudším přidání plynu se rychle otevře klapa - jestli v ten moment motor zdechne, evidentně dostává málo paliva. Pokud je vstřikovač OK, bude to netěsným sacím potrubím, kam někudy leze nadměrně vzduch. Odmontovat, projít,. přetěsnit.

Atmosférická 1,4 16V je odspodu hlavně zezačátku líná jak veš a to tím víc, čím je "syrovější". Nájezdem se to zlepšuje, motor "zraje" jak víno a nad 30000 km už není problém se rozjet i s částečně naloženým autem jen na volnoběh jako s dehtem. Pořád ale to je pod 2500rpm "líný jak pes"... :D ...

Ten výkon bude stejnej resp. výkonová špička bude stejně vysoká. Ale už nebude tak široká, přesněji řečeno, motor nebude mít stejně vysokej krouťák ve stejně širokým rozmezí otáček a jeho výkonová špička bude užší než byla předtím flashem.