miklisek
-
Počet příspěvků
5990 -
Registrace
-
Poslední návštěva
-
Dny vítězství
54
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem miklisek
-
To nemusíš mít strach. Je to tam fixované, aby to nikam nepropadlo do sloupku.
-
Třmen je posuvný dolů-nahoru, dovnitř-ven.
-
No to není tak úplně pravda. Guma těsnění má nějakou tloušťku a ta se nikdy nezmáčkne do nuly. Takže se zámek posune směrem do dveří v obou horizontálních osách a tím pádem je potřeba větší síla resp. švih na zavření. Aspoň u mě to tak bylo. Po seřízení třmenu se teď dveře zavřou defakto sami, když auto stojí nakloněné na stranu. Možná facelifty mají zámek už na těsnění připraven, nevím. Ale stejně je třeba si s polohou třmenu a zámku pohrát, protože i ten zámek ve dveřích neusadíš výškově do původní polohy.
-
Za prvé, ne 22Nm ale 25Nm. To je psáno v DP. Dále se to už 1000x probralo všude možně, že to bylo zbožné přání motorářů koncernu, mít jiskřiště v přesné poloze vůči ventilům. Ale nejspíš je s tím výrobci svíček poslali do háje, že je to drahé, takže se to už neřeší. A otázka, jaký to vlastně mělo přínos. Možná taky cifršpióni rozhodli, že ten přínos u emisí je tak mizivý, že to za těch pár desítek centů navíc = milionů celokoncernově nestojí. A ono něco jiného je používat přesnou OEM svíčku VW AG (i když ji vyrábí NGK) anebo použít náhradu od jiných výrobců. Nejspíš je to i vliv autorizovaných servisů, aby měli volné ruce a mohli montovat i jiné svíčky než VW AG. Třeba právě NGK.....
-
Však to tady několikrát je.... Třeba tady https://forum.skodahome.cz/topic/133543-svíčky/?do=findComment&comment=2448996
-
Nikdo ti koukám neodpověděl.... V dílenské příručce je 25Nm.
-
Pravdu má, náčelník 😄- XZN
-
Už to vidím, ty máš jiný šrouby. U tatový F3 ten šroub je taky. Bit XZN JW M8 je velký. Takže nejspíš to bude bit XZM M6. http://www.dovavanik.cz/XZN---TISICIHRAN.html
-
Je to torx T40.
-
Funkčně je mlhovka nejlepší žlutá. Ale to nikdo dneska nedává, ani frantíci. Mám v mlhovce LED H8 z Alíku. Naprosto bez problémů. Jen ji mám potaženou 20% zatmavovací folií, aby to tolik neoslňovalo. Ona je totiž problém vždy ta vysoká svítivost LEDek, protože je pocitově výrazně vyšší, hlavně jak mají čipy vpředu, proto oslňují. PaCH na silnici neřeším, oni snad někdy dělají technické kontroly? Max. řeší staré orezlé rachotiny, ale naše nová auta? Na STK dám vždy do mlhovek původní žárovku. Ostatní žárovky mám všechny LED, tedy vč. blinkru a vždy to prošlo. Teprve letos měl technik připomínku ke zpátečce, že jsem neměl být línej vyměnit ji před STK a po ní vrátit zpátky. A to mám slabší verzi LEDky jen 30W (obvykle totiž mají ekvivalent 50W nebo 80W) a ještě zatmavená skla. Ale nakonec to prošlo díky celkovému 100% stavu auta.
-
Ano, původní dotazy jsem dal pryč, už se nevejdou. Krytky se vejdou. Zvuk je podobně tlumený. Na seřízení třmenu musíš mít hlavně správný bit, jinak serveš ty šrouby. Holt si s tím musí člověk trochu pohrát, ale jde to. Jinak já po krytkama na hraně třmenu objevil korozi na karoserii. Jestli to bylo tím, jak jsem při vývoji tvaru dorazů pořád šteloval třmeny a odřel jsem to tam, nebo je to tím, že krytka je opřená o plech karoserie a prodřela barvu, nevím. Naštěstí je to jen vzadu. I když zajímavé, že na obou stranách.
-
Pokračování vývoje tlumení zavírání dveří u koncernu vyústilo v instalaci jakési krytky lemu výřezu zámku. Má to třeba Tiguan. Ve Škodovce jde normálně objednat díl 4M0 837 087 za cca 130 Kč za 4 ks. Instalace je snadná. Povolí se horní šroub, držící zámek, aby vznikla mezera cca 3mm. Pak úplně vyšroubovat dolní šroub. Zámek půjde vyklopit ve směru drážky pro třmen a těsnění pak půjde dobře nasadit. Do vzniklé mezery mezi zámkem a plechem dveří nasunout a usadit těsnění. Je třeba zasunout nejdřív oblou čelní část. Postupně zasouvat zbytek lemu těsnění za plech dveří. Pak následuje široká protilehlá část. A nakonec usadit část v ohybu vložky. Trochu je nutné pomoct si malým šroubováčkem a mít zámek pořád odtlačený mimo. Pak posouvat zámkem, až si vše sedne a těsnění nikde nevyleze. Vložit dolní šroub. Je třeba pomoct si šroubováčkem a trochu zámek silou natlačit zpět. Pozor ať šroub nenašroubujete přes závit! Následně přitáhnout ona šrouby. Protože zámek se posune směrem do dveří, je nutné pohnout u třmenem na karoserii směrem ven a uzavírání dveří znovu seřídit, aby vše sedělo a nikde nic nešponovalo nebo nedrhlo a dveře seděly vůči okolním plechům. Tahle položka nahrazuje plně ten původní doraz, tlumí dosednutí dveří do zámku úplně stejně. A je to elegantnější, čistší a designově lepší řešení pro všechny auta koncernu.
-
Blikání LEDek se dá vyřešit jen paralelním připojením výkonového odporu. Já, protože jsem měl zadní lampičku spínanou s přední, jsem připájel odpor k patici pro jednu z LEDek na ní. Foto je už bez odporu, jen silné měděné propojovací dráty. Byl to stejný odpor, jako mám teď v nové lampičce - viz bod 11. v tématu https://forum.skodahome.cz/topic/169083-zadní-stropní-lampička-s-čtecími-lampičkami-a-podsvícenými-tlačítky/ Zapojení lampičky, aby se spinala s přední, je popsáno v tématu https://forum.skodahome.cz/topic/123838-zadní-stropní-čtečky-jako-palubní-svítilna/#comments
-
Levně s "bonusem", že to cvaká rychle. Což mě osobně irituje :-D
-
Nemohl bys doplnit hodnoty výkonového odporu a typ té diody? Jak se dlouhodobě hřeje ten odpor na blinkr? Kdysi jsem s tím bojoval u výměny žárovky blinkru za LEDky a nakonec jsem to vzdal, protože se odpor 10 Ohm/25W neskutečně hřál. Zajímavé řešení kódování PWM toho blinkru při spuštěném motoru. Redukce, co se dají sehnat, mají toto nějak vyřešené bez kódování nějakou další součástkou, protože jsou plug&shine resp. blikej.
-
Zvýšené otáčky jsou u studeného motoru normální, to s vyfukem nemá co do činění. A víš vůbec, jak zní děravý výfuk? Hrozně silně, jako když má někdo tuzingový výfuk a brumlá mu to. Nebo spíš prdí. Popravdě jsem už dlouho nezažil nějaké auto na silnici s děravým vyfukem.
-
Klasická odpověď servisu, závada se neprojevila. Vůbec bych jim nevěřil.
-
Nějaký odkaz na ten profil?
-
Byla ta nová baterka stejná, jako původní? Určitě nechat kouknout někoho s diagnostikou, kdo to ale umí, jestli je nakódovaná správně. Pokud je při běhu motoru na svorkách baterie jen 13,25V a při zvýšených otáčkách to neleze nahoru, pak ti buď alternátor nedobíjí nebo je špatná kostra. Tu kostru dokážeš obnovit i sám. Stačí na to klíč a pilník. Pořádně vše očistit od koroze a barvy. Pak projet všechny spoje velkých pojistek na baterce, jestli nejsou povolené. A pak bych asi zpět vrátil kabel od toho Stop-Startu.
-
Co udělat test, zda alternátor vůbec baterku nabíjí? A změřit proud po uspání auta (zamčeného 30 minut). Měl by být do 0,02A. Přidám taky radu o ošetření kostřících bodů baterky a motoru, neb mě toto pomohlo při řešení vybíjení baterky u Rapida (nemám ale Stop-Start). Mít problém s vybíjením nové baterky není normální.
-
Hlavně se to připojuje a odpojuje jak chce. A někdy se to ani vůbec nepřipojí. Přitom mám povolen chod apk na pozadí....
-
Aha, tak to bude ono. Akorát že by i v zimě, kdy nebyl mráz, byla průměrná teplota oleje -4,7°? Vzhledem k problémům s občasným nepřipojením apky k adaptéru nebo výpadkům funkčnosti GPS se moc nedivím, že to funguje jen napůl..
-
S tím Quixx Xerapolem je to zajímavý poznatek. Na plexi budíků naprosto super, mikroškrábance zmizely. Ale že by to fungovalo i na lak? Zkusím o víkendu, chystám se taky voskovat po zimě. tak to zkusím na škrábance pod klikama. Pasta od Želvy mě funguje super na plastový kryt nakládací hrany. Mám černý lesklý a tam se těch vrypů nesbírá požehnaně. Ale Želva tady pomáhá dobře. Na škrábance pod klikama nic moc... Ale třeba na odstranění fleků od kapaliny ostřikovačů, co se občas objeví na předním skle, je to použitelný taky. Na škrábance na laku si osobně moc netroufám, zvlášť bez potřebné výbavy. To už bych raději zajel někam, kde dělají opravy laku.
-
Ten děsný zvuk nejsou rozvody ale tyčka nastavení regulace turba. Mám to taky. S tím nejde nic udělat, protože je tam konstrukčně vůle kvůli tepelné roztažnosti. Teplý motor tento zvuk nikdy nevydá. S tím únikem oleje po vyměně rozvodů to mám taky. Prý to je normální (dle mechanika), že to nejde při opravě dokonale utěsnit. Což jsou kecy v kleci. Museli by čekat do. druhého dne, než tmel zvulkanizuje. Což podle mě nikdo nedělá.
-
Občas se nepřipojí, někdy vypadne GPS, teplota vody a oleje nesouhlasí.... Leda že by apka brala teplotu průměrnou za celou jizdu, ale to se mi fakt nezdá....
