Ekkar_z_Bastlírny

Asi nejvíc má na LPG na 1,4 16V 63kW nalítáno Misubaro. Link na profil - http://forum.skodahome.cz/user/7773-misubaro/ Zkus se optat jeho.

Motáte tady dohromady minimálně 3 druhy pojištění - ŽIVOTNÍ pojistka je taková, která se celou dobu platnosti jen platí a vyplácí se z ní jen v případě smrti - neboli když pojištěnej během platnosti pojistky natáhne brka. Má variantu, který se říká "kapitálový životní pojištění", u něj se část pravidelně placenejch peněz v pojišťovně ukládá na zhodnocovací účet a tyhle peníze se pak dají vybrat buď v případě rušení před ukončením platnosti, nebo při dožití se smluvenýho data - o tuhle variantu asi šlo u Aspira. Jinej druh pojištění je ÚRAZOVÝ - to jsou ty výplaty v případě, že se vám povede urazit se a odstonáte to. Vyplácí se po ukončení léčení, velikost částky určuje MUDr.Mengele bodovým ohodnocením podle velikosti a důležitosti uražený části těla a podle dýlky doby, kterou strávíte "na marodce". Další je třeba pojištění schopnosti splácet nebo pojištění velikosti příjmu v případě pracovní neschopnosti způsobený nemocí/úrazem, případně pojištění náhrady výloh na pobyt v nemocnici atd. Důležitý je vědět, že podle pojišťovny a někdy i podle možností sjednavatele = agenta se tyhle pojištění dají nakombinovat a platit najednou, říká se tomu PŘIPOJIŠTĚNÍ - pak musíte mít v návrhu smlouvy přesně uvedený, kolik z tý pravidelný platby jde na ten a kolik na jinej druh (při)pojištění - návrh je ta propisovací tiskovina, kterou s váma vyplní agent vždycky, když si jdete sjednat nový pojištění. Součástí návrhu musejí bejt i "Pojistný podmínky" (bez jejich předání a vysvětlení klientovi se dá smlouva považovat za neplatnou!!! - NA TO JSOU §§§ !!!) platný v den sjednávání. Pojistka je až takovej ten vytištěnej a poněkud ozdobenej glejt, kterej přijde dodatečně z pojišťovny a na kterým je vysloveně napsáno POJISTKA nebo POJISTNÁ SMLOUVA plus číslo a doba platnosti. A v Aspirově případě je dokonce možný, že si pojišťovna tu platbu na starý číslo pojistky "spárovala" s novou smlouvou a že mu ty peníze posílaný pořád na starý variabilní symbol jako mimořádný platby přičítala do kapitálový složky životní pojistky - tý novější. V takovým případě by nepřišel o nic, peníze by se mu úročily na novějším produktu.

Přesně tohle můžu jen potvrdit - když se auto "nenaučí zamlada běhat", bude z něj zdechlina. Kámoš koupil v bazaru favorita, ještě karbec - po důchodci. Na tachometru asi 40 000, ale stáří 12 let - prostě uloženka. Bez koroze, ale taky bez luxusnější výbavy - prostě jeden z těch prvních. Mysleli jsme si, že to pojede jak z praku, díky minimálnímu opotřebení "po dědoušovi" - a vono prd, auto se nevytáčelo (přitom to byla 136L !!) a vůbec to byl lenoch, nad 130 se rozpumpovat nedal. Nepomohla ani výměna všeho možnýho počínaje olejem a filtrama, přes svíčky, fridex až po olej v převodovce a brzdový destičky a pakny - mysleli jsme, jestli se nepřibržďujou kola. Až jeden starej páprda - mechoš důchodce poradil - že prej máme zkusit začít s autem jezdit jako na záběh, neboli postupně mu přišlapávat přasky a "učit ho běhat" - a hele, během 5000 najetejch km byl z fanouše trhač, kterej jen tak nějakou felinu před sebe nepustil a i silnějším kubaturám dával zabrat. Dnešní motory jsou sice stavěný "bezzáběhově", ale i tak si "sedají" a pokud se v začátku zanedbá "učení běhat", nikdy ten motor nebude dotaženej.

Rádce řazení pošli do prdele. Jednoduše do 1500km netoč přes 4000rpm, do 5000km nechoď k omezovači. Nahoru řaď u studenýho motoru při 2500-2800, po ohřátí můžeš klidně jít na 3000-3500. Dolů řadit v podobný oblasti, můžeš jít až ke 2000rpm, pokud zpomaluješ, naopak když jedeš proti kopci a potřebuješ udržet rychlost, podřazovat nejpozději na 2500rpm - níž už se motor trápí. Volnoběh závisí na teplotě motoru, při teplotách tuším pod +10°C už se po startu sám vyhání až někam k 1200rpm - na normovanejch 900rpm spadne až když se ohřeje minimálně nad 40°C.

Starší verze softu to nemají - až ty s €uro 5. Minimálně ne tak výrazný. Je to stav, kdy regulaci bohatosti směsi přebírá od tepelný křivky (čidla teplot vzduchu, oleje a vody v motoru pro rychlejší ohřev) regulace bohatosti na stechiometrickej poměr 1 : 14,781 lambdou. Když je dost zima, motor se hned po startu rozběhne na vyšší otáčky (regulace zaměřená na ohřev) a ten přechod z jedný oblasti regulace na druhou už proběhne za jízdy (po cca minutě-dvou chodu). Když je naopak dost teplo, motor si jen chvíli zavrčí (v jiným vlákně kritizovaný vyběhnutí otáček ihned po startu na cca 1200-1500rpm, po několika desítkách vteřin pokles na normální volnoběh kolem 900rpm). V případě úplně teplýho motoru se skoro okamžitě po startu nastavuje lambdaregulace a řidič nic nepozná - ta přechodová oblast proběhne ve zlomku vteřiny a vibrace se ztratí v pohybech startovanýho motoru.

U Hankooků je to vlastnost - jsou opravdu hlučnější. Je to způsobený tvrdší směsí, proto jsou ty nárazy figur dezénu do silnice víc slyšet. Mám na nich odježděný 4 sezóny, minimálně ještě jednu mi vydrží - zatím na nich mám najeto odhadem 20-25tkm a mají vejšku dezénu něco pod půlku hloubky novejch.

Voice - neřekl bych že placebo, na to mám nalítáno moc kiláků s nejrůznějšíma autama a všema druhama paliva, abych dal jen na subjektivní dojem - ten pozitivní vliv jsem hodnotil v podstatě jen podle reálnýho údaje okamžitý i průměrný spotřeby při srovnatelnejch podmínkách - auto naložený na přibližně stejnou váhu a snaha udržet stejnou rychlost na totožným úseku cesty. S obyčejným Naturalem 95 od TankONO byla v daný situaci (trasa i rychlost v daným místě) spotřeba nejvyšší, se Škeblou o poznání nižší a s ÖMV nejnižší. Gumy ve všech případech stejný = Hankook Optimo K410 195/55 R15 , tlak taky = 2,3bar na kolo, váha v toleranci ±20-30 kilo (stejná posádka, minimum rozdílů v zavazadlech), trasa - dálnice D11 v úseku Exit 8 (Jirny) až konec u Praskačky před Hradcem Králové, ve všech případech hodnoceno "proti kopci" = cestou od Prahy na východ, co největší část cesty snaha o udržení rafiky na 140km/h = cca 132-133km/h GPS. Výsledek - s BA-95 TankONO spotřeba na danej úsek v průměru 10,5 litru, se Škeblou skoro o litr a půl dole = 9,2 - 9,3 a s ÖMV ještě o víc jak půllitr míň = 8,5 - 8,6 litru. Teď už druhej měsíc tankuju zase u TankONO, ale leju do toho VIF (Super Benzin Aditiv) v doporučený koncentraci 1:1000 - a troufám si tvrdit, že sice na úrovni ÖMV MaxMotion to není, ale rozhodně je motor klidnější v chodu a "tahavější" už od nižších otáček podobně jako když chlastal "stovkovej matroš" - na dálnici jsem v posledním měsíci ještě nebyl, navíc mám přezuto na zimu = Vredestein SnowTrac 3 (rozměr stejnej jako léto), takže výsledky budou ovlivněný i tou změnou botiček... To klepání se po startu je softem - snaží se co nejrychlejc ohřát kat a motor aspoň v oblasti hlavy, aby se dostal na stabilní chod regulovatelnej lambdou.

Nevím jakou "stovku" tankuješ ty Jirko, ale já měl MaxMotion od ÖMV a Škeblu V-power Nitro 98 - oba dva citelně pozitivní výsledek, i když ÖMV citelnější než tolik reklamou okecávaná Škebla.

Stovka zbytečná není, její pozitivní vliv je cejtit. I když její potenciál motor nevyužije "do mrtě", rozhodně má proti BA95 pozitivní vliv - zvlášť pro někoho, kdo nemusí koukat na cenu. Není to pravda rozdíl o dvě třídy, ale poznatelnej je - byl by větší, kdyby měl motor v ŘJ soft dovolující jít do vyšších toček podobně jako ho má "stokoňka" = verze 74kW, protože teprve tam se dá plně využít možnost posunout předstih zážehu na větší úhel (daná vyšším oktanovým číslem paliva) a tím zvednout i výkon a krouťák právě na tom otáčkovým vršku. Ale citelnej vliv je už od 2000rpm, ne že ne...

Nechápu, co tím chce básník říct. Nejdřív natvrdo prohlásí, že Room skončí v květnu 2015 a že druhá "dženerejšn" bude vyráběná v Poznani na bázi Caddyho - a teď k tomu vynesou cosi ve smyslu, že snížený zadní okna jsou marketingovej požadavek rodin s dětma, ale že dřív jak za další 2 roky to nebude... Fuc.kt nevím, co si o prohlášeních koncernu mám pomyslet - každopádně to dělá dojem, že pravá ruka neví co dělá levá.

Namrzání po oškrabání je způsobený počasím - je vlhko a sklo je po nočním odstavení prochladlý natolik, že na něm okamžitě namrzá okolní vzdušná vlkhost. Dokud se teplota samotnýho skla topením zevnitř nezvedne nad nulu, bude se zvenku zamlžovat furt znovu a znovu. Na tohle mají výhodu fordky, který mají vytápění čelního skla v sérii. Pro nás, kteří výhřev nemáme, není jiná cesta než sklo ohřát jinak - buď ho polít kapalinou s teplotou vyšší než je bod mrznutí, nebo ho ohřát ofukem teplým vzduchem. A to nastavení teploty foukanýho vzduchu - puštění foukání studenýho vzduchu pod sklo, když nikdo nesedí uvnitř, je blbost - protože topení ještě nedává teplejší vzduch, naopak se okno ještě víc ochlazuje. Zároveň se odvádí teplo z chladicí kapaliny, takže se prodlužuje doba ohřevu motoru. Nejlepší je natočit motor, VYPNOUT foukání a jít čistit sklo zvenku - pokud není nikdo v kabině, není potřeba ofukem odhánět od vnitřní strany skla vydechovanou páru. A jestli sklo škrábat nebo polít rozmrazovačem a pak jen setřít třeba stěrkou nebo stěračema - je to o osobní volbě... Za těch pár minut, než se očistí sklo zvenku se motor ohřeje natolik, že se dá pustit větrák (s teplotou nastavenou na MAX) a ten začne do ofuku tlačit teplo - tím se jednak odežene pára z dechu dál od skla, druhak se sklo ohřeje a nebude namrzat zvenku....

Taky to mohlo bejt tím náklonem, že se odlil olej zpod sacího koše, čerpadlo ho nenasrklo a napínák včetně hydroštelů se nenaplnil - a teď záleží na tom, jestli má motor Jetýho tlakový čidlo, který svým signálem nedovolí spustit vstřikovací a zapalovací sekvenci, dokud není v mazacím okruhu = za výtlakem čerpadla dostatečněj tlak oleje... Mně se kdysi na šáde "povidlo" něco podobnýho - šáde měla ale olejovou vanu podélně. Měl jsem tenkrát v motoru oleje docela dost "pod ryskou" a jel jsem do Králík - přes Jablonný nad Orlicí. V momentě, kdy jsem sjížděl pod kopec těsně před městem, tak jak auto sklonilo čumák směrem dolů se zbytek oleje odlil dopředu, přitom sací koš byl u šáde v zadní části olejový vany - čerpadlo srklo vzduch, motor se přestal mazat, na palubovce v tu ránu "vánoční stromeček", teploměr mžikem v červeným... Bleskově jsem ho vypnul a setrvačností "doklouzal" dolů na železniční přejezd, tam jsem VOPATRNĚ zkusil nahodit motor přes dvojku - kupodivu se roztočil a já jak šnek vyjel na výjezd směrem k Suchýmu Vrchu, kde už léta letoucí stojí pumpa - naštěstí měla tenkrát otevřeno, já koupil litr Super Mogulu, šáde vděčně polkla a já pokračoval dál v cestě, poučenej o nutnosti vozit v šáde litrovou flašku oleje "do foroty"...

Blondýna přijede do autoservisu a přejímacímu technikovi se začne svěřovat: "Víte, pane mechaniku, já jsem asi ztratila z motoru sedmsetdesítku...." Technik se pro jistotu jestli se nepřeslechnul chce ujistit a ptá se : "Co to je ta sedmsetdesítka?" "No to je taková černá kulatá věcička nahoře na motoru no a je na ní oranžově napsáno "sedmsetdeset" - a tu jsem asi ztratila..." "A co že to máte za motor?" "Hátépé nebo jak se to jmenuje..." Technik je z toho KÁNTRY, tak vytáhne kus papíru a tužku, strčí to před blondýnu a požádá ji, aby mu tu sedmsetdesítku nakreslila. Blondýna pečlivě nakreslí kolečko velký asi jako puk a doprostřed vepíše krasopisně číslici 710. "Takhle přesně to vypadalo, ta sedmsetdesítka..." Technik má z toho motolici, je zmatenej jak lesní včela na pasece, tak blondýnu pozve dozadu do dílny, otevře haubnu u jedný fábule a ptá se: "Je tady na tom motoru ta vaše sedmsetdesítka?" "No jasně, hned tady veprostřed!" ukazuje nadšeně blondýna. Rozluštění, co vlastně mechošovi ukázala je na obrázku v přiloženým pdfku...

Záklon kola je odchylka osy "svislýho" neboli rejdovýho čepu od přesně vertikálního směru - je u každý nápravy předepsaná výrobcem auta. V podstatě způsobuje nerovnoměrný stáčení kol do zatáčky - představ si auto jako dvě motorky skuplovaný dohromady = čím víc mají skloněný přední vidlice = maji větší "záklon kola", tím hůř se s nima dá udělat zatáčka o malým poloměru. Záklon v řádu jednotek úhlovejch stupňů by se dal vyřešit jedině posunutím celý nápravnice dopředu nebo dozadu vůči hornímu uložení rejdovýho čepu = vůči hornímu uložení předního tlumiče. U dnešních běžnejch náprav McPherson je tlumič zároveň rejdovým čepem - a aby plnil obě dvě funkce včetně schopnosti kompenzovat záběrový i brzdný momenty, musí mít určitou odchylku od ideálně svislýho umístění. Ani kastle není nikdy ideálně přesně svařená, takže odchylka do jednoho-dvou úhlovejch stupňů jde sice vykompenzovat změnou přesnýho umístění nápravnice vůči kastli, ale zároveň se tím zhorší jiný funkce a další hodnoty v geometrii přední nápravy. Nastavení geometrie nápravy je proto dlouhodobým kompromisem mezi požadavkem na ideální polohu kol pro jízdu přímým směrem i do zatáčky, akceleraci i brždění. Spolupodílejí se na tom i další komponenty nápravy včetně právě těch silentbloků, o jejichž výměně nebo náhradě za jinej (víc tuhej) druh se tady celou dobu jedná. Ideální stav přitom u běžný nápravy McPherson (bez dalších kompenzačních prvků kolem čepů, těhlice a ramen) nastavit nejde, vždycky bude něco haprovat.

Měly by bejt shodný.

Oba poslední dotazy - je potřeba prověřit těsnost sání, někudy vám leze do sání falešnej vzduch!

Vyser se na jabko, stejně je ho vždycky kus uhryznutýho... Máš vobrázky postahovat pod Widle nebo pod Linux a tam zpracovat příslušným spešl programem (Widle - Photoshop, Zoner, Photofiltre... Linux - GIMP) a ne nějakou vochcovojebávkou, ze který leze jablečnej červ...!!!

Ten první 100 bodů!!!!

Tak jestli v tom je započtený i pocourání po městě (po sjetí z dálnice se nějak musí dojet někam do centra a zas z5 na dálnici, že jo), tak to i sedí...

Tak dneska jsme se k nějakýmu kódování vůbec nedostali, byl jsem rád, že mi vyměnil olej a kola - takovej nával na výměnu kol a přezutí gum jsem ještě neviděl. Jedno auto na heveru měněný celý kola, druhý vedle na dalším - a přezouvaly se gumy na stejný ráfky. Vyvažovačka a obouvačka v trvalý permanenci, v plným kvaltu ve dvou chlapech cca 8 aut za hodinu... Jsem s ním domluvenej na sobotu, kdy má neofiko "ordinační hodiny" pro kamarády a známý - snad to stihnem.

Zkusím se optat, ono to takhle napsaný vypadá jinak než když to vypisuje laptop v diagnostice.... Zítra budem chytřejší.

Sundat levý kolo, vyndat plastovej "podblatník" a máš nejlepší přístup.

Když sem do večera napíšeš, do jaký káry, motorizace, výbavy a modelovýho ročníku to máš, tak se zejtra zeptám na slovo vzatýho odborníka (mám od něj slíbenej MaxiDot plus další kódování).

Doplnil bych to i o přední tlumiče a minimálně kontrolu jejich horního uložení....

Žádný "prijde jeho čas" - vyměnit musíš oba dva najednou, jinak budeš mít na každý straně nápravy jinej útlum a bude se ti to hádat. Platí to pro silentbloky, tlumiče, pružiny, čepy, BRZDY... prostě pro všecko, co ovlivňuje chování soustavy kolo-náprava-tlumení a pružení.