Jarda-k

Ložiska se snažíme koupit kvalitní - patří tam 6303 2RS C3 a 6003 2RS C3 a v třeba v prodejně SKF přijdou na necelý 200 kč. Uhlíky a sběrný kroužky jdou koupit třeba v Auto Kelly pod kódy které jsou uvedené na obrázku.

Dále vyměníme uhlíky v regulátoru. Oficiálně jsou sice nevýměnné, ale při troše snahy jdou vyměnit. Ušetří se tím koupě nového regulátoru.

Dovolil jsem si vytvořit fotonávod na repasi alternátoru Bosch. Jedná se o výměnu prvků které podléhají mechanickému opotřebení a dá se tak za asi 450 kč zabránit tomu, že altík vypoví službu někde na dovolené, kdy se to nejmíň hodí. Repasi je vhodné udělat po nájezdu nějakých 200 - 250 tkm. Hodně ale záleží na druhu provozu. Pokud má auto větší spotřebu elektrické energie, roste opotřebení uhlíků u kroužků, protože roste budící proud kotvy. Výhodou těchto alternátorů je to, že při demontáži není, na rozdíl od staršího provedení odpojovat přívody statoru od diodového můstku, takže se není třeba opravy bát.

Emisní akcí je patrně myšleno je patrně myšleno přehrátí SW v rámci dieselgate. Jinak pokud šly vstřiky ven bez násilí, tak jim demontáž nemusela moc ublížit a vrátil bych je zpět. Zvláště když chceš auto prodávat - životnost vstřiků se často u tohoto motoru udává kolem 200 tkm, takže jejich stav odpovídá nájezdu. Jeden nový vstřik situaci taky neřeší, to už raději všechny. To bych ale udělal jen v tom případě, že bych si chtěl auto nechat ještě delší dobu.

Chtělo by vědět co přesně píše diag. Může být KO snímací magnetický kroužek v ložisku.

Osobně bych taky písty nekupoval dopředu (pokud tedy není nějaká extrémně dlouhá dodací doba) a počkal bych v jakém stavu budou ty stávající. Přece jenom jsou do svých válců zaběhnutý a mají stejnou váhu. Navíc pokud budou písty KO, tak válce na tom nebudou taky nic moc a je otázka, jestli má cenu do toho cpát prachy.

Podle mě je to totéž zboží. Většinou beru přes Cardo (a jiné eshopy), ale taky někdy přes Elit, kde mi známej udělá takovou cenu, že cenovej rozdíl už není propastnej (sleva 50 - 60%) a jednou se mi sešly tytéž díly z Carda a Elitu a zkoumal jsem je opravdu důkladně a nenašel jsem rozdíl.

Magnetický kroužky jsou součástí ložiska a tedy i náboje kola, protože to tvoří jeden celek. Pokud to chceš opravit doma bez diag. tak vyndej pojistku od ABS a má to "opraveno"a zadarmo. Vše ostatní je střílení naslepo a ve výsledku tě to bude stát víc než když to budeš opravovat systematicky.

Uvědomuješ si, že tutéž závadu můžou způsobovat vadný magnetický kroužky v ložiskách který snímají ty čidla? To neznáš nikoho ve svém okolí s vagem aby ti to načetl? Jinak demontáž toho čidla většinou znamená jeho destrukci. Už jsem ho musel i odvrtávat.

Prvně je třeba to napíchnout. Měnit preventivně čidla je nesmysl. Navíc co mám zkušenost, tak pokud je některý čidlo KO, nebo nedává signál, tak se kontrolka ABS rozsvítí po rozjetí i když se brzda nepoužije. Řídící jednotka ABS to považuje za nevěrohodný signál a rozsvítí kontrolku, zapíše chybu a vyřadí ABS z činnosti.

Petr Slezák: je navíc třeba si uvědomit, že servis co bere v Elitu, nebo Kelly má ty rozvody za podobný peníze jako jsou na tom Cardu a zbytek je vejvar. Já opravuju auta po práci jako melouch, takže si můžu dovolit si za výměnu rozvodů vzít 1500 kč i když si sadu doveze majitel auta a nic z ní tedy nemám.

Jestli si to můžeš dovolit musíš vědět ty sám. Co čekáš, že ti tu poradíme? Osobně si myslím, že to v pohodě dají. Do materiálu ale nevidím a když se rozloupne kladka, tak po mě budeš chtít zaplatit opravu motoru když jsem ti napsal, že to vydrží? Přesně to samý řeší kolega z práce na fusionu. Tak je taky interval 10 let a 150 tkm. Najeto má 65 tkm ale autu je 10 let. Říkám mu to samý co teď tobě.

Sada rozvodů INA vč pumpy na Cardu stojí necelých 2600 kč. Před týdnem jsem to někomu měnil. Je to práce na necelý 4 hodiny vč pauzy na kafe a zkušební jízdy…. Jinak po 70 tkm jim pohledově nic nebude, ale stářím může prasknout plast na kladce a materiál řemene taky stářím nelepší své vlastnosti.

Jj tomuto motoru asi víc vyhovuje když se drží pod krkem. Teď jsem se hrabal ve starých číslech SM a v čísle 47/04 je kompletní demontáž tedy jedničkový fabie s tímto motorem, když s ním před tím redaktoři brutálním způsobem (podle vlastních slov) najeli 100 tkm. Opotřebení motoru bylo naprosto minimální a jsou tam i fota pístů a ty jsou jako nový. V práci máme služební fabii s tímto motorem do 300 tkm jí moc neschází a motor běží tiše. Na spotřebu s tím ale nikdo nejezdí...

Je tam obyčejný pevný setrvák, tedy jednohmota.

Olej s výměnou rozvodů nijak nesouvisí.

Takovej dotaz: ten kroužek co překrývá oběžný kolo je v jaké pozici když není přiveden ovládací proud?

A co ložisko na druhý straně? Někdy to dost klame. Zkus zvednout předek auta a zatočit jednotlivými koly. Pokud je hučení výraznější jde to takhle krásně identifikovat. Řešil jsem takhe nedávno p 206. Po zkušební jízdě jsme se majitel i já shodly, že hučí PP ložisko. Po zvednutí auta zatočím pravým kolem a říkám tady je ložisko OK. Zvednu druhou stranu a ložisko hučí jako prase. A když jsem ho vyměnil bylo to OK.

Ale co jinýho by to bylo, než nevyvážený, nebo koplý kolo.... Třeba upadlo nějaký závaží.

Tak jsem taky měnil ventilátor topení. Sice nehučel ani nepískal, ale axiální vůle způsobovala bouchání - jako když je vymlácenej nějakej čep na podvozku. Najeto 264 tkm. Původní ventilátor měl označení 6Q1 819 015 G, já jsem použil neorigo náhradu z Elitu s označením JL 51986 jako origo číslo je tam 6Q1 820 015 G. Pasoval tam ale krásně, funguje jak má a nebouchá. Motor je jinak řešenej, rotor nemá znatelnou vůli, řekl bych, že je na kuličkových ložiscích, alespoň podle toho co je vidět skrz vrtuli. Taky není v tom plastu na gumových blocích, ale je tam přišroubovanej dvěma šrouby. Teď pár slov k výměně. Jako netvrdím, že to nešlo vymyslet lépe tak, aby po demontáži kastlíku byl k němu přístup, ale na druhou stranu to není takovej očistec jak mnozí popisují. Palubovka totiž stačí pouze kousek odsunout. Volant, páčky, obložení sloupku není třeba demontovat. Taky není třeba rozpojovat žádný kabelový konektor, mimo ten od ventilátoru pochopitelně. Nemusí se tedy odpojovat ani aku. Je nutný demontovat obložení přístrojovýho štítu a odšroubovat přístrojový štít, protože za ním je jeden šroub co drží palubovku. Dále je třeba odšroubovat airbag spolujezdce a vycvaknout ho z přístrojovky. Kabel není nutný odpojovat, je dost dlouhý a airbag se nechá ležet na polubce na nějaké podložce aby ji nepoškrábal. Dírou po airbagu se odšroubuje další šroub co drží palubovku. Pak se vycvakne rámeček kolem rádia a odšroubuje se celý jeho kastlík. Pak se odšroubuje prostřední díl palubovky co je v něm rádio. Za ním jsou další šrouby co drží palubku. Vycvakne se bovden pravého knoflíku ventilace. Jeho zpětné nasazení je asi nejtěžší operace, protože je tam špatně vidět. Vše ostatní je brnkačka. Odšroubují se ostatní šrouby co drží palubovku a ta se kousek odsune dozadu tak, aby se šlo dostat na šrouby co drží ventilátor. Ventilátor se vymění a vše se smontuje zpátky. Je to akce tak na dvě hodiny, žádný půl nebo celý den.....

Ty rysky na volantu a hřídeli jsou vidět až když se vytočí šroub co drží volant. Jinak ono nastavit na stolici volant tak, aby byl při jízdě zcela rovně není jen tak. Pokud se to nastaví přesně souměrně, tak volant bude při jízdě tak jak je na foto výše od mata-2301. Důvod je ten, že silnice je většinou po krajnici níže než prostředku kvůli odtoku vody z ní a tudíž je třeba toto nevědomky korigovat. Dále tento sklon silnice způsobuje, že zejména pravá přední pneumatika se opotřebovává nepatrně více než levá přední. Možná jste si někteří co najíždíte větší porce km, všimli toho, že po přezutí na nové je volant rovně a po pár desítkách tisíc km je lehce vlevo. Já když např. něco dělám někomu na podvozku, tak geometrii nastavuji s volantem natočeným mírně doprava a většinou se pak trefím, že při jízdě je volant rovně.

Pokud jsi alespoň průměrně zručnej, tak si udělej korekci sám. Volant bych vrátil do původní polohy - na hřídeli i volantu je ryska, měly by být u sebe. Předpokládám, že geometrie, tedy sbíhavost je po tolika měřeních OK, takže jde jen o vyrovnání volantu. Postup: pořídíš si bílou popisovací fixu, demontuješ LP kolo a poznačíš si podélnou ryskou pozici kulového čepu a táhla řízení. Pak povolíš pojistnou matici a pokud chceš volant posunout doprava, tak tyč řízení zatočíš do kulového čepu. Podle výchylky na fotce by mělo stačit o necelou 1/8 otáčky. Na PP kole naopak o stejný díl tyč řízení vytočíš. Důležitý je si to pečlivě označit, protože se jedná o drobnou změnu a záleží na přesnosti. Pro začátek bych s tím pootočil tak jak jsem naznačil na fotkách.

Tak v tom případě by to mohlo být po opravě hlavy OK.

Nemáš za co, jen jsem koukal na tvoje starší příspěvky kde řešíš spotřebu oleje. Asi by v tvém případě nebylo od věci motor překroužkovat a honovací hlavou líznout válce. Je tu totiž slušná pravděpodobnost, že po opravě hlavy půjde spotřeba oleje ještě nahoru a to někdy značně jak ukazují zkušenosti jiných.

Před Vánocemi jsem dělal hlavu na manželky polu mělo to najeto 134 tkm a rozvody byly OK, takže jsem je nechal. Teď to má po opravě asi 5 tkm a zatím je to dobrý, olej to nebere. Před 14ti jsem dělal fabii s tímto motorem, měla najeto jen 52 tkm a motor uvnitř jak novej, jen výfukový ventil na prvním válci podpálenej. U toho pola to bylo na prostředním. A jinak abys měl cenovou představu kolik opravdu stojí díly, tak repas hlavy stál 2500 kč. Jsou v tom nový vodítka, gufera a výfukový ventily, sací ventily jsou přebroušený a líznutá dosedací plocha. Těsnění hlavy, výfuku, sání, gufero kliky, šrouby hlavy vše Elring a šroub řemenice kliky Svag přijde v Elitu po běžný slevě na cca 1500 kč. Jo a rozvody se nechají koupit na Cardu za nějakých 1800 kč: https://www.autodily-cardo.cz/_nove/sada-rozvodoveho-retezu-fai-autoparts-tck10/ Demontáž a montáž hlavy se dá v pohodě zvládnout za nějakých 8 - 9 hodin a na vše je celkem pěkný přístup. Taková výměna vlnovce výfuku na O1 TDI 4x4 je daleko větší oser….