Ekkar_z_Bastlírny

Jseš si opravdu jistý, že vyfotil zrovna Tvůj rozvodový dekl? Já co nevidím na vlastní bulvy, tomu věřím asi tolik jako Rádiu Jerevan - proto mě tak sere, že ve spoustě servisů člověk nemá přístup na dílnu, aby se sám přesvědčil co se tam děje s jeho majetkem. Ale pokud je pravda, že máš už od počátku kryt s nálitkem, mám takový pocit, jako by se ve škodofce v určité fázi vyráběly dvě různé verze 1,2TSI - jedna pro fábule/roomy a pravděpodobně i Seat co možná nejdýl = do vyčerpání zásob s krytem starší verze bez nálitků a druhá pro Oct/Yeti a hlavně export do bundesrepubliky = pro Polo, Golf a Audi okamžitě od počátku dodávek s krytem novějším = s nálitky...

Výjimka potvrzující pravidlo se taky v reálným životě najde...

Odkdy jsou autoledničky na 230V? Pokud vím, používá se buď provedení kompresorové - a tam jsou kompresory na 12V, nebo absorpční - zase s ohřívacím tělesem na 12V, nebo polovodičové s Peltiérovými články - a pro ty stačí taky 12V... Spíš asi chceš naznačit, že pokud se do auta umístí měnič s výstupem 230V střídavých, můžeš ho používat pro napájení příležitostných spotřebičů typu vrtačka, malé zahradní nebo stavební nářadí a pod. Ano, v tom s Tebou souhlasím - ALE VŽDYCKY JE PŘI TAKOVÉM POUŽÍVÁNÍ POTŘEBA MYSLET NA ODBĚR MĚNIČE A HLÍDAT STAV AKUMULÁTORU VOZIDLA - abys ve finále dokázal nastartovat "vlastními silami" motor a z místa takové akce vůbec odjel...

Jde o to, že když budeš dělat jedním měničem ze 12V (14,4V za chodu motoru) v palubní síti auta 230V střídavých a pak dalším měničem (adaptér pro notebook nic jinýho než měnič není) z těch 230V uděláš cca 17-20V stejnosměrných pro NTB (podle značky a typu NTB), vyhazuješ energii zbytečně z vokna. Každý měnič má určitou účinnost, to znamená že má ztráty - tyhle spínané zdroje mají účinnost cca 80%. To znamená, že 20% z každého spotřebovaného wattu odejde k čertu v podobě parazitního tepla. Pro napájení NTB se spotřebou 35W potřebuje jeho originální napáječ ze sítě odebírat asi 42W, když ale ten samý výkon vyrobíš měničem z 12V baterky, bude z ní spotřeba o dalších 20% vyšší - tedy víc jak 50W. Ve výsledku spotřebovat pro výkon 35W celých 50W za baterie je zbytečnost - protože se vyrábějí a prodávají přímo MĚNIČE DO AUTA, které na vstupu fungují na stejnosměrné napětí palubní sítě 12V (14,4V) a na výstupu dávají podle nastavení a podle typu těch potřebných stejnosměrných 17-21V pro NTB BEZ POTŘEBY KONVERZE NA 230V STŘÍDAVÝCH A ZASE ZPÁTKY.

Nekecá přecedo - kup novýho "lucase" a budeš mít opraveno.

A zkusit ručně protočit kompresor...

Fajn, pak dej vědět, jak to dopadlo....

Vlhkost kondenzuje na předmětech tehdy, když jsou ty předměty STUDENĚJŠÍ než je okolní vzduch = například když celou noc skoro mrzne a k ránu se oteplí vlivem blížícího se východu Slunce (i když je ještě za obzorem, ovlivňuje teplotu atmosféry), na ještě neozářených = neohřátých předmětech se vysráží kapičky. Ty můžou dokonce zmrznout, pokud byl dotyčný předmět předtím vychlazený na teplotu pod 0°C. Přesně to se děje například když strčíš cokoliv s pokojovou teplotou do mrazáku a po vychlazení to znovu vytáhneš - okamžitě se takový předmět pokryje jinovatkou, vzniklou z vlhkosti obsažené v okolním vzduchu. V případě Tvého fáčka nemusí mrznout, stačí když zkondenzuje kapalná voda - podle tohoto: je tomu fanoušovi přes 20 let, a přestože tvrdíš že máš : tako to v tomto případě důležité asi vyměněné nemáš - jde o nízkonapěťový kablík, kterým se vede signál od té kostky v rozdělovači (na kterou jsem Tě upozorňoval už na začátku) do samotné zapalovací jednotky na podběhu vedle cívky, nebo přímo o tuto jednotku případně cívku. Někde je v izolaci prasklinka, která za sucha nevadí - ale jak do ní nasákne zkondenzovaná vlhkost - A NEMUSÍ JÍ VŮBEC BÝT TOLIK, ABY SE VYTVOŘILY KAPKY, STAČÍ JEN POVRCHOVÉ "OMŽENÍ" !!! - vznikne tam takzvaný SVOD - elektrický signál se částečně nebo úplně zkratuje na kostru a tam, kam je potřeba aby dorazil, jednoduše nedoleze. Pokud je taková mikroskopická, okem neviditelná prasklina někde v plášti nebo víčku indukční cívky, nemusí té vody být ani příslovečná kapka - a vn se na nějaké protlačování se kabelem do rozdělovače a dál ke svíčkám zvysoka vy...e a místo nějakého namáhavého přeskakování na svíčkách a zapalování benzínu ve válcích se odebéře rovnou čárou ke kostře... Staří mechanici na tohle měli jeden trik - zkoušeli takový motor potmě. Přeskoky vn jsou ve tmě velice dobře viditelné jako namodralé záblesky. Doporučuju vyzkoušet taky. A i když nebude nikde nic vidět, může svody způsobovat závada v izolaci na obvodu s nízkým napětím - a tam žádné jiskry vidět nebudou. Jediným opravdu spolehlivým řešením pak je výměna podezřelých částí za určitě bezvadné. Jedná se o indukční snímač zapalování (ta "kostka" v rozdělovači), kabel kterým je indukční snímač spojený se zapalovací jednotkou, o samotnou zapalovací jednotku (= "krabička" na podběhu pod kapotou vedle válcové indukční cívky), spojovací kabely k indukční cívce a nakonec i tu indukční cívku. Pokud by ani to nepomohlo, jsem se svými bastlířskými zkušenostmi v koncích a musel bych chca nechca uznat, že ten motor snad někdo proklel...

Nevím jak u fildy, u karbcového fáčka s hodinama příprava na točkoměr nebyla, musel se natáhnout drát od indukčky (fáčka vstřikáče s ŘJ už měly všecky otáčkoměr na palubce a hodiny nahoře na "podhledu" u vnitřního zrcátka) jako vedení signálu plus napojit napájení "na klíček". Já palubku pro fildu s analogovýma hodinama bez točkoměru vlastně v životě neviděl - to musí být nějaká extrasocka edišn, aby neměla točkoměr...

Musíš k točkoměru přivést kromě napájení i signál o otáčkách od motoru nebo ŘJ. Hodiny mají trvalé napájení od baterie, točkoměr se napájí přes spínačku (až po zapnutí zapalování).

Nějaká zkondenzovaná vlhkost...?

Přál bych podobným kverulantům pracovat v podniku, kde se plasty vyrábějí nebo zpracovávají - pak by je podobný úlety dokonale přešly... Prostě buď by si na ten specifický pach těkavějších složek plastů zvykli, nebo by už v životě nevlezli do new auta ...

Tohle nevypadá na snímač úhlu volantu, to spíš bude špatný kontakt v elektrickém přívodu k servu - hlavní pojistka serva je pásek plechu navrchu na baterce (jeden z několika). Odmontovat šroubovací spoje, očistit, namáznout lehce vazelínou jako konzervaci proti oxidaci, případně doplnit novou pérovou podložku a znovu správně dotáhnout. To samé udělat i pro kostřicí spoj. Teprve pokud tahle jednoduchá a laciná "oprava" nepomůže, šel bych po tom snímači natočení.

"Hopnout" to může ve dvou momentech - při startu a při chcípání. V obou případech jsou otáčky malé = je nízký tlak oleje v hlavním mazacím kanálu a tím i napínák má malou sílu. Když potom dojde k jakémukoliv "kopnutí" motoru, řetěz přeskočí. A pokud skočí o víc jak 1 zub, může se stát, že si při následujícím startu dají písty "rande s ventilama"...

Určitě je to ale značka od značky (myšleno značky řetězu, ne auta) - v létě v roce 1995 jsem si koupil treka "FORT Acer" s osazením Shimano. Řetěz byl nazlátlé barvy, velice luxusního vzezření. Bohužel už po půl roce ježdění mi začal přeskakovat na "šaltru", zpětná volnoběžka se začala zasekávat a od jisté doby jsem vzadu měl místo "cvrka" "furtšlapák" - jednoduše se zablokovala volnoběžka. Vzal jsem kolo k mechanikovi, protože se mi nezdálo mít kolo jen na 1 sezónu - a řetěz jsem pravidelně ošetřoval, čistil a mazal. Mechanik vzal měrku, zaháknul ji do řetězu a pravil, že je vytahanej jak kšandy. A že bez okamžité výměny jsem dojezdil. OK, výměnu jsem mu schválil, a chtěl jsem kolo sebrat a odvést ho do prodejny, kde jsem ho koupil, abych řetěz vyreklamoval. A mechanik mě zarazil - "Kam jdete? Reklamovat? Dostanete ten samej shit jako je tenhle - dejte mi 200,- a přijďte si pro to zítra, já vám tam dám řetěz kterej neutaháte.." A NEKECAL - POUŽÍVÁM TEN ŘETĚZ DODNEŠKA... A světe poser se - je to obyčejný řetěz vyráběný pro kola Favorit...

Dneska jsem nevěděl, jestli se mám nasrat nebo se smát - viz tahle placená reklama v dubnovým čísle časopisu Automobil:

Většinou jsou na Alu kuželovitý hlavy a na plechy půlkulatý - ale na továrně montovaný prej byly jakýsi univerzální šrouby.

Taky mě to napadlo... Ale už se mi stalo, že jsem si sám zapomněl dotáhnout šrouby po výměně kola - našrouboval jsem je rukou, zlehka dotáhnul klíčem, spustil autí z heveru a šel jsem hever uklidit do kufru - načež jsem tam rovnou přihodil klíč. Nasadil jsem poklici a vyjel - a po 10km jsem zjistil, že mi cosi klepe vlevo vzadu... Zastavil jsem a zlehka kopnul do gumy - kolo zahrkalo jak u žebřiňáku... Následoval zástup kurev, píč a podobných nepublikovatelnýcch substantiv i adjektiv na mou vlastní děravou palici a okamžité dotažení všech šroubů - radši jsem s klíčem preventivně oběhnul celý autí, z čehož museli mít lidi na autobusový zastávce o pár metrů dál docela biograf - lilo totiž zrovna jak těsně před biblickou potopou světa a já s doprovodem oněch nočních zvířátek lezl kolem autí, sundával pokličky, dotahoval šrouby a dával poklice nazpět...

Dosti dobře nechápu lidi, co si koupí auto s píčou na kapotě/masce - po tom, co se o nich ví, co se o jejich (ne)kvalitě napsalo a jaké zkušenosti s nimi udělalo spousta lidí, kteří se později vrátili k předchozí značce nevím, kde berou tu "naději", že se snad Frantíci nějak změní a začnou vyrábět auta která by k něčemu vypadala.... A už vůbec nechápu Japíky od "hnisana", že se dali s "renckem na holport" a dopustili montáž jejich motorů do některých "takyjaponců"...

Jednoznačně nic nezkoušet, i kdyby se jednalo o motor z první fáze výroby, je pořád ještě v záruce - takže směr servis a uplatnit garanci.

Ne, s velkou pravděpodobností je to materiálem destiček, musíš je mírně zdrsnit a srazit jim hrany. Dobrá operace proti pískání je také naříznutí destiček napříč brzdnou plochou pilkou na železo - nářez se udělá ve směru poloměru brzdového kotouče skrz celou tloušťku obložení až téměř k nosné ocelové destičce. Destička se tím rozdělí na dvě části, které při brždění kmitají zvlášť a nevzniká tak ono protivné pískání.

Vůbec bych se nedivil, kdyby byla pro každou značku koncernu úplně odlišná verze softwaru, i když motor má být údajně naprosto shodný...

Mám osobní zkušenost s provozem běžného motoru (určeného pro obvyklý automobilový benzín) na letecké palivo - jako kluci jsme chodili často na letiště, kde se "vnitřní" doprava po ploše realizovala starší "třiapůlkou" jawou - samozřejmě polovrakem bez čísla, žádná moderna atp. Byla to kejvačka s některými díly doplněnými z panelky - možná i s motorem, už je to moc dávno na to abych si pamatoval takové detaily. Ale co je důležité - pro tu jawu se muselo jezdit k pumpě pro normální benzín s olejem, protože když se do ní nalil "letečák", nepomohlo ani masivní přimíchání ricinového oleje a milá jawička se nejpozději po jednom přejetí po ploše kousla jak hladovej pstruh... Pozdější technické informace tenhle fakt potvrdily - letecký benzín má vyšší obsah těkavějších složek než benzín obyčejný a má i vyšší výhřevnost = motor nastavený pro obyčejné automobilové palivo s ním bude mít problémy s přehříváním nebo mu může hrozit i zadření.

A co takhle DVEŘNÍ SPÍNAČ, kterým se komfortka dozvídá o tom, že někdo použil kliku a že má rozsvítit vnitřní osvětlení, protože si vašnosta umanul vlézt do autí dveřma a ne voknem...?

Holt Kmotra Zubatá to k němu vzala zkratkou... asi se už na to prasení taky nemohla koukat...