CzechDave

Vůle ne, ale umírající hydroštely? Kdesi na YouTube měl na tohle téma reportáž Martin Vaculík, měli tam rozebranou dvojkovou oktávku dvoulitra TDi s najetými 500 000 km a zmiňoval tam, že jeden hydroštel zkolaboval, čímž se nezdvihal jeden sací ventil, jak měl a motor měl potíže se starty a občas cukal.

Koukám, že kouř při volnoběhu a nepravidelný volnoběh / pravidelné jemné cukání motoru kolem 2000 - 2200 rpm má spoustu příčin :). Přidám svou zkušenost - auto (O II 2.0TDI PD BKD MY 2005) na volnoběh kouřilo modře a šíleně smrdělo, asi jako kdysi Avie. Při nízkých otáčkách jsem za sebou v zrcátkách viděl kouř, na vyšší otáčky a při vyšších rychlostech to nebylo téměř patrné. Auto také často zadýmilo, když jsem bez plynu, ale se zařazenou rychlostí sjížděl táhlé klesání a dole přidal zase plyn. Na volnoběh motor občas poskakoval v uložení. Diagnostika (kanál 013 a 023 v sekci Motor) ukazovala, že čtvrtý vstřik měl odchylku dávkování až 3 a jeho BIP bylo téměř trojnásobné od ostatních tří vstřiků. Vyndal jsem tedy čtvrtý vstřik a zjistil jsem, že podfukuje. Sedlo bylo zakarbonované a očouzené, na vstřiku byl také karbon a očouzené místo, kudy unikal tlak z válce. Sedlo jsem opatrně vyčistil jemným kulovým drátěným kartáčkem a stlačeným vzduchem, mosazným kartáčkem jsem očistil dosedací kuželovou plochu na vstřiku a pak ještě přeleštil sedlo i dosedací kužel na vstřiku jelenicí. Celé jsem to pak sestavil, seřídil šrouby na vahadlech vstřiků a tak dále, zadekloval, přes VAG natlakoval palivovým čerpadlem okruh a zkusil nastartovat. Nebe a dudy - auto přestalo modře dýmit a smrdět, vstřiky teď mají odchylky dávkování + - 0,2/0,3 až nula a motor běží pravidelně, necuká a je nesrovnatelně živější. Z výfuku teď jde šedá mlžka, která téměř nesmrdí. Uvidíme, jak to teď vydrží, ale nikdy bych neřekl, co udělá jedno malé podfukování... A ještě si rýpnu - nikdy jsem nic takového nemusel řešit na svých benzínových autech se vstřikovači. Tam to prostě funguje a funguje a funguje...

Problém vyřešen, byly to vadné těsnící kroužky mezi oběma díly sání... Odesláno z mého Redmi Note 5A Prime pomocí Tapatalk

Já mám hloupý dotaz - chystám se na opravu nefunkčního výhřevu sedadla řidiče: jak komplikované je rozčalounit sedadlo a dostat se k dečkám? Jsou tam nějaké pasti, které bez autočalouníka nedám? Nemám představu, jak to pod tím čalouněním vypadá. Mám polokožené sedačky. Díky!

Asi fakt nikdo neví....

Zkusil jsem rozhodit a přetěsnit celé sání, vyměnil svíčky a kabely (ty už vyměnit potřebovaly), vyčistil a nastavil jsem klapku a výsledkem je, že motor už tolik nehoupe, volnoběh se drží kolem normální hodnoty (čili klapka evidentně reguluje správně, ale motor zní jak wartburg a lambda hlásí chybu 537 - horní limit regulace. Motor jinak jde dobře za plynem, jen poškubává při ustálené rychlosti a plynu. Když jsem se podíval na množství vzduchu, udávané váhou, je tam na můj vkus příliš nízká hodnota (nějakých 20 při 3000 rpm), což mi přijde šíleně málo. Zkusím ještě vyčistit stávající váhu nebo jinou váhu vzduchu, zda to pomůže.

Taky se bojím toho, že to je klapka . No, uvidíme, ještě jsem narazil na poškozené kabely ke svíčkám a i svíčky jsou dost vyběhané. Snad výměna trochu pomůže. Kdyby ne, jdu shánět klapku... Odesláno z mého Redmi Note 5A Prime pomocí Tapatalk

Zdravím, přidám se také s houpáním volnoběhu. Motor na volnoběhu pravidelně kolísá mezi 500 - 1000 otáčkami (viz video). Diagnostika ukazuje chybu lambdy 537 (překročení horní regulace). V záběru motor jede normálně, neškube, nechcípe. Vyměnil jsem váhu vzduchu a lambda sondu, problém se nevyřešil. Nemáte někdo prosím tip, co dál? houpani_volnobeh.mp4

Má Audience s integrovaným CD changerem externí konektor pro CD Changer? Jestli jsem to pochopil správně, Xcar Link vyžaduje právě tento externí konektor pro připojení. Nebo je to jinak? Jak se ten adaptér k Audience vlastně připojuje?

Mám podobný problém. Pedál spojky spadne po delší odstávce auta, při každodenním používání nejsou potíže tak výrazné. Zatím mi vždycky pomáhá špičkou boty pedál zvednout do horní úvratě a vše zase na nějakou dobu funguje. Osobně se mi jeví, jako kdyby se to zavzdušňovalo. Někdo v jiném vlákně na toto téma radil vyměnit těsnění spojkového válce, takže to zkusím. Ještě mne napadlo, zda není v čudu pružinka, která je ve spojkovém pedále a která by měla pomáhat pedálu se vracet zpět do horní úvratě...

Nikdo neví?

Zdravím, procházel jsem si u svého nového přírůstku do vozového parku - Octavie 2 předFL MR2006 103kW TDi-PD BKD - diagnostiku a zaujala mne tato chyba: Adresa 17: Přístrojová deska Labely: 1K0-920-xxx-17.lbl Řídící jednotka: 1Z0 920 841 D Díl: KOMBIINSTRUMENT VD1 0918 Kódování: 0005101 Dílna #: WSC 27162 260 69424 VCID: 372ADF69234C108F6F7-8062 1 nalezena chyba: 00003 - ridici jednotka 014 - defekt Přístroje i immobilizér normálně fungují. Nemá někdo tip, co by to mohlo znamenat? Chyba nejde smazat. Kolega, který mi to auto prodal, říkal, že měnil panel přístrojů, protože ten původní prorazil nějakou dlouhou tyčí při jejím nakládání do auta.

Já se s dovolením přifařím do tématu s plynovým pedálem. Do vozového parku mi přibyla Octavia 2 předface, motor 103 kW BKD. Vadí mi necitlivý plynový pedál, který v podstatě funguje jako on/off spínač, tedy že oblast regulace otáček pedálem je šíleně úzká. Vadí to hlavně při poskakování v kolonách a na nízkých kvaltech, kdy auto doslova poskočí kupředu a já musím strašně citlivě dávkovat plyn. Dá se nějak změnit odezva ŘJ motoru na polohu pedálu plynu tak, aby se spektrum regulace "rozšířilo" po větší dráze chodu pedálu? Snad jsem to popsal srozumitelně :).

Odpovím si sám. Nešlo o kontrolku čidla oleje, ale čidla hladiny chladící kapaliny. Nějak jsem si vsugeroval, že to byla červená olejnička, ale on to byl červený teploměr. Protože jsem pár hodin předtím měnil rozvody, část chladící kapaliny mi vyteklo z motoru po vyjmutí pumpy. Po nastartování motoru, zahřátí na provozní teplotu a otevření termostatu se nádržka vyprázdnila a začal blikat teploměr. Kapalinu jsem dolil a vše je zase OK. Nejhorší smrt je ze zpanikaření :D.

Já se přidám se svým problémem. Po nastartování motoru (1.6 MPI AKL) začne do cca deset vteřin blikat kontrolka oleje. Motor ale běží klidně, nic neklepe, hydroštely jsou natlakované, čili mazání zdá se funguje. Pravděpodobně to bude čidlo tlaku oleje, ale netuším, kde ho najít. Na vaně čidlo kvality oleje není, je tam záslepka. Kde bych to čidlo našel? Díky za info...

Nikdo neví? :/

Měl jsem podobné potíže se starty na své O1 1.6 74kW AKL, totiž studený a zahřátý motor startoval na brnk, napůl zahřátý motor někdy po nastartování zakuckal a chcípl, popřípadě prskal, než naskočil, choval se spíš uchlastaně. Teď už nemám žádné potíže se starty po tom, co jsem provedl následující: - našponoval lanko plynu tak, aby mělo co nejmenší mrtvý chod. To se šteluje přímo u škrticí klapky. Konec bowdenu prochází gumovou průchodkou, která je zasazena do fixační vidličky u škrtící klapky; vzdálenost konce bowdenu od páky škrticí klapky určuje napnutí lanka a mrtvý chod klapky, než se začne otevírat. Vzdálenost se definuje zasunutím ocelové sponky, která se opírá o průchodku, do příslušné drážky na bowdenu. Já to mám mírně předepnuté, ale při uvolněném pedálu je motorek klapky ještě schopen ji naklopit bez potíží na potřebné volnoběžné otáčky. - zkontroloval rozvodový řemen a správné nastavení rozvodů. Měl jsem to posunuté o zub, pro diagnostiku to bylo nejspíš ještě v toleranci, protože nehlásila žádné potíže, Oprava byla jednoduchá, motor teď jede úplně jinak. - vyměnil prosakující chladič. Zjistil jsem, že v místech, kam jsem normálně bez rozborky masky neviděl, chladič mírně prosakoval. To vysvětlovalo úbytek chladicí kapaliny (cca decka za několik měsíců), ale teploměr chlazení na palubní desce ukazoval normální provozní teploty, nic nezvyklého. Po výměně chladiče auto topí jak žigul, chladicí soustava je těsná. Myslím, že tady ležela hlavní příčina problému se starty. Údaje čidla teploty motoru v případě napůl ohřátého motoru nebyly pravděpodobně moc spolehlivé, protože chlazení bylo stále trochu zavzdušněné a jednotka nejspíš obohacovala směs při startu víc, než bylo vhodné a motor měl tendenci se uchlastat. Rozhozené rozvody tomu taky moc nepomohly. Netvrdím, že to je univerzální řešení, nicméně v mém případě to rozhodně výrazně pomohlo. Třeba se tahle moje zkušenost bude hodit i jinému majiteli motoru AKL :).

Ahoj, často tu čtu návody na úpravy / doplnění výbavy Rapidů, které se neobejdou bez krimpování drátů a tahání pinů. V této souvislosti by mne zajímalo: - jaké typ kleští se na tohle krimpování používá? Doma mám kleště na krimpování oček na klasické kabely, ty asi vhodné nebudou, že? - jak vypadá přípravek na vytahování pinů z konektorů a kde ho seženu? Díky!

@Sklennny Jestli to rádio měníte za jiné, neprodal byste mi tohle stávající? Vidím, že má Bluetooth, měl bych zájem :).

Co silentbloky motoru? Mě auto cukne při přidání i ubrání plynu, jako kdyby někde byla vůle. Nedávno jsem narazil na netu na recenzi oktávky, kde popisovali podobný problém a bylo to silentblokem převodovky - takové to táhlo, co jde od převodovky k nápravnici a tlumí torzní pohyby motoru. V té recenzi byl ten silentblok úplně rozpadlý. Logiku to má, protože pokud je poškozený tento silentblok, motor se při záběru nebo při brždění pootáčí vůči poloosám, což může způsobit to škubnutí. O víkendu se pod auto podívám a uvidím, v jakém stavu ten silentblok je a případně poreferuju.

@Maikl Jak dopadlo to uvolnění fukce tempomatu Škodovkou? Neměli kecy?

Super. V létě zkusím také montáž tempomatu, mám stejný typ auta. Díky za info! Odesláno z mého Redmi Note 5A Prime pomocí Tapatalk

@Maikl: Jak to pokračuje, seděl i zbytek auta?

...anávod se týká FIII před FL, jak teď vidím. Super, to jsem potřeboval vědět :).

Jak moc kompatibilní je toto nastavení s Rapidem MR2017? Mám takovou informaci, že FIII po FL a Rapid MR2017 by měly být kompatibilní z hlediska nastavení VCDS, ale nemohl jsem ji zatím ověřit.