Jarda-k

No v kódování bych to rád udělal, ale nevím jak..... Mě tato funkce naopak chybí, na focusu jsem to měl a vyhovovalo mi to.

Obnovím starší vlákno s dotazem jestli někdo neví jak se tato funkce kóduje? Když si to na VCDS rozkliknu jako je na obrázku, tak to nemám v nabídce. Obrázek se ale týká fabie po fl. rok 2013. Možná u fabii před fl se to aktivuje jinak. Pokud si ale otevřu kódování, tak mi tam mj objeví i tato funkce, ale patrně se musí nakódovat. Může mi někdo prosím poradit jak na to?

Co se týče převodovky, nevidím důvod aby se jí cokoliv stalo.... Spíš je otázka proč nechávat motor vrčet čtvrt hodiny před výjezdem...

Jestli jsou do půlky potopený jsem nezkoumal, ale část kola do hladiny určitě zasahuje. Ono čerpacího účinku talířovýho kola se opravdu využívá, ale pouze k tomu aby se dodatečně z něj žlábkem přiváděl olej na soukolí pátého stupně. Při chodu motoru na neutrál se trvale otáčí soukolí prvního a druhýho stupně, který určitě dostatečně rozptýlí olej na mazání jehel ve stojících kolech. Kola pátýho stupně se na neutrál taky neotáčí, jejich synchronizační spojka ale ano a tu trochu oleje na mazání jehel v kole určitě nabere. Provozu na neutrál tedy není třeba se obávat.

Jj na tátovo O2 jsem taky kupoval filtry a paliváku byly 3 možnosti.... Myslím, že na tělese filtru je nějaký označení podle kterýho by se měla dát správná vložka dohledat.

Zrovna to dvouložisko o kterým je řeč je z obou stran uzavřený a má vlastní olejovou náplň. Už jsem ho měnil na fabii HTP co měla najeto 65 tkm. Převodovku jsem slepil na klasickej černej motorovej silikon. Majitel s tím najel dalších asi 70 tkm než to prodal a převodovka byla zcela těsná i tichá... Asi byla nějaká vadná série těch ložisek. Vyhazovat 1500 kč za nějakej spešl tmel je podle mě zbytečný.

O zub to není určitě. Na svým autě když jsem měnil rozvody, tak jsem to udělal na přípravky. Teď když jsem si pořídil diagnostiku, tak jsem zjistil, že synchronizace je -1,1°. Poznačil jsem si polohu a hnul jsem s tím milimetr zpátky. Hned to ukazovalo + 2,5°. Pak jsem to dal téměř do stejnýho místa jako předtím a skočila tam nula. Mám na fabce EDC 15, takže nula by měla bejt správně. Spotřeba na volnoběh mi klesla z 0,5 l/h na 0,4 l/h, při jízdě je rozdíl neznatelnej. Je to hodně citlivý, pokud s tím budeš hýbat, poznač si polohu a pak po kousíčkách. Zajímavý je, že u EDC 15 se uvádí tolerance +/- 3°, ale u EDC 16 to je +/-6°. Tady je vysvětlený proč u EDC 16 nemusí být nula správně: http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?p=666981#666981 Jinak podle ecatu má BMM gufero u setrváku se snímacím kroužkem, takže platí, že nula nemusí být správně: http://ecat.elit.cz/Gufero-klikoveho-hridele-ELRING-EL430190/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVE5WPTU0OXwtMzI2ODV8LTMyNjg0fDExJlRUPWNhciZWZWhpY2xlSUQ9MTkwOTImVmVoaWNsZVR5cGVJRD0xJlRUYWI9RmFsc2UmUGFydERldGFpbElEPUVMNDMwLjE5MA==

Pokud motor šlape jak má, tak bych to nechal. Případně to můžeš zaaretovat na přípravky a zkontrolovat jestli to sedí. Obávám se, že pokud bys to nastavil na nulu podle diag. dojde k zhoršení vlastností motoru a spotřeba půjde nahoru.

Pokud to má řízení motoru EDC 16, může to být i dobře. Kolik je spotřeba v klidu na volnoběh? Rozvody sedí na přípravky? U EDC 15 by naopak seřízení na nulu podle diag. mělo dát lepší výsledky, protože snímání kliky má ještě klasický impulzní kolo, kde je jeho poloha přesně daná.

Nebo hlavu šroubu odvrtat a po demontáži víka zbytek závitu vytočit sikama.

Díky.

Chtěl jsem se zeptat, do nových rapidů 1,2 TSI se dává stále původní 8ventil s řetězovým rozvodem, nebo se taky přešlo na řemenovej 16ventil co se dává do fabii III ?

Zkoumal někdo co konkrétně v těch EGR ventilech odchází? Nějak nechápu co tam konstruktéři mohli podojit, když za ta léta co se tato ekovychytávka používá už musejí mít spoustu zkušeností.... Zajímavý je, že v testech ojetých aut prezentují tento motor jako téměř bezporuchovej a přitom vadný EGR ventil není u těchto motorů zrovna ojedinělá a hlavně levná závada. Proč taky chladič spalin musí být jeho součástí - asi aby se hůře měnil a byl dražší.... Opravdu musí při výměně dolů nápravnice?

Jj ve fabrice to taky určitě nastavují na přípravky, pochybuju, že to tam někdo sleduje přes diagnostiku a ladí rozvody přesně na nulu. I DP se uvádí nastavení rozvodů na přípravky. Navíc u EDC 16 je vzhledem k snímání otáček kliky prostřednictvím zadního gufera, nastavení na přípravky přesnější, než dodatečný ladění na nulu podle diag.

To že teploměr ukazuje 90 °C ještě neznamená že těch 90 tam skutečně je...... Někdo tady na foru už porovnával skutečnou teplotu s tím co ukazuje teploměr. Teploměr ukazuje 90°C od skutečných 66 ° co má opravdu motor. Proto ti možná připadá, že topí míň. Tady je výsledek:

Krok páky se ti zkrátil proto, že jsi ty páčky na třmenech ručně vrátil do výchozí polohy - nastalo vymezení provozní vůle. Pro trvale správnou funkci je ale potřeba aby se páčky vracely jak mají, nech to proto opravit.

Jde o to, že lana se téměř nevytahují, nutnost tedy jejich seřízení za provozu je minimální. Pokud se krok páky prodlouží, je to většinou způsobený nějakou závadou. Buď jsou zatuhlý vlastní bovdeny , nebo se páčky na třmenech nevrací do základní polohy. Tím ale nefunguje automatický seřizování kroku ručky, protože ráčna ve třmeni nemůže přeskočit do další polohy. Pokud teď přitáhneš lanovody, krok ručky se sice zkrátí, ale postupně se zase začne prodlužovat úměrně opotřebování brzdových destiček. Pokud lano opět dotáhneš, brzo se dostaneš do situace, že páčky na třmeni se dostanou do dorazu a ručka nebude brzdit i když krok páky bude OK.

Na ulici to asi neuvidíš, musel bys zajet nad jámu, nebo lehnout pod auto. Případně sundat kola (postupně), ale bez zatažený ručky.

Prvně bych zkontroloval jestli se páčky ruční brzdy na třmenech vrací do klidový polohy. Pokud by se nevracely, tak přitáhnutím lanka vyřadíš samostavný mechanizmus ručky a jev se bude opakovat.

Filtr raději vyměnit, nebo ho alespoň vyndat z pouzdra aby z něj vytekl zbytek oleje. Koukám, že některým servisům je opravdu u prdele co motoru nalejou. Oleje A1B1 jsou určený pouze pro motory který jsou na ně přizpůsobený, jako jsou třeba motory Ford. Benzinovým ale přesto příliš nesvědčí... Není nad to si servis dělat sám.

Asi je chybně nalisovaný ložisko v těhlici.

Prvně bych vyměnil termostat.

Disk je stejnej jako pro klasickou 195/55 R15

Jedna taková otázka. Mám v TP mj. taky rozměr 185/55 R15 85T M+S, tedy rozměr primárně určenej pro zimní gumy. Nevíte jestli bych ten rozměr, pokud bych zvolil vyšší rychlostní index třeba H, mohl použít i pro letní pneu?

Podmínkou komaxitu je to, že disk musí být perfektně opískovanej. Hlavně ve spoji ráfku a středu. Na focuse jsem si taky nechal disky opískovat a pak dát komaxit, ale v tom spoji asi trochu rezi a barvy zůstalo (i když to nebylo vidět) a to se projevilo tak, že v těch místech komaxit udělal bublinky. Jinak je to hodně odolný, ale v těch bublinkách to začalo po druhý zimě rezavět. A taky cenově to moc pěkně nevychází. Za ty peníze si můžeš koupit disky jiný, zánovní. U plecháčů na fabii jsem zvolil jinej způsob. Rez jsem obrousil, pak jsem to vzal odrezovačem a nechal zaschnout. Potom klasicky základovka a vrchní barva, vše v syntetice. Nechal jsem to měsíc vyzrát než jsem to obul. Uvidíme jak to bude držet, ale disky nebyly tak rezavý jako u toho focuse.