Ekkar_z_Bastlírny

To by mne zajímalo, co hulí autor takovýho zvratku - TO MUSÍ BEJT MATERIÁLEK....!!!!

Dočasná náhrada ojnice v 1,4 kusem z 1,6 nemusela bejt na závadu, pokud měla ta ojnice stejnou délku a průměry pánví - co se ale projeví, je jiná hmotnost, takže motor není na 100% vyvážený a bude víc vibrovat. Diagnostiku sluchem dělali staří mechanici běžně, dokonce mi jeden z těch pamětníků ukázal jak se to naprosto bezpečně dělá - vezme se tyčka z tvrdého dřeva dlouhá mezi půl a 3/4 metru, jeden její konec se sevře do pěsti tak, aby ruka kolem konce tyčky udělala něco jako komůrku, tato komůrka se přitiskne na ucho a druhým koncem tyčky se postupně dotýká míst, která připadají do úvahy pro nějaké nežádoucí vibrace. V případě vykotlané ojniční pánve nebo horního ložiska je způsobovaný zvuk natolik charakteristický, že porovnáním s ostatními válci (s nenačnutými ložisky) se dá přesně určit, který válec je potřeba opravovat... Stejným způsobem jde diagnostikovat "nepálící" svíce a podobné závady způsobující vynechání jednoho válce - konkrétní válec prostě "není slyšet". Je potřeba si uvědomit, že oni žádný VAG neměli, zato měli tunu zkušeností s motory, které se musely rozdělávat a dopasovávat skoro každý rok - a za ty roky si vyvinuli velice užitečné a přitom extrémně jednoduché pomůcky, které dokonale ovládali. Dnešní "odborně vyučený" automechanik takovým starým praktikům může konkurovat jedině v jedné oblasti - a to pokud je závada způsobená něčím elektronickým. V momentě, kdy jde jen o závadu mechanickou jim nesahá ani po palce u nohou...

Nevím jak je to ve fábuli - ale Room má podle motorizace následující typ převodovky a velikost stálého převodu:1,2/47(51)kW - převodovka typ 02T, označení HZK nebo JHM, stálý převod je 69 : 14 = 4,929 1,4/63kW - typ převodovky shodný, označení HZM nebo JHN, stálý převod je 67 : 16 = 4,188 1,4TDI/59kW, typ převodovky 02R, označení JDE, stálý převod 61 : 18 = 3,389 1,9TDI/77kW, převodovka stejný typ, označení HZP nebo JEP, stálý převod 60 : 19 = 3,158 Podle toho stálýho převodu se samozřejmě budou odlišovat i maximálky při jinak stejných otáčkách motoru, protože samotný převodový poměr u jednotlivých "kvaltů" je u obou dieslů stejný a u obou benzínů taky s výjimkou pětky - tu má 1,4 velice paradoxně lehčí než HTP (0,813 proti 0,776 u HTP). Zkuste najít podobný údaje o fábuli před face/po face a k Roomu po face a budeme hned vědět, jak tam ty poměry vlastně jsou. Moje údaje jsou z DP vydaný v roce 2006 = Room před face.

Takovej servis bych přestal využívat. Říct po orientačním změření tlaků že to je neopravitelný a zralý na totální výměnu motoru docela fest smrdí nezájmem o zákazníka s haťapkou. Už jenom to, že auto normálně jezdilo a majitel si jen stěžoval na zvýšenou spotřebu znamená, že to není žádná smrtelná závada. Doporučení koupit jinej motor svědčí o tom, že inteligenční úroveň dotyčnýho servisu spadla někam na úroveň hromádky shnilýho předloňskýho hnoje. Ale rozhodně bez potřebných znalostí a zkušeností to není na opravu svépomocí. Jednoduše změň servis, neříkej jim co vyblili za moudro v tom předchozím a chtěj jednoznačnou odpověď na otázku "kolik bude stát diagnostika závady a kolik případná oprava?"

- A tobě to přijde normální, najet na jednom řetězu baj laj voko 20tkm a říct "zatím žádnej problém"??? Takovou odpověď bych v případě auta čekal při nájezdu 10x větším - vždyť 20tkm bývávala v jejich dřevní historii výměnná lhůta ROZVODOVÝCH ŘEMENŮ. To už se tak mnoho vracíme "ke kořenům", že konstrukční prvek s historií čítající se na desítky let se po zavedení "nové vývojové varianty" svou životností dosahuje hranice, kterou dosahoval už v době, kdy se auta ještě běžně startovala ruční klikou????

Jestli to chceš posrat ještě víc, než už to je, udělej to tak jak píšeš. Jestli chceš s tím motorem odjezdit ještě nějaký ten km, dej to opravit někomu, kdo tomu rozumí - bez sundání hlavy se to neobejde. Měnit bezhlavě celej motor bez pořádný diagnostiky původního pokládám za předčasný zmatkování. Oprava může stát pár tisíc korun a výsledek bude schopnej najet další desítky tkm, zatímco motor koupenej odkudsi z pryč může bejt v mnohem horším stavu.

Svíčka od oleje může být z 1000 různých důvodů. První bych tipoval vadu Gufera na ventilu.

Opakovaný problém fáček (a felin) - voda, buď zkondenzovaná, nebo proteklá spárou kolem těsnění čelního skla, dostane se do pojistkového/relátkového boxu nad nohama spolujezdce a tam učuní svoje dílo... Náprava: vyndat desku, vysušit, vysušit i její bezprostřední okolí, odstranit z desky zbytky oxidů, vyčistit patice relátek i kontakty na relátkách, propájet případné podezřelé pájené spoje. Mělo by to pomoct, i když odstranění prvotní příčiny (odstranění průsaku vody, většinou kolem čelního skla) je taky nutnost.

Kurva to jsou nájezdy na jeden řetěz, skoro jak na kole! Nespletli jste si náhodou fórum a nepatří ty údaje někam na cyklistika.cz ?

Nějak neshledávám nutným mít denní svícení, pokud je umístěné tak, že se zdroje světla schovávají za sebemenším horizontem - a pokud je aktivní, nečiní vozidlo lépe viditelným ZE VŠECH STRAN... Z tohoto pohledu mi daleko víc vyhovuje svícení sériovými světlomety plus zbytkem obrysového osvětlení včetně toho vzadu...

Buď už tam nějaké CD je, nebo nefunguje snímač vkládání CD - jsou buď mechanické, nebo optické. Bez dalších informací nemá cenu si dál třepit pysky. Navštiv s tím servis radio-TV, poradí podle aktuálního chování a tím pádem daleko přesněji.

Eště lepčí - pozice 15 na Maltově linku jsou těsnění přírub mezi sacím potrubím A hlavou - já myslel že má na mysli to co je na tom samém obrázku jako pozice 3 nebo 6...

Fotky z odkazu jsou absolutně na hovno, protože jsou focený s osvitovou automatikou digitálem. Automatika prostě změní osvitovou dobu tak, aby na obrázku byly nejjasnější plochy ještě prokreslený. Jedině když porovnáš první s druhou nebo první se čtvrtou (zde je přiložena jako třetí) fotkou a uvědomíš si, že tam kde je vyfocená kombinace halogen vlevo plus xenon vpravo je ta levá osvícená plocha STEJNĚ JASNÁ JAKO TA NA PRVNÍ FOTCE, musí bejt každýmu nad Slunce jasný, jak ty xeny svítí - kolikrát jasněji než halogen a hlavně KAM. Ta "chocholka" všude možně jen ne do správného směru svítících laloků poblíž osy světlometu, rozmáznutá hranice světla a stínu ve zbytku ozářené oblasti - za tohle by se měly jednoznačně brát papíry od auta. Nejen že je to bezohlednost, ale je to NEBEZPEČNÝ vůči každýmu, kdo jede proti takový zmrdce. Na tý stěně obyčejný H7 55W halogen v porovnání s xenonem vypadá skoro jak parkovačka vedle potkávačky. Když se k tomu přidá ono známé přesvěcování a parazitní laloky světla u světlometu FI plus absolutní ignorace drtivý většiny řidičů k regulátoru sklonu světlometů podle zatížení, je výsledek jasnej - XENONY NEMAJÍ V OBYČEJNÝ PARABOLE HOMOLOGOVANÝ PRO VLÁKNOVOU ŽÁROVKU NA BĚŽNÝ SILNICI CO DĚLAT!

rkonf - ta těsnění jsou tam prostě DVĚ - jedno je z pohledu proudu vzduchu před hrdlem s klapkou, druhé je za klapkou. V autě je to namontované NAD a POD celým tím vehementem s pohonem klapky, klapkou a celou instalací. Malta myslí to druhé, POD klapkou. Mimochodem toto těsnění je důležitější, protože když se poruší, motor saje vzduch nekontrolovanou dírou. Když je porušené to horní tesnění před klapkou, nemá to na funkci motoru tak výrazný vliv.

Bohužel, spousta lidí to dělá tak, že auto zaveze do servisu, tam přisedne mechanik, majitel odjede domů nebo do práce, mechanik autí převezme a jede zpátky do servisu - přitom má za úkol udělat něco jako prověřovací jízdu. Auto se opraví bez přítomnosti zákoše a pak se mu zavolá, jestli chce sám přijet a převzít, nebo mu mají auto přivézt. Zákoš tím pádem nemá ani šajnu, co všecko mu s autem dělali - jednoduše ho nenapadne se na to zeptat, naopak je rád za to že na něj byli milý a ještě mu ubylo starostí s dopravou auta do servisu a sebe zpátky. Servisy to dělají docela běžně, protože jim to nepřidělá skoro žádné náklady - benzín platí zákoš, jede se přece jeho autem... A člověk neznalý fíglů a podvůdků páchaných hlavně značkovýma servisama na zákazníkovi jim to sblajzne jak hladová ryba i s chlupama a s navijákem. Takže ve výkazu činností na garančce vůbec nemusí být uvedeno, že byl vyměněn rozvoďák nebo přeflashován soft v ŘJ - protože zákazník to ani nepožadoval. Výkaz odesílaný ŠA samozřejmě obsahuje jiné údaje... To je těch zbývajících 90% majitelů aut, kteří ho prostě používají jen jako dopravní prostředek a dá se říct, že je jim ganz putýnka, jestli jim v servise vyměnili jen soft, nebo půlku agregátu - pokud to stihli v jednom pracovním dni a bylo to na záruku... A tyhle lidi TADY NA FÓRU neuvidíme. Proto můžeme klidně předpokládat, že problémy má mnohem víc majitelů, než kteří se tady rozčilují. Jen někdo si to prostě bere osobně a jiným je to šuma fuk. My první si prostě dovedeme vážit věci, za kterou jsme vysolili nemalou sumu oběživa a mnozí i dlouho čekali na dodání - takže nás nebetyčně nasere, když neobdržíme poctivou reflexi svých vynaložených peněz. Ti druzí se prostě přizpůsobili, je jim to buřt a jednoduše mlčí jak Fučík...

O vysvětlení žádej ten servis, kde měnili rádio. Na jejich práci máš záruku, tak to reklamuj. Zákon je platnej celo€vropsky = i za pomlčkou.

A přitom origo xeny dobastlený do auta z výroby bez nich jsou pořád 10x menší prasečina, než HIDy v obyčejný parabole - ať jsou ty výbojky S nebo R, nasrat výbojku do paraboly pro H4/H7 může jenom dobytek, co by sám zasloužil "posloužit" podobným způsobem...

Sundat palici, vyměnit pakung, palici nechat zkontrolovat na rovinu a těsnost. Může to bejt i prasknutej kroužek - ale tahle možnost má minimální pravděpodobnost. Zjistilo by se to tak, že by byla hlava rovná a těsná a ani po nasazení novýho těsnění a správným dotažení by neseděly kompresní tlaky - jeden by byl podstatně menší. Prasknout nebo propálit se může i píst, to by ale šlo jen na 3 a z odvětrání kliky by šel tlak. Ale podle toho smradu bych si tipnul, že se pálí materiál těsnění pod hlavou - bohužel moje křišťálová koule má slabý baterky a já v ní nedokážu rozlišit, kde to fouká...

Nemám změřeno, protože často tankuju jen neplnou. Navíc mám víc jak polovinu kilometrů nacouranou po městě kolem komína a to se nedá žádný pořádný dojezd měřit. Ale zítra mám v plánu udělat Drobkovi trošku větračku - uvidíme, kolik si vezme při delší trase podle tankování...

Záleží i na tlaku v těch gumách. Zimní mám záměrně trochu měkčí, aby byly spíš jako bačkůrky a vypružily i případné menší nerovnosti (výtluky a ledové zmrazky na silnici, letní naopak foukám trošičku víc natvrdo - rozdíl v tlaku je asi 0,2-03baru. K tomu zimní mám 185/55 a letní 195/55, obojí R15. A na těch letních jsem dneska při lážo plážo jízdě Česká Třebová - Kostelec nad Orlicí "udělal" průměr 5,3l/100km - neflákal jsem se, ale taky vytáčel jen k limitům a nesnažil jsem se předjíždět ani tam, kde si o to dotyčný doslova koledoval. Pak jsem popojel do Častolovic a když jsem se vracel, vzal jsem to oklikou přes Borohrádek, Jaroslav a V.Mýto do Litomyšle a zpátky do Třebové. Bohužel jsem musel trochu dupnout na pedál bo cestička domů vede poněkud do kopců a navíc jsem musel spěchat, takže spotřeba mi povylezla na 6,9l/100km...

Musí to být takový relátko, který má cívku s odporem vyšším než cca 200ohmů, nebo tam musí být další elektronika. Když totiž na jeden z vývodů cívky připojíš kladné napětí od klíčku a druhý konec cívky připojíš na společný napájecí bod obrysovek, aby relé sepnulo, musejí ty obrysovky dohromady mít v paralelním zapojení odpor nižší než asi 10% odporu cívky relé. Pokud bude odpor žárovek vyšší, budou žárovky mírně žhnout a relé nesepne = vznikne dělič napětí. Normální automobilové relátko má odpor cívky asi 100-150 ohmů, jeho funknost v takovém zapojení se musí nejdřív vyzkoušet. Zapnutím spínače obrysovek se napětí +12V připojí přímo na ty žárovky - ty se tím naplno rozsvítí - a relátko ovládající LED denní světla odpadne, protože jeho cívkou nepoteče žádný proud (oba konce jeho cívky budou po rozsvícení obrysovek a při zapnutém zapalování na stejné hodnotě napětí).

Klidně ten první za 399,- . Po zapnutí zapalování (+12V na svorce č.15) se rozsvítí LEDková denní světla, jak šáhneš na vypínač světel a rozsvítíš potkávačky (to je ten "deaktivační vodič"), denní se zhasnou. Ten druhý modul (cena 559,-) se od prvního liší jenom tím, že nepotřebuje napojení na "spínaný plus od spínačky" a umí sám detekovat start motoru podle zvýšení napětí v palubním rozvodu (po roztočení alternátoru a jeho nabuzení napětí vyskočí nad 13,5V - to automaticky aktivuje denní svícení). Zhasínání po manuálním rozsvícení potkávaček je identické s prvním typem. Já osobně bych ale ten "deaktivační vodič" nenapojoval na potkávačky, ale už na obrysovky, protože podle zákona č.361/2000 Sb plus novelizace denní světla musejí zhasnout po rozsvícení JAKÉHOKOLIV JINÉHO PŘEDEPSANÉHO OSVĚTLENÍ VOZIDLA.

Tak jsem se ze zvědavosti podíval na hlasovací výsledky. Anketa běží od 11.května 2011 neboli téměř rok. Za tu dobu je v anketě 164 hlasujících, z nichž: 112 nemělo doposud žádnou závadu (68,29%) 17 (10,37%) mělo poškozené zapalovací kabely škodnou 11 (6,71%) mělo závadu turba 7 (4,27%) muselo absolvovat výměnu motoru po velmi těžké havárii agregátu 17 (10,37%) mělo jinou, dále v příspěvcích specifikovanou závadu. I když vezmu v úvahu českou vlastnost, že spokojený člověk kušuje jak Fučík a klapačku otevře jen v případě nespokojenosti a účastníky ankety nebudu brát jako reprezentativní vzorek majitelů TSI, je víc než 30% podíl nějakým způsobem problematických "kusů" alarmující. Když k tomu navíc přidám fakt, že u mnoha kusů se problémy (převážně s rozvodovým řetězem) opakují i po záruční opravě ve značkovém servise, docela mne zamrazí - podobnou blamáge jsme zatím v podání evropských automobilek nebyli zvyklí vídat... Často jsme čítávali, že Ford, Chrysler nebo Chevrolet dělá svolávačku na to nebo ono, Nissan na tamto a Toyota zase na něco jiného - ale u evropské automobilky jsme na to nebývali zvyklí, aspoň ne u životně důležité části auta. Nějak si nedovedu srovnat, že by takový efekt v případě koncernu měl být POKROKEM neboli výsledkem několikaletého vývoje...

Jistě že je chladicí systém pod tlakem - minimálně kvůli tomu, aby se zvýšil bod varu kapaliny a v systému nevznikaly bubliny. Ve víčku expanzky ale je přetlakový ventil, který ten tlak kontroluje a pokud přeleze rozumnou mez, odfoukne ho - to se stane vždycky v případě přehřátí motoru, když kapalina začne bublinatět i přes zvýšený tlak nebo dokonce když do chladicího systému profouknou plyny ze spalovacího prostoru (prasklým nebo propáleným těsněním). Běžný pracovní tlak je menší než 2atm, ale při "průrazu" ze spalovacích prostorů do systému vletí nárazově desítky atmosfér...

Jeden drát od každýho světla na kostru, druhej na spínaných 12V od klíčku po zapnutí zapalování. Budou odlišený barevně - na kostru černej, na plus červenej. Akorát netuším, jak se má zajistit zhasnutí těch světel při rozsvícení jakýchkoliv jiných světel, jak to požaduje zákon č.361/2000 Sb plus jeho novelizace. Ty odpory co jsou na obrázku nevím co mají znamenat.