Ekkar_z_Bastlírny

Výrobce to dělá furt - nebo si snad můžeš naporoučet JAKOUKOLIV kombinaci motor x převodovka, případně ještě v kombinaci s JAKOUKOLIV úrovní výbavy?

Na každou svini se vaří voda, nic se nebojte. Jen na malou sviňku svinutou stačí malej čajníček, zato na veeelikou svini jeskynní musí bejt VÉÉÉLIKEJ kotel vody... tak to někdy trošku dýl trvá...ale na každýho jednou dojde!

Překlad textu pro angličtiny neznalé: O loňském halloweenu oblékl můj manžel našeho psa do kostýmu, aby zjistil jak mu sedne. Já jsem se v ten moment vracela domů z práce a pes mě hned jak jsem vešla do dveří běžel přivítat. Posrala jsem se. Bez legrace, doslova jsem se posrala a ječela jsem přitom jak teenka na koncertě Justina Biebera. Nejvíc zmatený z toho přitom byl náš pes...

Co to je: je to černý a bílý - a skáče to v lese přes pařezy? Jeptiška na čundru.....

Jestli budeš dobíjet na soukromým pozemku, jde udělat dobíjení s omezením nejvyššího napětí - pak je možný dobíjet přímo v autě a nic nemusíš odpojovat. Jinak do baterky alternátor natlačí to, co spotřeboval startér asi za 10 minut chodu motoru NAD volnoběhem...

Toho prodejce bych chtěl potkat - valit zákazníkovi do hlavy takovej klín, že potkávačky mají modrou kontrolku, to je brutus vojeb na přesdržku... By dostal takovou čočku, že by od něj pes kůrku nevzal!

Myslím že to je z Dojčoviny - der STECKER je dojčsky "zástrčka", dá se to přeložit i jako "konektor"...

Nějak jsem nepostřehnul, že by přestala platit technická norma, podle který musí mít auto tak velkej akumulátor, aby dokázalo i bez fungujícího dobíjení jet při dodržení všech bezpečnostních požadavků ještě aspoň 3 hodiny - jen se zásobou energie v akumulátoru. Když to srovnám se starýma "tisícovkama", který měly jako spotřebiče jen baterio-cívkový zapalování plus maximálně světla a měly 37Ah baterku, pozdější Š100 a celá řada 105-120-130 jakbysmet pak nedostávaly v sérii baterii "silnější" než 40Ah - tak u nich to možný bylo. Ale už vstřikovej favorit se svou ŘJ, lambdou a podávacím čerpadlem v nádrži i když měl 44Ah baterii, tak měl spotřebu elektriky větší a ty 3 hodiny funkce bez alternátoru už pro něj byly docela bájným snem. Chtěl bych vidět, jak to bude splňovat dnešní auto s elektrickým servořízením a plný další elektroniky - a jako zdroj bude mít jen těch 36Ah v minibaterii... Jinak o nastartování ta kapacita není - kapacita je jen jedním z ukazatelů kvalit baterie. O schopnosti nastartovat auto rozhoduje hlavně vnitřní odpor baterie, kterej ale je závislej na její mechanický konstrukci - a ta je zase příčinou ceny. Viděl jsem před cca 10 lety nastartovat ze studenýho stavu 6válcový Scorpio 2,4litru z 12V baterie s kapacitou 2,5Ah - ale byla to modelářská NiCd baterka do leteckýho modelu s extrémně nízkým Ri, takže byla schopná opakovaně a bez vlastní destrukce dodávat i proudy v řádu 200A - samozřejmě pouze po omezenou dobu, ale pro 1-2sekundový startování to bohatě stačí. Jenže ta modelářská 10článková NiCd 2500mAh baterka stála zhruba stejně, jako obvyklá 40-50Ah olověná autobaterie...

To samý jsem Pandorovi psal v SZ, když ze mne tahal rozumy ohledně uživatelských dojmů z motoru 1,4 16V BXW - majitel natočil video jako ilustraci cvakajícího rozvodu, kterej následně servis kompletně měnil. Jo, tohle je důsledek zrušení povinný výuky ruštiny už na základce v 90. letech minulýho století - ročníky 1982-3 a mladší už nedokážou číst azbukvice a celkem "absaljútno něpanimájut pa rússki". I když - ruština se zase vrací, moje dcera ji má jako další VOLITELNEJ cizí jazyk v 8. třídě ZŠ...

Svorka DF je "diferenciální" neboli něco jako "odchylková" = její pomocí regulátor zjišťuje odchylku napětí na baterii a vůbec v palubním rozvodu od napětí, který má sám v sobě nastavený. Když je její přívod přerušenej = "upadlej drát", tak regulátor neumí zjistit odchylku a tím pádem nenabíjí nebo málo nabíjí. Baterka dostává málo šťávy a brzo lehne - i když je nová. A ten citát z dýzlpovéru by sa dal do SPISOVNEJ SLOVENČINY preložiť asi takto: "ahoj, tak už som zúfalý!!, odstránil som chybu svorky DF, bolo to prodreté rovno oproti chladiču, priamo u konektora (veľmi pekne sa to spájkovalo)...." A ještě doplním, že ta chyba regleru dokonale zapadá do toho co jsem napsal předtím - že je závada v dobíjení, takže baterka přestává stíhat a nakonec klekne...

Mínus čili "kostra" by měl bejt bezpečnej - tam by mělo bejt natvrdo nejištěný propojení až k zápornýmu pólu baterky.

Všichni se shodli - ano, pokud to museli koupit nový a vyměnit za nepoškozený díly "předface". Tohle zacáluje (snad) pojišťovna a zbyde jen ta práce nevděčná s tím přehozením...

MPIčko má ještě strunou tahanou škrticí klapku - a v soustavě jsou dvě pružiny, jedna tvrdší vrací nahoru samotnej pedál, druhá měkčí je přímo u klapky. Tipuju že máš vysmeknutou nebo prasknutou tu tvrdší pružinu dole pod pedálem...

Hlavně - jestli si to zapojení nebudeš dělat sám, ale necháš všecko na mechánovi, tak ho nezapomeň upozornit, že tam to relé chceš doplnit - oni strašně rádi ojebávají, že něco nejde a nebo zase napojí všecko na původní rozvod, kterej na tohle u předface elektriky není dimenzovanej - a pak tvrdí, že to je OK. Mechanik s dobrou znalostí elektroniky to relátko doplní automaticky, ale takovejch je jak za šesták plutonia. Musí se přidělat to relé, napojit jedním koncem cívky na kostru, druhej konec se napojí na libovolnej drát vedoucí k původnímu elektromagnetu pro odclonění projektoru - tím se zajistí, že relé sepne vždycky, když hneš levým "Lucasem" dopředu nebo dozadu (dopředu = přepnutí na dílkový světla, dozadu = světelná houkačka). Spínací kontakty relé zapojíš jako spínač do obvodu mezi + pól baterky, pojistku (vhodná hodnota je 15A) a přívod k dálkovým žárovkám OBOU faceliftových světlometů - kostra už uvnitř světla je. Tím se při objevení napětí 12V na původním přívodu k elektromagnetům sepne relátko a připojí dálkový žárovky k baterii - nefunguje případná kontrola celistvosti žárovek pro dálkový světla, pokud něco takovýho auto předtím mělo. Ta by byla zapojená jen k žárovkám tlumenýho světla, svítícím jako u předface - při rozsvícení světel vlastně pořád.

Nechci strašit, ale bojím se, že to nová baterka na příliš dlouho nevyřeší - až se z ní vyčerpá náboj, kterej stávající alternátor a celá dobíjecí soustava nebude schopná trvale doplňovat, potíže se zase vrátí.

Chudinka roomík.... Cos dělal žes mu takhle ublížil? Jinak tohle je jasný, na ten face-xicht to předělat půjde, akorát BACHA, bude se muset přidat 1 relé na zapínání dálkových světel - předface máš v každým světlometu 1x žárovku H7 společnou pro tlumený i dálkový = svítí furt, dálkový se spínají elektromagnetem = odklopí se clonka, spotřeba při dálkovýcch zvýšená celkem ani ne o půl ampéru pro 2 elektromagnety v těch projektorech. Naproti tomu novější faceliftový mají na dálkový světlo samostatný žárovky 55W každá, to znamená abys nepřetížil dosavadní vedení a spínače, musíš místo dosavadních elektromagnetů k drátu "pro dálkový světlo" napojit relé (stojí asi 40,-Kč) a z něj teprve spínat dálkový žárovky ve faceliftových světlech. Klidně můžeš napojit obě dvě na 1 relátko - má na to dostatečnou proudovou zatížitelnost (běžný relé sepne 30A, ty dvě žárovky berou dokupy asi 10A). Bude tak fungovat i světelná houkačka s jediným rozdílem - na faceliftu svítí na světelnou houkačku jen dálkový světla, u toho doplněnýho zapojení budou svítit všecky 4 žárovky najednou, což si myslím nebude nikoho zvlášť obtěžovat, když se to používá jen k signalizaci...

Už jsem to tady psal - na 3-4cm rozsolený sračky držely směr a minimálně klouzaly jak při akceleraci, tak při brždění i když jsem s nima jel 80-90, zatímco ostatní se připosraně drželi 30-40 u krajnice... Prostě po předchozím štípání Roxorů do betonu prdelí při každým vyjetí na sníh na Polariskách 2 naprostej úžas.

Já šel předloni do Vredesteinů SnowTrac 3 a musím říct, že nelituju.

Jo, změřil.

Jo, změříš - prostě multimetr přepneš na nejvyšší proudovej rozsah a přes něj připojíš to rádio - jeden přívod, stačí ten plusovej. Ten multimetr musí mít rozsah aspoň 2A.

K Matadorkám můžeš nakombinovat klidně Continentaly, je to stejná fabrika - minimálně stejnej koncern. Anebo Barumky, to je to samý. Samotný kombinace dvou různejch značek bych se zase tolik nebál, obzvlášť jestli další zima bude podobně "tuhá", jako byla ta právě uplynulá - obecně pokud se nedostaneš častěji jak 1x-2x za sezónu na silnici zapadanou sněhem, nemá vůbec cenu něco takovýho jako náhradu všech 4 gum řešit.

Jak jinak než VÝKOVEK nazveš polotovar, vzniklej uříznutím "koláče" z velkoprofilový tažený tyče výchozí slitiny, jeho nahřátím na teplotu tmavě červenýho žáru a následným zhutněním pomocí stlačení lisem/bucharem ve formě? Není to odlitek, protože slitina při jeho výrobě neteče - je ohřátá jen na teplotu, při který se dá plasticky deformovat a tím stlačením = KOVÁNÍM zhutnit pro získání lepší pevnosti. Výslednej tvar a profil se pak frézuje na CNC mašině - ano, jsou to kola na zakázku, o ceně nemá cenu se bavit - ALE DĚLÁ SE TO I TAKTO. Jak jinak si myslíš, že se dělají třeba písty do motorů? A nikde jsem nenapsal, že zrovna tyhle hlíny jsou frézovaný z kovanýho polotovaru - jen jsem tuto metodu uvedl jako možnou variantu výroby vedle běžnějšího a lacinějšího tlakovýho (nebo odstředivýho) lití do formy. Tak nevím, proč se ceníš. Na možným poškození těch ráfků při nárazu to nezmění ani prd.

Radit se dá jedině podle toho, jak velkej má ten Sencor klidovej odběr = ve vypnutým stavu. Jestli odebírá míň jak asi 20-30mA, tak bych nic neřešil a nechal ho tak - jedině kdyby odebíralo například 50mA a nebo ještě víc, pak by se mělo pořešit, jestli tam nevložit nějakej odpojovač...

"Nechci slevu zadarmo..." No, jo, čecháčci radši ušetří, i když si nabijou držku... Ten "borec co to dělá roky" možná vyvařuje o obrubáky vyštípaný lemy ráfků, ale rozhodně se nevyplatí svařit ráfek rozštípnutej až k loukoti. Kdyby šlo o nějakou raritu, veterána nebo muzeální kus, neřeknu - ale přechod loukoť - ráfek je nosná část, soustřeďuje se do ní napětí a pokud se do toho místa "šáhne" svářečkou, změní se tam silový poměry = ten ráfek bude daleko náchylnější k další deformaci.Uvědom si, jak se alukola vyrábějí - buď frézováním z plnýho kusu VÝKOVKU, nebo tlakovým litím - v obou případech proto, aby byly homogenní a bez případnejch bublin. Navíc se ten ráfek po obrobení musí žíhat, aby se odstranilo zbytkový pnutí. Myslíš si, že jakejkoliv svářeč dokáže zajistit, že v místě opravy nezůstanou v materiálu bubliny nebo mikrotrhliny po neodstraněným pnutí z nerovnoměrnýho ohřevu a chladnutí?? A to nemluvím o tom, že při tom nárazu došlo zcela určitě k páčení loukotí směrem od sebe, takže praskliny klidně můžou bejt i kolem středovýho otvoru a děr pro upevňovací šrouby. Záleží jen na rychlosti, jakou ten ráfek narazil - jestli ta deformace byla jen pružná, nebo jestli bylo překročený mezní napětí a ten hliník na "úpatí" loukotí není naprasknutej. Prostě takhle poškozenej ráfek po vyvaření je stejná časovaná bomba, jako auto svařený ze dvou "totálek" a přepsaný na papíry třetího kusu - taky u něj nikdo nedokáže zaručit, že se při sebemenším nárazu nerozškubne jako uzená makrela...

Jo, na laku to poznat nebude - ale až se to v tom místě rozštípne po přejetí nějaký naprosto nevýznamný nerovnosti na silnici, tak to poznat bude - a dopadne to nesrovnatelně hůř...