Wojnar

Tak si do okruhu pojistky co "vypíná" ABS dej vypínač a vždy když se budeš potřebovat vyhrabat ABS vypni. Jiná rada není.

Nějak nechápu Tvůj dotaz uvážím-li, žes pár příspěvků dozadu zde přečetl. Důležité je aby dle kódování splňoval VW normu. Pak vybírat alespoň trochu známé značky. Jinak žádná věda v tom není. A pokud jsi to ještě neudělal, tak si teď několik příspěvků zpátky přečti a získáš celkem přehled "co se leje". Raději zkrať interval na 12-13 tkm. Uděláš jen dobře.

Až na to, že to není Vétřieska (Praga V3S), ale Tatra 148 .

Je to ono. Proč to tak dělá, proč to nedělá na 1, 2, 3 ale 4 a 5 je pak už jistota je tu na fóru rozebráno taky.

A k čemu Ti je prokluzující kolo? Jelikož okta nemá klasickou uzávěrku, tak alespoň díky za přibrzdění odlehčeného kola.

Ještě jsem nikde na takové nenarazil. Jednou se tu tím na fóru zabýval, že někde kupoval, upravoval a ty pak prodával už hotové jen namontovat. Nějak to nechápu, proč to už někdo kdo to vyrábí, nevyrábí přímo na OI. Vždyť by stačilo udělat všechny úpravy, které stejně každý dělá a vyslat to do světa.

A EDS přibrzďuje jen to protáčející se kolo. Takže to které zabírá zabírá pořád a to které prokluzuje (prokluzovalo) má snahu pak zabrat taky. "...Když přidám víc plynu a obě kola se začnou protáčet tak se tenhle problém už nevyskytuje a nic kola nepřibržďuje." Ale to taky nejedeš, nebo ne dlouho.

Neodlupuj to žádným nožem a pod. Vem silnější niť nebo rybářský vlasec a odřež to jak se krájejí knedlíky.

Nepůjde Ti ASR/ESP. Takže opatrně! Doma pak na diagnostiku a vyčíst chyby, podle nich opravit co je potřeba.

jj, už si vzpomínám. Myslím, že Juke.Box někde psal v souvislosti s "teplými" starty a náhradu origo Bosh startéry Valeo.

NEmůžou mít stejný průměr aby měly stejný modul. Takže ne třeba, ale určitě. Tu osu je třeba změřit, ale jedině tak toho lze dosáhnout. Jestli je 11-ti zubový startér přímá náhrada 10-ti zubového, pak to budou mít takto ošéfované. Já myslel, že náhrady z 10-ti zubového na 11-cti jsou jen nějaké samodomo úpravy.

hm, jak moc se změní průměr pastorku když ubereš/přidáš jeden zub při zachování modulu? Modul: poměr průměru roztečné kružnice (v mm) a počtu zubů; základní míra všech ozubení Takže jestli ubereš zub, průměr se zmenší a pastorek tak ve věnci nezabírá celým zubem. A naopak, přidáš zub, průměr se zvětší a pokud tam náhodou vleze, pak to může být dost natěsno. Pokud ubereš zub a zachováš průměr, změníš rozměr samotného zubu (zvětšíš ho). Pokud přidáš zub a zachováš průměr, zmenšíš jednotlivé zuby. Podle mně to korektně nejde.

Tak to je jasné. Mně šlo spíš o to, že třeba já mám QG1 a stejně leju 505.00, bo stejně měním při 12-13 tkm. No a pak zde probíraný Shell Helix Ultra Extra je 507.00 a jde ho nalít od QG0 po QG2. Ale jsme zase u výměnných intervalů, které se nijak pro jednotlivé kódování nemění.

Ach, Bože! Někteří vůbec namají soudnost

Myslíš ten Shell Helix Ultra 5W-40 za 931,- 5 litrů? To není špatná cena podle mně Ale pokud někdo bazíruje na Long Life, pak od Shellu jedině Shell Helix Ultra Extra 5W-30 s VW 507.00

Tak zas tak dramaticky bych to neviděl. Taky jsem se teď díval, a: Shell Helix Ultra Extra 5W-30 4l za 790,- a 5l 945,- Kč http://www.oleje-cz....hell-5w-30.html A specifikace VW 507.00, čili pro dízly OK. Všechny dízly. Ale jak říkám, každému vyhovuje něco jiné, každý má jiné možnosti. Důležité jsou intervaly a hladina!

Hm, pokud by přiznali ten led, pak by přiznali konstrukční vadu a toho bych se chytil

Ještě jsi to nedostudoval dostatečně. Pouze usměrněné napětí je ještě pořád pulsující. Tj. voltmetr měří pouze jeho efektivní hodnotu. Dále pak podle vzorce Ušš = 1,4 x Uef (Ušš = napětí špička-špička). Po připojení akku ten se chová jako kondenzátor. Proto to zvýšení napětí po připojení akku. Kdyby jsi místo akku připojil nějaký kondenzátor tak na něm naměříš těch nějakých 17V (12,2 x 1,4 = 17,08). Jelikož ale akumulátor tvoří taky zátěž, tak to "nohoře" něco klesne, proto při těch 5 A oněch cca 14,5V. Nech to nabíjet. Postupem nabíjení bude proud klesat a jak se bude snižovat tímto zátěž, napětí se bude zvyšovat. Neboj, pokud teče proud DO baterky, je to dobře . Udělej pár měření. Ke konci nabíjení bude proud klesat a to je dobře, nebudeš tak zbytečně baterku přebíjet.

Říká se, že PD vs rotačka je litr na spotřebě víc.

Když máš šošvky úplně dolů (doufáš nebo to víš?) tak si je seřiď a nepotřebuješ tak žádné silnější žárovky. PS: Nechápu proč se spousta lidí snaží řešit důsledky a na příčiny se*e.

Nejlépe je pro každého něco jiného. Zkrátka stačí aby olej vyhovoval VW specifikaci. Důležité! je dodržovat hlavně intervaly, popřípadě je z 15 zkrátit na 12-13 tkm, a kontrolovat hladinu. To je podle mně lepší služba motoru než používat nějaký "nejlépe" olej.

Tak tomu jaksi nerozumím. Jestli se mi má auto bez rozpěrných tyčí kroutit tak, že to mám za jízdy poznat, pak to bude asi v takové míře, že to poznám na mezeře mezi blatníkem a kapotou. Což se mi nezdá. Jestli se karoserie "deformuje" tak, že to pouhým okem nepoznám, tak to nepoznám ani na jízdních vlastnostech. Podle mně je to jen placebo efekt a zrušení umělé vytvořených deformačních zón, které pak mají za následek, že při ráně z boku to odnese u druhý bok a celá posádka v autě, bo takto vyztužená karoserie nepohltí náraz a hodí to celým autem.

Když vpravo dole od okna pro odpověď klikneš na tlačítko "použít plný editor" dostaneš se do editoru kde pak pod oknem pro psaní zprávy je tlačítko "Klikněte k přidání přílohy". Možná budeš muset kliknout taky na odkaz "Vyzkoušejte náš rozšířený portál pro nahrávání s podporou několikanásobného nahrávání (moderní prohlížeč je vyžadován)". Pak už je to standardní postup jako všude jinde s přidáváním příloh. Po nahrání souboru bude u něj jěště tlačítko "Přidat do příspěvku", tj. abys přiložený obrázek/video/soubor mohl umístit do konkrétního místa v textu.

Není to tak jednoduché jak to vypadá. Nejdřív napětí plně nabitého akku. Ano, dobrý akumululátor. Při tomhle napětí už ale docela dost plynuje a je zbytečné ho "trápit". Starší akumulátor se může stát, že tohoto napětí nikdy nedosáhne. Napětí nabíječky. Střídavé 13,5V, po usměrnění 12,2V - to +- souhlasí. Ale pořád měříš pulsující napětí, tj, pouze jeho efektivní hodnotu. Takové napětí po vyhlazení kondenzátorem bude až 17V což se děje i po připojení k akku. Proto to Tebou naměřené napětí 14,2V. Je třeba taky změřit proud, který po připojení nabíječky do akku teče. Takové jednoduché nabíječky mají tu vlastnost, že nabíjecí proud, jak se akku nabíjí, klesá. Na jednu stranu výborná vlastnost = ke konci nabíjení se proud postupně snižuje a nedochází tak k nadměrnému přebíjení. A pokud je trafo dobře navržené/zvolené, můžeme takovou nabíječku nechat připojenou nekonečně dlouho dobu, když proud klesne pouze na úroveň "udržovacího". Na druhé straně je zde riziko, že na začátku nabíjení, ihned po připojení dostatčeně vybitého akku, může být nabíjeci proud značně vysoký. To ale platí při dostatečně vykonném trafu. Pro dobrý akku by neměl nikdy nabíjecí prou překročit 1/10 kapacity akku. Tj. akku 75A/h můžeme nabíjet max proudem 7,5 A. Ve většině případů se nabíječky neobejdou bez nějaké, byť jednoduché, regulace. V tom nejjednodušším případě se používá přepínání odboček na sekundární straně trafa, kdy nabíječku k akku připojujeme na nejnišším rozsahu a postupně, jak klesá nabíjecí proud, rozsah zvyšujeme - zvětšováním sekundárního napětí. Následují pak nejrůznější sofistikované regulace pro nabíjení konstatním proudem, konstatním napětím, kombinací obojího, pulsní nabíjení a pod. Tohle co máš ty by bylo dobré změřit taky jaký proud do akku teče. Žádný zázrak ta nabíječka to nebude, ale pokud po připojení nabíječky nebude tento proud nějak závratně vysoký (řekněme 2-3 A, a ještě o tom pochybuji)), který bude postupně klesat až někde k desítkám nebo stovkám mA, klidně ji můžeš dál používat. Na žádné rychlonabíjení to nebude, ale pro udržení akku v kondici stačit bude.

Ještě si myslím, že oba auta jsou tu už dost dlouho na to aby už někdo přišel na to, že světla navzájem pasují.