XTomos

Začal bych diagnostikou a pak vše ostatní, minulý týden jsem to podle toho návodu taky dělal, od Tčka včetně jsem to měnil vše za nové. Auto poškubávalo při akceleraci a hlásilo ztrátu tlaku mezi turbem a klapkou. Utržená hadice byla na první pohled vidět, hodně to i zašpiní motor v okolí praskliny.

Já znám někoho z Prahy kdo je umí ve 3 ráno z auta sundat, taky jsem nevěřil, že i tohle se krade, dokud jsem nekoukal do děr na střeše..

První rozumný příspěvek. Tak v tom případě to musí být buď hnací hřídel v převodovce, nebo něco brzdí motor a toho muže být hafo věcí, od výfuku, tandemového čerpadla, alternátoru, klimatizace, napínáku řemene alter., přidřené vodní pumpy, napínáku rozvodáku, nebo něco přidřeného v motoru. Tak držím palce ať se to najde…

Děláš si srandu, že ano, nebavíme se tu o brždění motorem, že ne?

Osobně si myslím, že u tebe to bude kombinace více faktorů, spojka a setrvačník bude načatý, od toho turba zanesený EGR, nebo trochu horší váha, problém na převodovce a bůh ví co dalšího a suma sumárum tam máš litr navíc. Já si nedovedu představit, že bys ztratil 1l/100km jen na převodovce, to by se ti musela pekelně zahřívat a muselo by to být i slyšet? Zkus to samobrždění se zařazenou rychlostí a s vyšlápnutou spojkou, jestli přidáváním plynu se to bude méně zpomalovat, mohla by to být spojka, jinak je to opravdu v převodovce!

Ty máš s tím autem teda pech, už jsi na fóru řešil turbo, setrvačník, vstřik a teď tohle. Jestli ti přijde, že auto brzdí více se zařazenou rychlostí (při vyšlápnuté spojce ovšemJ) tak to může být buď spojka, která úplně neostavuje motor, ale to bys poznal při rozjezdech a nebo by stačilo přidat plyn a tím omezit možnou zátěž motorem a nebo druhá varianta že máš přidřené ložiska na hnací hřídeli a to je ten odkaz co jsi tu uváděl.

Něco se na váze dá změřit, 01 motor, 08- blok meř. hodnot, Kanál 10 – plný plyn a sledovat třetí sloupec, mělo by to být kolem 1200, pokud pod 1000 je někde chyba, ale to mám jen vyčtené. Každopádně půjč si od někoho váhu a máš hned jasno, nebo ji odpoj sice ti to hodí chybu a budeš mít trochu větší spotřebu, ale auto pak pojede na přednastavené hodnoty a tím tu váhu můžeš vyloučit?

Čerpadlo paliva by ti nezvyšovalo otáčky, jak to popisuješ, tak kromě startování by to mohla dělal váha. Já se s ní taky potrápil, auto po ránu jako by jelo v nouzovém režimu, ale žádná chyba na diagnostice. Problém byl ve váze, která než se prohřála tak ukazovala malé hodnoty, takže tam jednotka nevstřikovala dostatek paliva a auto nejelo. Taky jsem viděl, jak kolísání otáček dělala prasklina na odvětrávání klikové hřídele na staré 1,8T, jak se klepal motor, tak se trhlinka otvírala a dělala bypass váze (ale to házelo chybu). Ps: Co potenciometr na plynovém pedálu, ten když zahlásí chybu, tak ŘJ nastaví trochu vyšší otáčky, aby šlo s autem trochu hnout?

Výměna oleje trochu pomůže, ale nečekej zázraky. Jak se mění olej, máš v sekci motor jedno z hlavních témat jinak skvělý návod je i na stránkách převodovkáře sixty i s obrázky. Historii bych si opravdu zjistil 315tkm+ je za hranicí životnosti hodně komponentů (nejen spojky). Je to na tobě, ale s tím co to má najeto tam dávat komplet novou spojku se setrvačníkem, ještě jinou převodovku mi přijde velký luxus. Jestli tam máš původní turbo, alternátor, čerpadlo klimatizace nebo startér tak ty musí být těsně před smrtí, abys pak každý půlrok nevytahoval desítku ze šrajtofle!

Jaká je historie auta? Při 315tis.km je možné, že už byla spojka se setrvačníkem jednou měněna, v tom případě bych řešil jen samotný setrvačník a zbylé peníze ušetřil na jiné opravy, které budou následovat? Pokud by to byla první výměna spojky není o čem diskutovat, jen ja bych šel do sachs, ale to už je tu taky diskutovalo mnohokrát(pozor není možné měnit setrvačníky mezu LUK a Sachs mezi sebou)

A co zkusit nějaký Audi servis ve Vídni, tam je těchto motorů a DSG x krát tolik co v Brně a hlavně je to audi motor i převodovka?

V tom odkazu co jsem ti poslal to máš vysvětlené? Blok měřeních hodnot, je blok kde dostáváš hodnoty od čidel atd, dá se měřit staticky, nebo při jízdě záznamem do grafu, abys viděl jak na sebe jednotlivé akční členy reaguji. Prostě je to záznam s jakými hodnotami pracuje řídící jednotka a jaké dává povely. To ti vyjede každý kdo má kabel, ale základ číslo jedna: NIKDY nejezdi do autorizovaného servisu!

Základ, s problémem se obracet na profíky co něco umí a ten co něco umí, nedělá zaměstnance v autorizovaném servise! http://www.prevodovky-sixta.cz/index.php/opravy-mechatronik-7st-pevodovek-dsg

Doporučuji v mailu zaslat v kopii na české zastoupení značky Hyundai a odkaz na toto vlákno. Třeba pak raději povolí!!

Oxidační katík redukuje CO(oxid uhelnatý – prudký jed) a různé uhlovodíky (CxHx) proto ti to tak smrdí, to s kouřem dýmem a pevnými částice (PMx) nemá co dělat! Tyhle sračky jsou lokální jedy, proto se to řešilo už před 30 lety! Emise dieselu: CO a CxHx – oxidační katík redukce na CO2 a H20 přes 90% NOx – (benzínový katík umí i NOx)u dieselu potlačením teploty a množství O2 EGR ventilem PMx (saze dým) odstraní DPF (jinak platí čím více omezím NOx tím více produkuji PMx)

Aby to auto nesmrdělo, když teď nemá ani katalyzátor, který byl samozřejmostí i u SDi v roce 1996! DPF je nástavba katalyzátoru a jeho odstraněním ztrácí motor i tuto funkci! Back to the 80`s:)

To kouření mi přijde jako špatný benzín, jak kdybys tam měl trochu nafty. Do cisterny po naftě nalili benzín a je to? S tím olejem jsem se taky jednou nachytal, v servisu mi nedolili olej až po okraj(nebo dolili, ale když se nasál olejový filtr tak to trochu kleslo?). Po 6 tis.km kontrolka, dolil jsem celý litr a vyděšeně sledoval auto. V 15 tis. km jsem byl na půlce.

Zakrýt si chladič, nebo použít masku chladiče v zimě má význam hned z několika důvodu: Maska hladiče způsobí lepší obtékání náporového vzduchu (vliv velmi malý, ale za zimu může v souhrnu nějakou kačku za naftu ušetřit) Chrání první chladič (klimatizace) proti kamínkům a zbytečnému zašpinění a snížení jeho účinnosti - v létě vám to tak bude lépe klimatizovat = úspora paliva (vliv malý, ale proč ne) Snižuje výkon mezichladiče! Kombinace turbodmychadla a mezichladiče má funkci „ledničky“. Mezichladič je dimenzován na letní provoz! Turbo stlačí „studený“ vzduch, sníží objem a přitom se zahřeje (kdo si pamatuje z fyziky platí kost. = pV/T), poté vzduch ochladím v mezichladiči (odeberu část energie) a pouštím do válců. Náporový vzduch projde chladiči a ochlazuje blok motoru (vliv velmi maly, ale nezanedbával bych ho) Používat masku chladiče má smysl především u těch co mají EGR off a ano zakrytím chladiče se motor rychleji zahřeje!

Proč jsi měnil EGR? Psal jsi chybu ventilu N75, který je pro motory 1.9TDI 77kW (BXE, BKC, BJB), 2.0TDI 100kW (AZV), 2.0TDI 103kW (BKD) součástí bloku mag. ventilů(6Q0 906 625).Jak jsi sám psal po výměně za jiný ti auto normálně jelo, tak proč hledáš problém jinde? http://www.cc-autodily.cz

Nedalo mi to a napsal jsem si rozpočet do koruny: Rozvody (CCčka – originál) 2 395 Pumpa (CCčka - originál výměnný díl) 1 005 Záloha (CCčka – pumpa) 2 117,5 Filtr (CCčka –s tyčkou originál) 169 Ojel 5W-30 (jaknaauto.cz - shell) 560 Doprava1 (CCčka ) zdarma Doprava2 (jakna auto.cz-uloženka) 50 Balík Česka P. (CCčka – vrácení dílu) 79 Práce 2 200 Celkem 8 575,5 Kč, na CC máš slevu 5% na další nákup (tu slevu počítají i ze zálohového dílu- jejich blbostJ,) -284,3 (5% z 5 686,5), vrácení dílu(pumpa) -2 117,5 celkem = 6 174 Kč Omlouvám se, měl jsi samozřejmě pravdu 6 500kč bylo špatně

Já bych odpojil váhu vzduchu (konektor), tím pošleš auto do režimu defaultních hodnot, přestane to poslouchat čidla. Takhle bych dojel domu a řešil doma!(bude to mí t logicky trochu vyšší spotřebu)

cc-autodily.cz, skoda-dily.cz tam si najdi ceny Trochu nad tím přemýšlej, servisy za nakoupené díly dostávají slevy na další platby tak 10 až 40%. Konečný zákazník (ty) vidíš na faktuře ceny ceníkové, ale ne co ve skutečnosti za to servis zaplatil. Tedy 20% z 7238 je 1 447 Kč, servis na tobě vydělal cca 2 900 Kč + prodal ti předražené díly z druhovýroby a ne originál! Proč myslíš, že někde stojí olej 1200 Kč a na internetu 560 Kč? Protože internetový obchod nedělá ty nesmysly s fakturami.

9tis. Kč + olej, je taky celkem dost! To jsi z hodně drahého kraje, v Praze jsem to za to stejné dal 6 500(2 200 bylo za práci + originál rozvody, pumpa a filtry, olej shell)? Na práci jsem dostal doklad, mám 1,9. 2,0 by nemělo být o tolik dražší?

Já ho nepotřebuji, ale jen tak jsem se podíval kolik za to chtějí ve škodě, dříve 8tis., nyní 12tis.Kč.. To mi přijde jako pálka, asi to začali dělat ze zlata, jinak fakt nevím…

Už se někdo díval jaká je aktuální cena nového PTC (1K0963235E) teď před sezónou?