Ekkar_z_Bastlírny

Teoreticky a podle toho, co píše Luďa, by Ti nic hrozit nemělo - já můžu jen usuzovat podle místní zkušenosti, kdy okoloprojíždějící městký příživníci podobné po několik týdnů odstavené auto na jinak bezplatném parkovišti naprosto suverénně označili nálepkou s výzvou k odstranění vraku. Podle majitele jeho jediným "prohřeškem" bylo, že neměl po dobu 2 měsíců sjednané povinné, protože prostě auto přivezl s onou "měsíční" pojistkou a než ho stačil přehlásit na sebe a sjednat si běžnou smlouvu, odvezli ho do špitálu, kde několik týdnů proležel. Příživníci sice po vysvětlení příčiny výzvu k sešrotování s omluvou odvolali, ale to ještě neznamená, že to někomu jinému neudělají znovu.

Víš, to je tak, když narazí na sebe "vmontovávač Hi-Fi zesilovačů a reproduktorů do aut" a člověk, který se tu elektroniku a elektrotechniku učil a používal i na jiných věcech, než jen na tuningu. Když jeden napíše, že rušení popsaného typu je způsobené alternátorem a je ho potřeba pokud možno odstranit co nejblíž ke zdroji, druhý bude oponovat že ne, že je potřeba odstínit interconnect kabely, jen aby náhodou nemusel uznat co předtím napsal ten první - že proti předtím popsanému druhu rušení jsou sebelíp stíněné káble neúčinné, protože rušení leze do zesilovačů a zdrojů signálu po napájecí cestě. Protože on je přece letitý fanda do car-hifi, tak to by bylo, aby neměl pravdu... Bohužel, rušení si nevybírá a znám ve svém okolí nejednoho majitele pojízdného mazlíka, kterému bych s chutí vrazil pár facek, protože jejich průjezdy jsou celému okolí "signalizovány" vrčením až jekotem rušení, šířeného z různých neodrušených měničů nebo dokonce zapalovacích systémů s "vylepšenými" kabely - dotyčný si do škodárny nainstaloval samo-domo tranzistorové zapalování a aby měl "větší jiskru", nahradil normální odrušené zapalovací kabely s uhlíkovým jádrem starší verzí s jádrem z mědi - a vesele ruší minimálně 50m daleko na všecky strany. Jet za ním s puštěným rádiem je vysloveně utrpení - nelze to poslouchat... Zajímalo by mne, jak a kde by udělal odrušení tohoto jevu můj "oponent"...

Většina pojišťoven po uložení značek do depozitu buď vrací "nespotřebované" pojistné, nebo přímo jen k účelu přepisu a převozu vozidla poskytuje povinné ručení se sjednávanou dobou trvání 1 měsíc - ne na celý rok, jak je uvedeno v zákoně 168/1999 Sb. Taková "jednoměsíční pojistka" slouží například k tomu, aby si kupec vozidlo pojistil pro případ způsobení škody někomu jinému během převozu do svého místa bydliště a přepisu - samozřejmě, lze v jejím používání následně pokračovat, ale už se sjednávanou dobou 12 měsíců. Jinak auto bez sjednané povinné pojistky nesmí nejen na silnici jinak než na podvalu, ale třeba také nesmí být odstaveno na veřejném prostranství (například na sídlišti na parkovišti) - jinak hrozí, že bude označeno jako vrak a na náklady majitele odstraněno. Pokud je zjištěno při kontrole na silnici, že vozidlo nemá sjednanou povinnou pojistku, je s ním nakládáno podobně jako když nemá platnou STK = jako s vozidlem nesplňujícím předpisy pro provoz na pozemních komunikacích.

Největší chyba je míchat jabka s hruškama - výsledkem není ani dobrá hruškovice, ani dobrej kalvádos. Kdybys normálně uvažoval, tak nebudeš srovnávat dehtovou "jednadevítku pédé" s benzínovou "jednačtyřkou stokoňkou" - celý problém je v dimenzování celé konstrukce motoru, které u zmíněného benzínu prostě "překročilo svůj stín". Životnost nejvíce namáhaných těsnicích prvků toho motoru byla prostě při konstrukci a vývoji podceněna a většina motorů 1,4 16V 74kW tak po překročení určitého kilometrového proběhu začne ve zvýšené míře žrát olej. Bohužel, tento interval by spíš odpovídal motoru z poloviny 20. století a ne motoru vyrobenému na začátku století jednadvacátého - navíc záleží i na zacházení s motorem a také je různý kus od kusu. U někoho začne zvýšená spotřeba na hranici 50 000km, u jiného motor vydrží "nemlsat" do 80 000, další mu "pažravost" zatrhne preventivní výměnou kroužků a gufer někde kolem 50-60 tisíc km. Prostě "soudruzi z Vlkohradu" při piplání tohoto typu motoru někde udělali chybku. A ještě větší volovinu udělá někdo, kdo bude s takovým motorem srovnávat dehťák, který už ze základních principů svojí konstrukce má daleko masivněji dimenzované části a několikanásobnou "programovou životnost" jako celek.

Pokud je v tom oddělovací širokopásmové signálové trafo (čemuž by odpovídaly i impedance a převod 1:1), tak to odstraní jen hučení způsobené zemní smyčkou, ne hvízdání způsobené neodrušenou komutací diod v alťasu.

Necituj zbytečně celý předchozí příspěvek - modi to tady nemají rádi (ani jinde se to nedělá). Dole pod vláknem máš výrazné tlačítko "Přidat odpověď" - na to "Odpovědět s citací" klikej jen, když chceš reagovat na konkrétní větu nebo nějakou myšlenku. A k tomu rozebírání - začni od baterky a pojistek na jejím vršku a přiber si k tomu i alternátor. Neboj, zvládneš to - přiber si k ruce foťák a několikrát si všecko vyfoť, než něco odmontuješ, abys věděl, jak to zase zpátky složit. Návody jsou i tady na fóru. Pod palubovku se zatím nechystej, myslím že tam ty závady nebudou tak citelné - oxidace nejvíc postihuje spoje pod kapotou, kde působí vlhko, prudké střídání teplot, rozstříknutá voda v zimě i se solí ... Nejvíc práce budeš mít pod kapotou - u baterky a na šroubovacích svorkách u startéru, baterky a alternátoru. Tam tečou největší proudy a nedokonalé spoje nejvíc vadí.

@sladek - pokud je v článku vnitřní zkrat, bude se samozřejmě vybíjet víc než ostatní = jeho elektrolyt bude řídnout. Takovému článku přilitím kyseliny život nezachráníš. Koncentrace kyseliny sírové v elektrolytu by měla být ve všech článcích přibližně vyrovnaná - dá se to jednoduše zjistit už Tebou zmíněným HUSTOMĚREM. Ale pokud při nabíjení 1 článek plynuje výrazně víc nebo naopak méně než ostatní, je něco v něm samotném špatně a takovou baterku bych z auta co nejdříve "vysadil" - a přenechal ji k nějakému jinému využití - záložní zdroj k základnové CB-vysílačce, k nouzovému osvětlení nebo někomu k lampičce na chatu bez přípojky ČEZ/eOn, k měniči nebo zcela jednoduše do Sběrného dvora...

Může, kdykoliv a komukoliv - jak při nabíjení, tak i při vybíjení se v každé baterii vyvíjí směs plynného kyslíku a vodíku = produkt ELEKTROLÝZY VODY. Tahle směs je třaskavá, stačí sebemenší výboj i od kroků po podlaze natřené nějakou syntetickou barvou nebo od tření mezi syntetickou tkaninou potahu sedačky a kostrou vozidla - a BUM. Proč si myslíš, že u každé baterky i nabíječky je silně a výrazně napsáno "NABÍJET POUZE V DOBŘE VĚTRANÝCH PROSTORÁCH !!!" ??? A když jsou u baterky ucpané odvzdušňovací kanálky, tahle směs se nahromadí v článcích - a pak stačí sebemenší zajiskření uvnitř - a lítají střepiny deklu nebo špunty článků....

Jestli se rozhoupám, tu palubku si vymontuju a budu čenichat, kudy na to, aby se dalo podsvětlení regulovat - schéma by samozřejmě bodlo. Předpokládám, že to podsvícení se bude aktivovat "odněkud" od obrysových světel - pokud ne přímo od spínače světel, ví někdo, odkud? A PWR regulátor s maličkým integráčkem a jedním spínacím FETem by neměl být problém ubastlit... Uvidíme, jak se to časově vyvine. Samotný PWR regulátor není žádný problém, ale na regulaci LED svícení se musí trochu "dolaborovat".

Ne, myslím že je tam origo svazek - už jsem měl "dole" obě zadní skupinovky a je tam celý svazek s takovým "nastavením" až ke skupinovce, vše na origo řadový konektor, žádný dobastlený drát. To tažné je sice "neorigo" - myšleno "nenamontované ve fabrice", ale je asi dávané ve značkáči, protože auto dřív bylo "podnikatelské služební" kupované "na lízačku" - to znamená, že veškeré finance za úpravy šly do nákladů a tím i odpočtů = na korunu nebylo koukáno.

Bude to chtít asi tak půl dne času, hadr, starou kudlu nebo něco jiného s ostrou hranou, kousek "šmirglpapíru", konzervační olej ve spreji nebo řidší vazelínu - a základní montážní nářadí, nějaký klíče & šroubováky. Musíš jeden po druhém odmontovat, očistit až na kov a zase namontovat spoje mezi záporným pólem baterky a zbytkem auta, kladným pólem baterky a pojistkovým boxem, kladným pólem baterky a alternátorem a všecky další na které cestou přijdeš. Vždycky odmontovat, otřít od šmíru a dalšího bordelu, očistit oškrábáním nebo ošmirglováním až na kov a namáznout něčím proti oxidaci - a znovu smontovat. Tohle co popisuješ, bych si tipnul na "tlupu študentů" čili asi tak několik mnoho, kdoví jestli ne víc STUDENEJCH SPOJŮ s RŮZNĚ VELKÝM PŘECHODOVÝM ODPOREM. Na vině jsou vrstvičky kysličníků kovů, který jsou málo vodivý až úplně nevodivý a omezují průchod proudu přes různý kontakty a svorky - úbytek napětí pak provádí tyhle píčoviny s veškerou elektronikou, protože ta je na poklesy napájecího napětí většinou docela dost citlivá...

Pokud na bazar děláte jen "bububu" per huba, mají z člověka leda tak prdel. Ale v momentě, kdy se vytasíte s papírem, neřkuli dokonce s PAPÍREM S RAZÍTKEM, dostanou bobky a radši couvnou. To i pro další, co by chtěli využít zákony ve svůj oprávněný prospěch...

S velkou pravděpodobností to pasovat nebude - právě kvůli tomu elektrickému topení. Je to topné těleso s výkonem minimálně 1kW, takže "žere jak ruskej zájezd". Slouží k tomu, aby z ventilace šel teplý vzduch ještě předtím, než se ohřeje motor natolik, aby byl schopný dodávat teplo přenosem přes chladicí kapalinu. Mají to osazované hlavně dehťáky, protože u nich je doba prohřívání mnohem delší než u benzínů. Probírá se to hodně ve vláknech o topení - zkus si to pročíst, je to poučné čtení, dovíš se tam třeba taky jak je důležité mít očištěné kontakty a dobře utažené svorky na kabelová oka...

Hezká "všudybylka" ... kdes na tom byl?

To "hlavní napájení" musíš udělat pokud možno dostatečně silným drátem - podle toho, jak daleko od baterky máš zesík. Vhodné je i udělat zvláštní přívod od záporného pólu baterky - obejít kostru, protože tyhle zesy odebírají hodně velké impulsní špice. Mají v sobě měniče na vyšší napětí, protože s běžným napájením koncových stupňů z baterie 12V na nejběžnějších reproduktorech s impedancí 4 nebo 8 Ohmů jednoduše nejde dosáhnout výkon vyšší jak cca 15W na kanál. Použij lankový vodič s průřezem aspoň 6, lépe 8mm čtverečních a natáhni nové vedení přímo od baterky k zesilovači. Samozřejmě nezapomeň, že pokud zes nemá sám svoji pojistku, musíš ji doplnit.

Po obvodu kolem toho krytu jsou šroubky. Větrák je držený myslím 5 nebo 6 šroubky - vyndáš šroubky a tahem k sobě vyndáš část krytu spolu s celým větrákem - je motorem zasunutý dovnitř do toho válce, co vystupuje jako by proti spolujezdci a utěsněný gumovými špalíčky za těleso statoru. Neuškubni si dráty k motoru - je tam konektor, tak ten nejdřív odpoj. EDIT: Vyndané to vypadá takhle: http://www.automedik.cz/nahradni-dily-chlazeni-klimatizace-a-topeni-skoda-fabia-hb-8-04-12-06-kombi-8-04-12-07-sedan-8-04:899.html?sk=28&pid=32682

Známému takhle dcerka s čerstvým řidičákem "pokřtila" jeho Feli 1,6 do té doby opečovávanou jako čtvrté bejby v rodině - jednoduše asi v 60-70km/h "nakoupila" obrubák. Odsral to slitiňák a pravý homokineťák, oprava jen toho kloubu stála asi 6500,-.... nevím, co všecko se ve finále v servisu dělalo, já jen měl diagnostikovat oblast závady - ten kloub jsem po asi 250m projížďce "trefil"... Majitel mi pak "poděkoval", prý už mu v žádném případě nesmím nic diagnostikovat, protože v takovém případě pro něj mám vždycky ty nejdražší zprávy ...

No vidíš - a jsou i tací, kterým se to nelíbí a ještě si na druhýho votevřou hubu: ... ich do ucha !!!

Netřeba hned volat za Veľkou Mľáku a kupovat Barretta - taková CZ700 M1, nebo dokonce CZ99 Falcon bohatě stačí - vím ze zasvěcených kruhů, že třeba právě Falcon v ruce českého snajpra má v Afghánistánu vloni v létě potvrzený smrtící zásah na vzdálenost 2800m...

Klepou ventily a jejich zdvihátka s automatickým vymezováním vůle - tzv. HYDROŠTELY. Prostě než se do nich natlačí pod správným tlakem olej, klepou. Jediné doporučení které je možné dát, je používat na zimu řidší olej - kategorie 5W-40 namísto 10W-40. Jinak vytrimat - není to smrtelná závada, jen je v tom režimu potřeba motor šetřit a nevytáčet jako pretekár. Do určité míry to dělají všecky motory s tímto typem automatického vymezování ventilové vůle - při studeném startu po delším odstavení (olej stačil stéct dolů do vany) klepají jako lokotraktor....

Problém může být i v "odpovídači" imobilizéru v klíči - prověřit by se měl i ten, třeba použitím náhradního klíče, jestli to bude dělat i s ním.

Typ, kubaturu, rok výroby, verze výbavy, km proběh - a milión dalších informací si můžeme vycucat z palce?

No, máš vlastně tři možnosti - vykašlat se na něj, koupit si new baterku jinde a nést ztrátu na vlastní triko, nebo ho navštívit a tu vadnou baterku mu upustit na nějakou citlivou část těla - anebo ho nabonzovat Obchodní inspekci, protože i on podléhá slovenským obdobám Občanského i Obchodního zákoníku... Co se týče toho vyjádření ČOI o záruce na baterie v ČR, tak pořád ještě čekám na jejich odpověď - posílal jsem mail na jejich právní podatelnu, tak jsem zvědavý kdy a hlavně jak se vyjádří.

Důležitá věc je, že ten motor nedrží v kastli na fest - ale právě díky těm silentblokům se vykyvuje podle odevzdávaného točivého momentu. Osa toho výkyvu je shodná s osou výstupu rozvodovky - motor se při záběru vykyvuje v protisměru otáčení kol, jak na něj působí reakční moment, to znamená VRCHNÍ ČÁSTÍ DOZADU. Část toho reakčního momentu vyrovnává zadní rameno nápravnice (jsou tam taky malé gumové silentbloky - ty se vymlátí nejdřív, nechával jsem je měnit průměrně po 2 letech provozu = cca 20000km) a zbytek se spotřebuje v těch dvou hlavních - na špajzce a na wasrpumpě. Aby nebyly za jízdy do těch silentbloků přenášený nadměrný síly, montuje se motor do Fáva (a do Feliny a dalších aut) S MALÝM PŘEDPĚTÍM - to znamená, že ty hlavní silentbloky se při montáži utahují tak, aby po spuštění motoru z heveru byl motor částečně nakloněný VPŘED - a teprve po nastartování a v záběru se motor vykloní sám svým reakčním momentem maličko dozadu = silentbloky se uvolní a nemají v tu chvíli přenášet téměř žádnou sílu (kromě tlumení vibrací). Přesné postupy nastavení jsou samozřejmě v montážních návodech - pokud to někdo nastavil jen tak "von Woko", bude tam v klidu nejspíš síla nulová a největší namáhání v záběru. Pak není divu, že oba hlavní "šílembloky" z toho zešílejí a ve velmi krátké době se vysypou...

Takový adaptér se dá udělat z vypálené pojistky ke kterémukoliv měřáku, problémem ale zůstane, jestli ten měřák zvládne proudy, na které je daná pojistka - ne jen 7,5A, ale i 10, 15 nebo 30A - a tím řada samořejmě nekončí...