Ekkar_z_Bastlírny

Vypadá to jako zavzdušněný nebo částečně zanesený chladicí/topný systém - nastartuj motor a pozoruj teploměr. Když se rafika teploměru začne zvedat, sáhni pod kapotou na hadici k topení - to samozřejmě musí být puštěné na "teplo" = regulační kohout kapaliny musí být otevřený. Ta hadice by měla mít v okamžiku, kdy se začne hýbat ručka teploměru na palubce teplotu asi tak 45°C - na omak by měla být hodně teplá ale ještě ne horká - skoro jako voda, ve které se myje nádobí. Výstupní hadice od topení zpátky do motoru by měla být o něco studenější. Nechej motor blafat dál na volnoběh a pozoruj teploměr - a občas sáhni na hadice od termostatu k topení a k chladiči. Do cca 90°C by se měla ohřívat jen hadice k topení (a jeho "zpátečka") - hadice k chladiči by měly zůstávat studené. Po dosažení teploty mezi 80°C a 90°C (přesnou hodnotu nelze říct, i termostaty mají nějakou toleranci, přibližně ±2-3°C) by se měl začít otevírat termostat = teplota hadice k chladiči prudce vylítne nahoru a jak se do motoru dostane do té doby relativně chladná kapalina z chladiče (= "velkého okruhu"), ručička teploměru spadne o kousek dolů - TO JE V POŘÁDKU!!!! Termostat se zase přivře a po malé chvilce (až se dohřeje ta studená kapalina co do motoru natekla z chladiče) se zase pootevře - udělá to ještě asi tak 3x. Je to poznat na pohybu rafiky. Nakonec zůstane termostat plně otevřený - na žádné z hadic mezi motorem, chladičem a topením bys pak neměl delší dobu udržet ruku, protože mají teplotu téměř shodnou s teplotou nastavenou termostatem - kolem 90-95°C. Pokud se s autem ani po této době nevyjede (náporový chladič nedostane proud vzduchu), měl by se po dosažení teploty cca 98°C sepnout termospínač na chladiči - a tím roztočit elektrický větrák. Má to nezaměnitelný zvuk - hučí to jak fukar a naprosto normálně to přehluší i motor běžící na volnoběh. Jestliže se něco z popsaných dějů "nekoná", je někde zrada. Kdyby by se ohřívaly hadice k chladiči a spínal i větrák na něm, ale topení by dál nehřálo, zkus při natočeném motoru uvolnit postupně jednu a pak druhou sponku na hadicích vedoucích k němu - je možné, že je zacpaný přívod nebo samotný radiátorek = výměník, nebo je prostě zavzdušněný. Když kapalina vytéká jen z přívodní hadice, ale už ne z výstupu topení, je to radiátorek - v opačném případě jsou to ucpané hadice. Může to být i jen ucpaný regulační "ventil" na topení - je to ploché rotační plastové "šoupátko" hned pod přírubami pro přívodní hadice. Ovládá se lankem od knoflíku na palubce - otáčí se jen o 90°. Aby ses k tomu šoupátku dostal, musí se shodit za baterkou obě hadice k topení a povolit myslím že 4 (už si to nepamatuju přesně - je to víc let, co jsem se v tom naposled vrtal) šrouby do plastu, které drží ty nátrubky jako samostatnou část u celého zbytku tělesa topení - bývají hodně rezavé, tak na ně nejdřív nastříkej aspoň Konkor nebo něco podobného, co uvolňuje zarezivělé šrouby a aspoň hodinku tomu dopřej na zapůsobení - nejlíp přes noc. Jinak ty šroubky "očešeš" nebo překroutíš a budeš je muset odvrtávat... A protože je tam k tomu přístup jak k penězům a ještě ke všemu je tam za baterkou běžně bordel jak v tanku, nikomu to nepřeju dělat... Pod těmi nátrubky je kulatý "O" kroužek = těsnění, tak ten si neznič nebo neztrať, abys ho tam mohl dát nazpět. Pokud se hřeje topení, ale hadice k chladiči i chladič zůstávají studené a po chvíli chodu začne z expanzní nádobky syčet pára (motor se přehřívá), znamená to že se neotevírá termostat - je nutno ho vyměnit. To ale podle popisu není tvůj případ...

A proč nepokračuješ tady: PŮVODNÍ DRED ???? Už jsem tam napsal, že zde na fóru je nastavovací předpis pro karbec, pak ještě budeš potřebovat hodnoty ventilových vůlí a základní úhlové nastavení rozdělovače - kvůli základnímu předstihu zážehu. Důležité je mít nevytahaný rozvodový řetěz a minimální vůli na klínku, který drží na hřídeli rozdělovač - jak to nemáš v cajku, lítá předstih jak nudle v bandasce a motor se z toho může pos*at. Všecko ostatní seřizování je spíš kompenzace vůlí a rozdílů vzniklých provozním opotřebením motoru. Předpokladem funkčnosti je samozřejmě to, že všecko ostatní je taky v cajku - mazání, chlazení, těsnění pod palicí, rozvod (řetěz, kola, ventily + sedla + gufera na nich), písty + kroužky + celý klikový mechanismus, zapalování... Jestli chceš mít motor tutově a minimálně na 3 roky OK, musíš začít tím, že ho rozpůlíš a budeš kontrolovat součástky jednu po druhé - a co bude mít nějaké znatelné opotřebení, hned měnit. A stejně ti nikdo a nikdy nezaručí, že třeba po 2 letech nevystřelí vinou skryté výrobní vady těsnění pod palicí nebo že se nepoštění svíčka...

Ne, VSKUTKU nezklamal - tohle je přesně ta informace, kterou dává fabrika. Něco ve smyslu: Zákazníku nestarej se o to, co za xindl jsme ti namontovali pod kapotu, pokojně jezdi dál i když zpod kapoty slyšíš zvuky jako by se tam hromadně pářily vopice - protože my přece nebudem dávat zbytečně prachy za nějaký preventivní výměny, ale počkáme, až se ti to posere dokonale - a pak ti pro jistotu řeknem, že sis to posral sám, protože jsi s tím jezdil, zatímco v reklamačním řádu máš jasně napsáno, že s jakoukoliv závadou máš mazat do značkového servisu - to, že ti právě v tom značkáči řekli, že s tím nic není a máš jezdit dál, tak to velice vehemetně popřeme... Podle dosavadního průběhu věcí bych pak tipoval, že z fabriky mají servisy (obecně řečeno) jako "ZÁKLADNÍ SMĚRNICI" nařízeno využívat "Plzákův zákon" - neboli ZATLOUKAT, ZATLOUKAT, ZATLOUKAT... Bikeone - nebudeš ty nakonec (pre-)fabrikant???

K těm idiotům - pokud má jipol57 v TP zapsané 14" kola jako povolený rozměr a má brzdy jak píšeš "FSIII", pak na ně ty "čtrnáctky" normálně natáhne. A v TP je to správně.Co mám ale říkat já, když mám kategorii N1, ale v TP mám zapsané kromě dalších rozměrů i pneu 185/65 R14 na ráfku 5J 14" - a protože mám právě kvůli technické specifikaci N1 ty větší brzdy (vpředu kotouče 288x25 = C54-II a vzadu bubny 232x32), musím mít minimálně 15" ráfky - "čtrnáctky" na předek jednoduše nedostanu... Tam si myslím úřední šiml zachrápnul - tento rozměr se na konkrétně MÉM autí vůbec nemůže legálně vyskytovat - protože fyzicky je možné je namontovat pouze na zadek - a používat je v kombinaci s čímkoliv jiným na předku je sice technicky možné, legislativa ale tuhle možnost nedovoluje... A ty větší brzdy i vyšší nosnost kol/pneu souvisí právě s tím nakládáním - prostě je s tím vyšším trvalým zatížením konstrukčně počítáno. Přesto jsem s kombinací 15" vpředu a 14" vzadu jednu zimu (tu první - po koupi autí) odjezdil - protože jsem si vůbec nevšimnul, že mi bazar prodal auto na dvou různých párech kol - na předku byly 15" a na zadku 14", obojí obuté do Polarisek 2 - vepředu byly 185/55 R15 a vzadu 185/65 R14 - koho by taky napadlo, že bazar ofiko udělá takovouhle vyjebávku...? Já kontroloval jestli mají gumy stejnou značku a typ dezénu a jestli mají aspoň nějakej vzorek - ale zkontrolovat jestli mají všecky taky stejnej rozměr, to by mě v životě nenapadlo. Na první pohled to vypadalo stejně... Pro příště jsem "poučenej"... Nevěřit nikdy a nikomu... Skutečný stav jsem zjistil až skoro po roce, když jsem z nových letních Alu kol dával zpátky na zimáky - a chtěl jsem ty původně zadní nasadit na předek - A VONO TO KURVA NEŠLO...!!!! To byl panstvo frčák, sehnat do druhýho dne dva 15" ráfky a další dvě Polarisky... protože další den jsem odjížděl na hory...

Velikost brzd (průměr kotoučů) je nepřímo vyznačená v podobě označení typu ze strany na třmeni brzdy. Podívej se, co tam je v podobě reliéfních písmen "napsáno". Co tam mám já sem napíšu zítra, až si to přečtu při výměně kol na "zimní".

Jo, je možný že to po faceliftu změnili. Já mám MR2008 - tedy jasnej "předface". Ale i letos u FII Monte Carlo jsem viděl spíš menší kotouče fí 256 než ty velký "dva-osm-osm"... O údajích v TP si myslím svoje - napíšou tam naprosto s klidem cokoliv.

Pokud si myslíš, že odsuzuju lidi za to, že podlehli mamu a klamu reklamních keců a koupili si vysněnej motor, ze kterýho se vyklubal nedodělek, tak jseš pořádnej magor. Celou dobu tady nadávám výhradně na to, co udělalo/dělá vedení fabriky/koncernu - v zájmu svých plných kešení místo v zájmu svých zákazníků. Nemůžu nikomu sice zabránit si cokoliv o mně myslet, ale v tom postupu vůči servisu Tě můžu podpořit - jo, je potřeba se zašprajcovat a stát si za svým. Máš v boji s fabrikou bod k dobru.

Nejsou to 2cm, je to rozdíl mezi kotouči 256x22 a 288x25 - ty větší dostávají benzínové "stokoňky" a obecně diesely 1,9TDI a 1,6TDi CR - a také auta, přímo na lince kompletovaná jako N1 "nákladní" = s mřížkou. U těch se totiž předpokládá, že budou jezdit větší část doby provozu naložené, takže "jsou víc obržděná"... - mám to na roomsteru 1,4 63kW taky = je "origo z výroby N1" - a brzdy přitom má "té-dé-íčkový"... Proto nejdou na takové auto nasadit ráfky 14", přestože v TP jsou určitě uvedený - vzadu se bubny sice do nich vejdou, vpředu ale nepřejdou přes brzdiče = musí se dát 15". Kombinace 15" vpředu a 14" vzadu se sice zdá být možnou, ale PaChům nebo STK by se určitě nelíbila...

Dřív než odsoudíš baterku prověř svorky a kostřicí kabel - odmontovat, očistit dotykovou plochu až na kov, zlehka máznout vazelínou a namontovat zpět. Na připojenou baterku napojit voltmetr a pozorovat, co ukazuje, když je motor v klidu a vypnuté pokud možno všecko co jde - dobrá a nabitá baterka by měla mít cca 12,1 až 12,3V. Pak nějaký pomocník "vezme za startér" - dobrá baterka nesmí spadnou s napětím níž, než cca 10,5V - pokud padá pod 10V, už to signalizuje nějaký problém. Startér se přitom samozřejmě musí točit. Pokud se netočí a napětí baterie nepadá, je v zadeli buď relátko, které spíná startérovou cívku, nebo samotná zasouvací cívka, nebo startérový spínač a vedení od baterky k němu - nebo samotný startér. Pokud startér netočí a naptí padne kamsi pod 9V, je nenávratně v řiti baterka...

Říká Ti něco pojem "brzdový spínač" ??? Hledej, je toho tady 6 půlek...

Jestli mne paměť neklame, tak na téhle pojistce by mohl být zapojený i elektrický větrák chladiče - podívej se na něj.... Startér je nesmysl, ten není VŮBEC jištěný - a ani zdaleka by se nejistil pojistkou s hodnotou 15A...

Máš studeňák u repráčku v palubovce - nesprávný pájený spoj, který je svými vlastnostmi závislý na teplotě nebo tlaku na sebe. Podle toho jednou vede, jindy nevede. Repráček proto jednou pípá, podruhé ne. Chce to demontáž a propájet pro jistotu celou spojovou desku...

HM, tak tomu se říká "X-kontakt" a má to za úkol kvůli odlehčení baterie při startování skutečně odpojit všecky ostatní spotřebiče v autě. Pojistkovka má 2 přívody +12V - jeden je přímý od baterky, druhý přes tohle relé. Na přímém přívodu "visí" jen spínací skříňka, brzdová světla a houkačka - a možná ještě něco, co musí bezpodmínečně fungovat i při vypnutém zapalování. Když se zapne zapalování, tohle relé sepne a přivede šťávu na zbytek instalace - k cívkám relátek světel, ventilace... atd. A když se otočí klíčkem do té poslední polohy, tak se tohle relátko zase na dobu toho držení klíčku rozepne - aby se zhasly světla, vypnulo rádio, větrák... a baterie skutečně živila jen a jen startér. Po puštění klíčku se to zase vrátí do původního stavu... Chce to vyčmuchat, kam na pojistkovce který drát vede a pak jít podle příručky...

Je to jednoduchý - vezmeš si benzín, stačí technický nebo i ten, co nalíváš u pumpy do kanystru nebo do nádrže a k němu čistý hadr nebo cca půllitrovou nádobku a čistý štětec. Otevřeš "haubnu" čili kapotu a začneš demontáží - vytáhneš ze střední vývodové jímky na rozdělovači vysokonapěťový kabel, který vede od indukční cívky. Stejně tak ho opatrně vytáhni z indukční cívky - je tam trochu jiná koncovka. Kabel si odlož na čistou podložku a pokračuj odděláním koncovek samotných zapalovacích kabelů od víčka rozdělovače. Jak už jsem napsal, k prvnímu válci vede nejkratší kabel a je zasunutý do jímky, která má na boku takový výstupek - hranu, jako by měla na boku přilepený drát nebo něco takového - je to souběžné s koncovkou kabelu zastrčenou do víčka. Podle toho se pozná, že to je jímka pro kabel 1. válce = válce nejblíž k rozdělovači. Jestli si to dobře pamatuju, tak když stojíš před maskou auta a čučíš do motoru na rozdělovač, jímka pro 1. válec je na tom víčku "vpravo nahoře" - když si ten rozdělovač představíš jako "dominovou pětku". Střed je kabel od cívky. Další postupně po směru hodinových ručiček následují 3. - 4. - 2. Postupně je vytahej a druhé konce zatím nechej viset na svíčkách. Víčko rozdělovače drží na spodku dvě svisle umístěná plochá pera, která musíš oddělat odpáčením - jsou po stranách mezi 1. a 3. a naproti mezi 4. a 2. jímkou. Je na to potřeba trochu cviku, aby se neodštíply ozuby na víčku, za které péra drží. Víčko se potom sejme tahem směrem nahoru. A začíná "durchpucung". Navlhčíš si hadr benzínem, nebo si benzín naleješ do nějaké nádobky a buď tím hadrem, nebo čistým štětcem v nádobce omýváš celé víčko zvenku i zevnitř od nečistot. Připrav se na to, že toho bordelu bude dost - je to prach ze všeho možného, který tam nalítá přitahován poměrně silným elektrickým polem, protože zapalování u fáčka má za provozu napětí klidně 10-12 TISÍC voltů. Stejným způsobem umyješ i vršek indukční cívky - nemusíš ji demontovat z auta, stačí ji omýt na místě, a palec rozdělovače. Ten jde vytáhnout směrem vzhůru - dej si pozor, jak je otočený, abys ho nasazoval správným směrem. Skrz hadr namočený do benzínu protáhneš a tím očistíš i celý kabel od indukčky k rozdělovači. Všecko necháš oschnout a v opačném pořadí začneš montovat - nejdřív palec na osu - zatlačit na doraz. Pak víčko rozdělovače - pozor, na obvodu rozdělovače jsou v kovu výstupky a víčko má na ně prolisy, aby sedělo naprosto přesně. Když ho posuneš, nepůjde to natočit. Usazené víčko přicvakni zpátky k tělu rozdělovače těmi plochými pružinami - dá to trochu práce je tam nasadit správně. Do cívky a do víčka rozdělovače nasaď spojovací vn kabel. A jako poslední dělej jednotlivé kabely ke svíčkám - aby se nepomotaly. Od svíček je sundáš stažením, jsou tam nasazené přes pružné svěrací drátky a je cítit, jak to drhne. Dělej to postupně - každý válec zvlášť. Po sundání koncovky ze svíčky jde koncovka odšroubovat od kabelu - má uvnitř trn se spirálkou podobný vývrtce. Zase všecko očisti hadrem namočeným v benzínu - a kabel po oschnutí nasaď do patřičného místa na rozdělovači i na svíčce. Ty můžeš vyměnit taky - postupně jak budeš sundávat kabely vyndávej i svíčky a nahrazuj novými - pozor, nové svíčky nemívají vždycky správnou mezeru na jiskřišti, je potřeba je kontrolovat - pro Favorit jsou doporučované mezery 0,8 až 0,9mm. Novou svíčku vždycky do závitu šroubuj rukou, případně nasazeným trubkovým klíčem - ale zase jen rukou, bez jakékoliv páky. Kdyby se ti totiž podařilo nasadit ji přes závit, rukou to poznáš - klíčem ne a zmrvíš si zbytečně závit v hlavě. Svíčka se rukou došroubuje nadoraz a pak se klíčem dotahuje nejvýš o 90° - pokud to je svíčka s pružným těsněním. Na Favority se původně dávaly svíčky těsněné jen kuželovou plochou, které se musely dotahovat předepsaným momentem pomocí momentového klíče. Ty myslím už dnes neseženeš a dávají se obyčejné s těsnicí podložkou. Všecko nakonec ještě jednou překontroluj, jestli někde nevisí zapomenutý nenasazený kabel nebo jestli nemáš kabely přehozené mezi sebou - a můžeš to zkusit natočit a případně i projet. Nové svíčky se trochu povolují, takže je dobré je po ujetí cca 50-100km překontrolovat a OPATRNĚ dotáhnout - VŽDYCKY VE STUDENÉM STAVU. Kdybys je utáhnul teplé, v lepším případě je následně budeš povolovat metrovou trubkou na klíči nebo se ti přetrhnou smršťováním při chladnutí - a samozřejmě kusy spadnou dovnitř do válce. Co se pak stane, když zkusíš nastartovat, si myslím umíš představit...

Víme absolutní kulový o tom, co kdo na tom autě v minulosti montoval. Tohle může být cokoliv - včetně samo-domo imobilizéru nebo třeba přídavnýho relé k tlakovým italským fanfárkám "tydli-dudli-tydli-tát"...

Na mne zavolala jedna "ochotnice" ze sousedství policajty v momentě, kdy jsem si na ulici před panelákem zahnutým kusem svářecího drátu "odemykal" svoji vlastní šáde - ve který jsem si chvíli předtím nechtěně zabouchnul tašku - a v ní oboje klíče. Měl jsem na sobě triko, kraťasy a pantofle, protože to bylo v létě - a málem jsem skončil v "cépézetce", protože jsem u sebe samozřejmě neměl doklady, takže mne orgáni už už chtěli sbalit za pokus o krádež a kvůli perlustraci odvézt na oddělení... Naštěstí se nechali ukecat a vyjeli se mnou výtahem do bytu, kde jsem jim zazvonil na manželku a po jejím svědectví jsem si teprve mohl jít doodemknout šáde - a orgánům se prokázat, protože šrajtofle se všema dokladama byla samozřejmě taky v autě... Sousedce jsem pak "poděkoval" za ochotu - babizně...

Zkoušeli jste to zamlžení někdo něčím UMEJT? Třeba izopropanolem nebo něčím podobným? Samozřejmě - musí se to dělat "dálkově", nějakým ubrouskem nebo jiným čistým hadrem namotaným na delší tyčku na způsob "uchošťourů", aby se na tu čočku vůbec podařilo dosáhnout...

Jen nástřel z voleje - relé ventilu odsávání benzínových par z nádobky s aktivním uhlím? Ale ta fotka určitě řekne daleko víc...

Myslím že to cukání bude mít dvě možné příčiny. První je karbec a palivový trakt jako celek - pohledej tady na fóru, někde jsem tady viděl část servisní příručky pro exportní Felicii, která kvůli určení do zemí třetího světa měla i přes vyrobení v roce 1996 karbec - a byl to ten samý Pierburg, co se montoval od roku 1988 do fáčka. V tom kousku servisky byl nastavovací popis pro ten karbec. Bude dobré ho odmontovat, kompletně rozebrat a vyčistit a pak podle popisu složit a nastavit. Jestli si na to netroufáš, nechej to udělat někomu, kdo se tím zabývá profesionálně. Takový člověk bude mít určitě k dispozici i náhradní díly, kdyby bylo potřeba něco nahradit novým, nepoškozeným. Určitě by bylo potřeba se podívat i na AC pumpu = palivové čerpadlo na boku bloku motoru, pokud ho motor ještě má (novější karbcáky dostávaly elektrickou pumpu v nádrži - díra pro pumpu na bloku byla zaslepená plechem a později už na odlitku bloku vůbec není udělaná. Motory bez čerpadla na bloku už nemusejí mít vačkový hřídel s vačkou pro pohon čerpadla - tento díl se taky u novějších motorů liší.). Může to totiž být taky způsobené tím, že membrána má dírku a čerpadlo tak-tak stíhá, takže při prudším přidání plynu akcelerační pumpička nastříkne palivo do sání - ale tím klesne hladina paliva v plovákové komoře a čerpadlo ji nestíhá doplnit. Proto možná motor cuká. Druhá příčina může být elektrická - v zapalování. Karbcový Favorit má zapalování se snímáním okamžiku zážehu pomocí magnetického čidla a čtyřpólového magnetu v rozdělovači. Zapalovací jednotka je na podběhu pravého předního kola vedle kulaté indukční cívky podobné té ze Š120 (cívka má jiné vnitřnosti = NENÍ ZÁMĚNNÁ). Od cívky vede normální vn kabel na víčko rozdělovače a od něj na jednotlivé svíce. Vem hadr, trochu benzínu a počínaje vrškem indukční cívky přes celé víčko rozdělovače zvenku i zevnitř, palec rozdělovače a kabely i s koncovkami až ke svícím to celé DOKONALE VYPUCUJ. Pokud najdeš na víčku rozdělovače černé cestičky, které nejdou utřít, musíš víčko vyměnit - ty černé cestičky jsou vypálené elektrickým výbojem a svádějí vn pryč mimo svíce. To samé i palec - stojí brutto dvacku. Kabely i koncovky radši vyměň rovnou - pokud nejsou měněné v posledních dejme tomu 2 letech. Svíce vyměň radši taky - stačí obyčejné Brisky "jednobod" s tepelnou hodnotou 15, vyvýšeným jiskřištěm a "šestnáckou" šestihranem - já kupoval ty lepší s cuproniklovou střední elektrodou. Všecko co je na zapalování ve styku s vn, musíš udržovat čisté, aby nedocházelo k výbojům mimo. Zkus nejdřív vypucovat to zapalování a vyměnit svíce. Až budeš vyndávat kabely z víčka rozdělovače, nezapomeň si pamatovat pořadí 1-3-4-2, první válec má kabel ve "zdířce" s takovou hranou na vnějším obvodu (dá se nahmátnout) a další následují po směru hodinových ručiček. Jako oprava je to rychlé a jednoduché - za půl hodiny nemáš o čem mluvit. Kdyby to nepomohlo, budeš muset pokračovat tím karbcem...

Já bych si to taky klidně dělal sám - kdyby k filtru nebyl u Rooma přístup jak k penězům a kdyby se to dalo udělat jako u šáde se starým pekáčem na olej klidně i u chodníku na sídlišti... Bohužel, když vás v dnešní době takhle chytnou městský příživníci, jsou schopní na vás zavolat hasiče, že chystáte ekologickou havárii - a samozřejmě jim pak výjezd budete muset zacvakat...

Já jsem si na Formana nejdřív taky kupovával laciný obutí - klidně i protektory v Baušmejdu... Ale jednou jsem si dokonale naběhnul - koupil jsem fungl novou dvojici velice laciných "třináctek" v obchodě s pneumatikama u Chlumce a protože bylo zrovna čerstvě nasněženo, nechal jsem si je tam i rovnou namontovat - a dojel jsem na nich s bídou 100kiláků domů - druhý den byla ráno jedna úplně prázdná a druhé chybělo jen málo aby ležel ráfek taky na zemi. Následovala komplikovaná dvojvýměna - naštěstí soused měl taky Favorita s roztečí 4x100, tak jsem si od něj půjčil rezervu a mazal koupit pořádný obutí ... A s novýma gumama na kolech a se zmetkama v kufru jsem rovnou svištěl obrátit peklo vzhůru nohama, kdyby mi je nevyreklamovali - naštěstí bylo uvnitř vidět, že vadu způsobily špatný karkasy a druhá klika - že jsem nevyhodil účtenku... V pneuservisu, kde mi je sundávali, totiž na rovinu prohlásili, že mi klidně dají písemně, že ty gumy jsou protektory udělaný na partiovým karkasu a že to je jasný šméčko prodávat je jako novou gumu... Přitom jako "nová" guma vypadaly solidně, akorát se prostě během těch 100km vnitřní vrstva rozlámala a gumy "vypustily duši"... Reklamace naštěstí sice s kroucením hlavou, ale plně uznána - s vrácením peněz... Takže mne ta "sranda" stála v podstatě jen čas a benzín - neumím si ale představit, kdyby mi ty gumy upšoukly třeba na cestě "v kile" - měl jsem na palubě celou rodinku... Od té doby seru na levné nabídky jak na placatej kámen a kupuju jen prověřené značky - takže radím koupit aspoň a minimálně ty Barumky... S matadorkama bych dneska už nezačínal, protože Matador zrušil kompletní výrobu pneu a výrobní kapacitu prodal Continentalu. Dál bude dělat jen hadice, silentbloky, dopravní gumové pásy a podobné věci. Shánět další matadorku na případné doplnění "aspoň do páru" aby bylo dodrženo pravidlo "na stejné nápravě stejná značka, konstrukce i dezén" někdy v budoucnosti už by mohlo být dosti komplikované...

Já jen čekám, kdy někomu opravdu selžou nervy, chytnou mu saze, vycákne vzteky a v návalu frustrace z vyslovenýho výsměchu značkových servisáků & zástupců prodejce, dovozce nebo výrobce na někoho takového vytáhne pistoli nebo nůž - a poteče červená. Ono se to strašně lehko řekne - cena dnešních moderních vozů začíná na méně než 10násobku PRŮMĚRNÉHO TUZEMSKÉHO VÝDĚLKU... Obzvlášť když to říká někdo, komu ten český průměrný měsíční výdělek nestačí ani na týden a často ho utratí za jediný jeden den - a řekne to někomu, kdo si musí 5-6 let doslova utrhávat od huby, aby utáhnul při dnešních cenách VŠEHO hypotéku na byt, lízák na auto a případně ještě školný za děti... Anebo někomu, kdo se na ten "průměrný český měsíční" výdělek dostane leda tak po sečtení svých výplat za celý kvartál... A takových lidí je dneska hodně - a jsou mezi nimi i tací, kteří vlastní a nosí u sebe zbraň... A přitom v nemalém % jsou to také zákazníci ŠA... Nechci nikoho strašit, ale Mr.Murphy nikdy nespí....

Pawouk - však já to taky tak myslel (hlavně na individuální vlastníky), ale i když bejt tím vedoucím autoparku v jakýkoliv firmě, udělám jim to dusno taky...

Já bych tyhlety vyjádření servisu (rozvody netřeba měnit, závada se neprojevuje, spotřeba oleje 0,23l/1000km naprosto v normě) k vozidlu s 30 000km na tachometru požadoval písemně a s razítkem sevisu - a pak, až by se po dalších 1500-2000km skutečně přeskočil rozvod, bych si zaplatil soudního znalce v oboru motorových vozidel. Za tu srandu by mi to stálo - protože veškerý náklady by dostal na hrb servis - právě proto, že mylně informovali zákoše o stavu jeho auta a o potřebě něco opravovat. A ještě bych je rozmáznul jak štěnice v podobných bulvárech, jako jsou Černý vovce, Občanskej Jouda a pod. Oni jsou autorizovaný značkový servis, takže jsou povinní na vyžádání i své názory dát zákošovi DOKAZATELNÝM ZPŮSOBEM - tedy písemně. A pokud tak nehodlají učinit, trvat si TVRDĚ na svém názoru - motor V ZÁRUCE drnčí, jiný auta stejnýho typu nedrnčej - JÁ CHCI OPRAVU ABY MĚ TO NEDRNČELO! A prostě budu do nich kopat a tancovat po nich tak dlouho, až tu opravu udělají - i kdybych měl psát denně 10 mailů do Bolky... Aby už kurva konečně někdo hejbnul svou zasranou sádelnatou prdelí a NĚCO s tím udělal... Bohužel, ne každý vytrvá - spíš hodně lidí vyměkne, protože auto potřebujou a nedokážou nechat svoje většinou jediný přibližovadlo na dvoře servisu a suše prohlásit "...na opravu máte podle reklamačního řádu 30 dnů, až to budete mít opravený, dejte mi vědět na telefon 123 456 789 - v opačným případě rovnou zavolejte výrobci, že odstupuju od kupní smlouvy...!" Tohle by totiž bylo jediná skutečně správná věc, kterou by měl zákazník nespokojený se stavem vozu v záruce udělat - oni by si pak výrobci i značkový servisáci dali bacha, aby jim na dvoře nezůstávaly stát neprodejný zmetky nebo auta, o kterých oni tvrdí, že je není potřeba opravovat. A takhle se to taky většinou dělá ve světě, na který my se tady pořád ještě díváme straaaašně zdaleka a zespoda - a bohužel asi ještě dlouho budem...

Na "www.levnepneu.cz" stojí "trojka" polariska 1196,- s DPH, jediná guma která tam je do 1000,-Kč, tak je Kormoran Snowpro B2 za 819,- s daní. Další si myslím budeš umět najít sám s pomocí Ujce Gůůůgla: LINK ...