Ekkar_z_Bastlírny

Jo, je možný že to po faceliftu změnili. Já mám MR2008 - tedy jasnej "předface". Ale i letos u FII Monte Carlo jsem viděl spíš menší kotouče fí 256 než ty velký "dva-osm-osm"... O údajích v TP si myslím svoje - napíšou tam naprosto s klidem cokoliv.

Pokud si myslíš, že odsuzuju lidi za to, že podlehli mamu a klamu reklamních keců a koupili si vysněnej motor, ze kterýho se vyklubal nedodělek, tak jseš pořádnej magor. Celou dobu tady nadávám výhradně na to, co udělalo/dělá vedení fabriky/koncernu - v zájmu svých plných kešení místo v zájmu svých zákazníků. Nemůžu nikomu sice zabránit si cokoliv o mně myslet, ale v tom postupu vůči servisu Tě můžu podpořit - jo, je potřeba se zašprajcovat a stát si za svým. Máš v boji s fabrikou bod k dobru.

Nejsou to 2cm, je to rozdíl mezi kotouči 256x22 a 288x25 - ty větší dostávají benzínové "stokoňky" a obecně diesely 1,9TDI a 1,6TDi CR - a také auta, přímo na lince kompletovaná jako N1 "nákladní" = s mřížkou. U těch se totiž předpokládá, že budou jezdit větší část doby provozu naložené, takže "jsou víc obržděná"... - mám to na roomsteru 1,4 63kW taky = je "origo z výroby N1" - a brzdy přitom má "té-dé-íčkový"... Proto nejdou na takové auto nasadit ráfky 14", přestože v TP jsou určitě uvedený - vzadu se bubny sice do nich vejdou, vpředu ale nepřejdou přes brzdiče = musí se dát 15". Kombinace 15" vpředu a 14" vzadu se sice zdá být možnou, ale PaChům nebo STK by se určitě nelíbila...

Dřív než odsoudíš baterku prověř svorky a kostřicí kabel - odmontovat, očistit dotykovou plochu až na kov, zlehka máznout vazelínou a namontovat zpět. Na připojenou baterku napojit voltmetr a pozorovat, co ukazuje, když je motor v klidu a vypnuté pokud možno všecko co jde - dobrá a nabitá baterka by měla mít cca 12,1 až 12,3V. Pak nějaký pomocník "vezme za startér" - dobrá baterka nesmí spadnou s napětím níž, než cca 10,5V - pokud padá pod 10V, už to signalizuje nějaký problém. Startér se přitom samozřejmě musí točit. Pokud se netočí a napětí baterie nepadá, je v zadeli buď relátko, které spíná startérovou cívku, nebo samotná zasouvací cívka, nebo startérový spínač a vedení od baterky k němu - nebo samotný startér. Pokud startér netočí a naptí padne kamsi pod 9V, je nenávratně v řiti baterka...

Říká Ti něco pojem "brzdový spínač" ??? Hledej, je toho tady 6 půlek...

Jestli mne paměť neklame, tak na téhle pojistce by mohl být zapojený i elektrický větrák chladiče - podívej se na něj.... Startér je nesmysl, ten není VŮBEC jištěný - a ani zdaleka by se nejistil pojistkou s hodnotou 15A...

Máš studeňák u repráčku v palubovce - nesprávný pájený spoj, který je svými vlastnostmi závislý na teplotě nebo tlaku na sebe. Podle toho jednou vede, jindy nevede. Repráček proto jednou pípá, podruhé ne. Chce to demontáž a propájet pro jistotu celou spojovou desku...

HM, tak tomu se říká "X-kontakt" a má to za úkol kvůli odlehčení baterie při startování skutečně odpojit všecky ostatní spotřebiče v autě. Pojistkovka má 2 přívody +12V - jeden je přímý od baterky, druhý přes tohle relé. Na přímém přívodu "visí" jen spínací skříňka, brzdová světla a houkačka - a možná ještě něco, co musí bezpodmínečně fungovat i při vypnutém zapalování. Když se zapne zapalování, tohle relé sepne a přivede šťávu na zbytek instalace - k cívkám relátek světel, ventilace... atd. A když se otočí klíčkem do té poslední polohy, tak se tohle relátko zase na dobu toho držení klíčku rozepne - aby se zhasly světla, vypnulo rádio, větrák... a baterie skutečně živila jen a jen startér. Po puštění klíčku se to zase vrátí do původního stavu... Chce to vyčmuchat, kam na pojistkovce který drát vede a pak jít podle příručky...

Je to jednoduchý - vezmeš si benzín, stačí technický nebo i ten, co nalíváš u pumpy do kanystru nebo do nádrže a k němu čistý hadr nebo cca půllitrovou nádobku a čistý štětec. Otevřeš "haubnu" čili kapotu a začneš demontáží - vytáhneš ze střední vývodové jímky na rozdělovači vysokonapěťový kabel, který vede od indukční cívky. Stejně tak ho opatrně vytáhni z indukční cívky - je tam trochu jiná koncovka. Kabel si odlož na čistou podložku a pokračuj odděláním koncovek samotných zapalovacích kabelů od víčka rozdělovače. Jak už jsem napsal, k prvnímu válci vede nejkratší kabel a je zasunutý do jímky, která má na boku takový výstupek - hranu, jako by měla na boku přilepený drát nebo něco takového - je to souběžné s koncovkou kabelu zastrčenou do víčka. Podle toho se pozná, že to je jímka pro kabel 1. válce = válce nejblíž k rozdělovači. Jestli si to dobře pamatuju, tak když stojíš před maskou auta a čučíš do motoru na rozdělovač, jímka pro 1. válec je na tom víčku "vpravo nahoře" - když si ten rozdělovač představíš jako "dominovou pětku". Střed je kabel od cívky. Další postupně po směru hodinových ručiček následují 3. - 4. - 2. Postupně je vytahej a druhé konce zatím nechej viset na svíčkách. Víčko rozdělovače drží na spodku dvě svisle umístěná plochá pera, která musíš oddělat odpáčením - jsou po stranách mezi 1. a 3. a naproti mezi 4. a 2. jímkou. Je na to potřeba trochu cviku, aby se neodštíply ozuby na víčku, za které péra drží. Víčko se potom sejme tahem směrem nahoru. A začíná "durchpucung". Navlhčíš si hadr benzínem, nebo si benzín naleješ do nějaké nádobky a buď tím hadrem, nebo čistým štětcem v nádobce omýváš celé víčko zvenku i zevnitř od nečistot. Připrav se na to, že toho bordelu bude dost - je to prach ze všeho možného, který tam nalítá přitahován poměrně silným elektrickým polem, protože zapalování u fáčka má za provozu napětí klidně 10-12 TISÍC voltů. Stejným způsobem umyješ i vršek indukční cívky - nemusíš ji demontovat z auta, stačí ji omýt na místě, a palec rozdělovače. Ten jde vytáhnout směrem vzhůru - dej si pozor, jak je otočený, abys ho nasazoval správným směrem. Skrz hadr namočený do benzínu protáhneš a tím očistíš i celý kabel od indukčky k rozdělovači. Všecko necháš oschnout a v opačném pořadí začneš montovat - nejdřív palec na osu - zatlačit na doraz. Pak víčko rozdělovače - pozor, na obvodu rozdělovače jsou v kovu výstupky a víčko má na ně prolisy, aby sedělo naprosto přesně. Když ho posuneš, nepůjde to natočit. Usazené víčko přicvakni zpátky k tělu rozdělovače těmi plochými pružinami - dá to trochu práce je tam nasadit správně. Do cívky a do víčka rozdělovače nasaď spojovací vn kabel. A jako poslední dělej jednotlivé kabely ke svíčkám - aby se nepomotaly. Od svíček je sundáš stažením, jsou tam nasazené přes pružné svěrací drátky a je cítit, jak to drhne. Dělej to postupně - každý válec zvlášť. Po sundání koncovky ze svíčky jde koncovka odšroubovat od kabelu - má uvnitř trn se spirálkou podobný vývrtce. Zase všecko očisti hadrem namočeným v benzínu - a kabel po oschnutí nasaď do patřičného místa na rozdělovači i na svíčce. Ty můžeš vyměnit taky - postupně jak budeš sundávat kabely vyndávej i svíčky a nahrazuj novými - pozor, nové svíčky nemívají vždycky správnou mezeru na jiskřišti, je potřeba je kontrolovat - pro Favorit jsou doporučované mezery 0,8 až 0,9mm. Novou svíčku vždycky do závitu šroubuj rukou, případně nasazeným trubkovým klíčem - ale zase jen rukou, bez jakékoliv páky. Kdyby se ti totiž podařilo nasadit ji přes závit, rukou to poznáš - klíčem ne a zmrvíš si zbytečně závit v hlavě. Svíčka se rukou došroubuje nadoraz a pak se klíčem dotahuje nejvýš o 90° - pokud to je svíčka s pružným těsněním. Na Favority se původně dávaly svíčky těsněné jen kuželovou plochou, které se musely dotahovat předepsaným momentem pomocí momentového klíče. Ty myslím už dnes neseženeš a dávají se obyčejné s těsnicí podložkou. Všecko nakonec ještě jednou překontroluj, jestli někde nevisí zapomenutý nenasazený kabel nebo jestli nemáš kabely přehozené mezi sebou - a můžeš to zkusit natočit a případně i projet. Nové svíčky se trochu povolují, takže je dobré je po ujetí cca 50-100km překontrolovat a OPATRNĚ dotáhnout - VŽDYCKY VE STUDENÉM STAVU. Kdybys je utáhnul teplé, v lepším případě je následně budeš povolovat metrovou trubkou na klíči nebo se ti přetrhnou smršťováním při chladnutí - a samozřejmě kusy spadnou dovnitř do válce. Co se pak stane, když zkusíš nastartovat, si myslím umíš představit...

Víme absolutní kulový o tom, co kdo na tom autě v minulosti montoval. Tohle může být cokoliv - včetně samo-domo imobilizéru nebo třeba přídavnýho relé k tlakovým italským fanfárkám "tydli-dudli-tydli-tát"...

Na mne zavolala jedna "ochotnice" ze sousedství policajty v momentě, kdy jsem si na ulici před panelákem zahnutým kusem svářecího drátu "odemykal" svoji vlastní šáde - ve který jsem si chvíli předtím nechtěně zabouchnul tašku - a v ní oboje klíče. Měl jsem na sobě triko, kraťasy a pantofle, protože to bylo v létě - a málem jsem skončil v "cépézetce", protože jsem u sebe samozřejmě neměl doklady, takže mne orgáni už už chtěli sbalit za pokus o krádež a kvůli perlustraci odvézt na oddělení... Naštěstí se nechali ukecat a vyjeli se mnou výtahem do bytu, kde jsem jim zazvonil na manželku a po jejím svědectví jsem si teprve mohl jít doodemknout šáde - a orgánům se prokázat, protože šrajtofle se všema dokladama byla samozřejmě taky v autě... Sousedce jsem pak "poděkoval" za ochotu - babizně...

Zkoušeli jste to zamlžení někdo něčím UMEJT? Třeba izopropanolem nebo něčím podobným? Samozřejmě - musí se to dělat "dálkově", nějakým ubrouskem nebo jiným čistým hadrem namotaným na delší tyčku na způsob "uchošťourů", aby se na tu čočku vůbec podařilo dosáhnout...

Jen nástřel z voleje - relé ventilu odsávání benzínových par z nádobky s aktivním uhlím? Ale ta fotka určitě řekne daleko víc...

Myslím že to cukání bude mít dvě možné příčiny. První je karbec a palivový trakt jako celek - pohledej tady na fóru, někde jsem tady viděl část servisní příručky pro exportní Felicii, která kvůli určení do zemí třetího světa měla i přes vyrobení v roce 1996 karbec - a byl to ten samý Pierburg, co se montoval od roku 1988 do fáčka. V tom kousku servisky byl nastavovací popis pro ten karbec. Bude dobré ho odmontovat, kompletně rozebrat a vyčistit a pak podle popisu složit a nastavit. Jestli si na to netroufáš, nechej to udělat někomu, kdo se tím zabývá profesionálně. Takový člověk bude mít určitě k dispozici i náhradní díly, kdyby bylo potřeba něco nahradit novým, nepoškozeným. Určitě by bylo potřeba se podívat i na AC pumpu = palivové čerpadlo na boku bloku motoru, pokud ho motor ještě má (novější karbcáky dostávaly elektrickou pumpu v nádrži - díra pro pumpu na bloku byla zaslepená plechem a později už na odlitku bloku vůbec není udělaná. Motory bez čerpadla na bloku už nemusejí mít vačkový hřídel s vačkou pro pohon čerpadla - tento díl se taky u novějších motorů liší.). Může to totiž být taky způsobené tím, že membrána má dírku a čerpadlo tak-tak stíhá, takže při prudším přidání plynu akcelerační pumpička nastříkne palivo do sání - ale tím klesne hladina paliva v plovákové komoře a čerpadlo ji nestíhá doplnit. Proto možná motor cuká. Druhá příčina může být elektrická - v zapalování. Karbcový Favorit má zapalování se snímáním okamžiku zážehu pomocí magnetického čidla a čtyřpólového magnetu v rozdělovači. Zapalovací jednotka je na podběhu pravého předního kola vedle kulaté indukční cívky podobné té ze Š120 (cívka má jiné vnitřnosti = NENÍ ZÁMĚNNÁ). Od cívky vede normální vn kabel na víčko rozdělovače a od něj na jednotlivé svíce. Vem hadr, trochu benzínu a počínaje vrškem indukční cívky přes celé víčko rozdělovače zvenku i zevnitř, palec rozdělovače a kabely i s koncovkami až ke svícím to celé DOKONALE VYPUCUJ. Pokud najdeš na víčku rozdělovače černé cestičky, které nejdou utřít, musíš víčko vyměnit - ty černé cestičky jsou vypálené elektrickým výbojem a svádějí vn pryč mimo svíce. To samé i palec - stojí brutto dvacku. Kabely i koncovky radši vyměň rovnou - pokud nejsou měněné v posledních dejme tomu 2 letech. Svíce vyměň radši taky - stačí obyčejné Brisky "jednobod" s tepelnou hodnotou 15, vyvýšeným jiskřištěm a "šestnáckou" šestihranem - já kupoval ty lepší s cuproniklovou střední elektrodou. Všecko co je na zapalování ve styku s vn, musíš udržovat čisté, aby nedocházelo k výbojům mimo. Zkus nejdřív vypucovat to zapalování a vyměnit svíce. Až budeš vyndávat kabely z víčka rozdělovače, nezapomeň si pamatovat pořadí 1-3-4-2, první válec má kabel ve "zdířce" s takovou hranou na vnějším obvodu (dá se nahmátnout) a další následují po směru hodinových ručiček. Jako oprava je to rychlé a jednoduché - za půl hodiny nemáš o čem mluvit. Kdyby to nepomohlo, budeš muset pokračovat tím karbcem...

Já bych si to taky klidně dělal sám - kdyby k filtru nebyl u Rooma přístup jak k penězům a kdyby se to dalo udělat jako u šáde se starým pekáčem na olej klidně i u chodníku na sídlišti... Bohužel, když vás v dnešní době takhle chytnou městský příživníci, jsou schopní na vás zavolat hasiče, že chystáte ekologickou havárii - a samozřejmě jim pak výjezd budete muset zacvakat...

Já jsem si na Formana nejdřív taky kupovával laciný obutí - klidně i protektory v Baušmejdu... Ale jednou jsem si dokonale naběhnul - koupil jsem fungl novou dvojici velice laciných "třináctek" v obchodě s pneumatikama u Chlumce a protože bylo zrovna čerstvě nasněženo, nechal jsem si je tam i rovnou namontovat - a dojel jsem na nich s bídou 100kiláků domů - druhý den byla ráno jedna úplně prázdná a druhé chybělo jen málo aby ležel ráfek taky na zemi. Následovala komplikovaná dvojvýměna - naštěstí soused měl taky Favorita s roztečí 4x100, tak jsem si od něj půjčil rezervu a mazal koupit pořádný obutí ... A s novýma gumama na kolech a se zmetkama v kufru jsem rovnou svištěl obrátit peklo vzhůru nohama, kdyby mi je nevyreklamovali - naštěstí bylo uvnitř vidět, že vadu způsobily špatný karkasy a druhá klika - že jsem nevyhodil účtenku... V pneuservisu, kde mi je sundávali, totiž na rovinu prohlásili, že mi klidně dají písemně, že ty gumy jsou protektory udělaný na partiovým karkasu a že to je jasný šméčko prodávat je jako novou gumu... Přitom jako "nová" guma vypadaly solidně, akorát se prostě během těch 100km vnitřní vrstva rozlámala a gumy "vypustily duši"... Reklamace naštěstí sice s kroucením hlavou, ale plně uznána - s vrácením peněz... Takže mne ta "sranda" stála v podstatě jen čas a benzín - neumím si ale představit, kdyby mi ty gumy upšoukly třeba na cestě "v kile" - měl jsem na palubě celou rodinku... Od té doby seru na levné nabídky jak na placatej kámen a kupuju jen prověřené značky - takže radím koupit aspoň a minimálně ty Barumky... S matadorkama bych dneska už nezačínal, protože Matador zrušil kompletní výrobu pneu a výrobní kapacitu prodal Continentalu. Dál bude dělat jen hadice, silentbloky, dopravní gumové pásy a podobné věci. Shánět další matadorku na případné doplnění "aspoň do páru" aby bylo dodrženo pravidlo "na stejné nápravě stejná značka, konstrukce i dezén" někdy v budoucnosti už by mohlo být dosti komplikované...

Já jen čekám, kdy někomu opravdu selžou nervy, chytnou mu saze, vycákne vzteky a v návalu frustrace z vyslovenýho výsměchu značkových servisáků & zástupců prodejce, dovozce nebo výrobce na někoho takového vytáhne pistoli nebo nůž - a poteče červená. Ono se to strašně lehko řekne - cena dnešních moderních vozů začíná na méně než 10násobku PRŮMĚRNÉHO TUZEMSKÉHO VÝDĚLKU... Obzvlášť když to říká někdo, komu ten český průměrný měsíční výdělek nestačí ani na týden a často ho utratí za jediný jeden den - a řekne to někomu, kdo si musí 5-6 let doslova utrhávat od huby, aby utáhnul při dnešních cenách VŠEHO hypotéku na byt, lízák na auto a případně ještě školný za děti... Anebo někomu, kdo se na ten "průměrný český měsíční" výdělek dostane leda tak po sečtení svých výplat za celý kvartál... A takových lidí je dneska hodně - a jsou mezi nimi i tací, kteří vlastní a nosí u sebe zbraň... A přitom v nemalém % jsou to také zákazníci ŠA... Nechci nikoho strašit, ale Mr.Murphy nikdy nespí....

Pawouk - však já to taky tak myslel (hlavně na individuální vlastníky), ale i když bejt tím vedoucím autoparku v jakýkoliv firmě, udělám jim to dusno taky...

Já bych tyhlety vyjádření servisu (rozvody netřeba měnit, závada se neprojevuje, spotřeba oleje 0,23l/1000km naprosto v normě) k vozidlu s 30 000km na tachometru požadoval písemně a s razítkem sevisu - a pak, až by se po dalších 1500-2000km skutečně přeskočil rozvod, bych si zaplatil soudního znalce v oboru motorových vozidel. Za tu srandu by mi to stálo - protože veškerý náklady by dostal na hrb servis - právě proto, že mylně informovali zákoše o stavu jeho auta a o potřebě něco opravovat. A ještě bych je rozmáznul jak štěnice v podobných bulvárech, jako jsou Černý vovce, Občanskej Jouda a pod. Oni jsou autorizovaný značkový servis, takže jsou povinní na vyžádání i své názory dát zákošovi DOKAZATELNÝM ZPŮSOBEM - tedy písemně. A pokud tak nehodlají učinit, trvat si TVRDĚ na svém názoru - motor V ZÁRUCE drnčí, jiný auta stejnýho typu nedrnčej - JÁ CHCI OPRAVU ABY MĚ TO NEDRNČELO! A prostě budu do nich kopat a tancovat po nich tak dlouho, až tu opravu udělají - i kdybych měl psát denně 10 mailů do Bolky... Aby už kurva konečně někdo hejbnul svou zasranou sádelnatou prdelí a NĚCO s tím udělal... Bohužel, ne každý vytrvá - spíš hodně lidí vyměkne, protože auto potřebujou a nedokážou nechat svoje většinou jediný přibližovadlo na dvoře servisu a suše prohlásit "...na opravu máte podle reklamačního řádu 30 dnů, až to budete mít opravený, dejte mi vědět na telefon 123 456 789 - v opačným případě rovnou zavolejte výrobci, že odstupuju od kupní smlouvy...!" Tohle by totiž bylo jediná skutečně správná věc, kterou by měl zákazník nespokojený se stavem vozu v záruce udělat - oni by si pak výrobci i značkový servisáci dali bacha, aby jim na dvoře nezůstávaly stát neprodejný zmetky nebo auta, o kterých oni tvrdí, že je není potřeba opravovat. A takhle se to taky většinou dělá ve světě, na který my se tady pořád ještě díváme straaaašně zdaleka a zespoda - a bohužel asi ještě dlouho budem...

Na "www.levnepneu.cz" stojí "trojka" polariska 1196,- s DPH, jediná guma která tam je do 1000,-Kč, tak je Kormoran Snowpro B2 za 819,- s daní. Další si myslím budeš umět najít sám s pomocí Ujce Gůůůgla: LINK ...

No ono to právě že může být i tím čidlem - prostě nedává ŘJ informaci, že je motor studený a ta pak velí vstřikovačům "dávat" poměrně málo, jako by motor byl teplý. Teplému motoru menší dávka stačí, studenému ne - aspoň ne ke stabilnímu běhu i na vonoběh. Jak se motor trošku ohřeje - a na to stačí i pár desítek sekund běhu, tak se podmínky zejména pro zážeh změní k lepšímu a motor už jde napodruhé natočit naprosto bez problémů. Tím benzínem to nebude - to by to dělalo bez závislosti na teplotě motoru.

Pak je nejspíš aktivovaný imobilizér - zkontroluj jestli to dělá i s druhým náhradním klíčem a jestli není špatný kontakt mezi jednotkou immo (vzadu za přístrojovým štítem) a snímací cívkou, která je schovaná na zadní straně plastu kolem spínací skříňky.

Odpojení napájení od ŘJ by nemělo hrát roli - vymaže se jen na napětí závislá paměť adaptivních hodnot, hlavní konstanty jsou v paměti, které odpojení napájení nevadí. Napiš přesně co to všecko dělá a nedělá - ne jenom půlku jako v prvním dotazu.

Pokud je motor zvenku suchý = olej nevytéká ven, pořád ještě zbývá několik habadějů možností, kudy může téct "dovnitř" = do válců, kde se spaluje. Jen tak nástřel "z voleje": turbo (ložiska - olej může prosakovat do sání), gufera ventilů, zapečené = netěsné pístní kroužky... Ke všemu to ještě nemusí být ve všech válcích, stačí aby se to poondilo na jednom jediném. Jako první krok bych se juknul na svíce - jestli jsou černé a zasazované, máš skoro jistotu, kudy se olej ztrácí... A jak říkám - stačí i jen jedna. Další postup se pak musí odvíjet od toho, co se najde při prvotní diagnostice - bez přímého kontaktu s autem jsou věštecký křišťálový koule slepý jak kotě...

Well - konec OT...