prassat

Ahoj hoši, řidičák na auto mám od roku 1996.... Vývoj vidíte sami - přes japonce na němce a nyní čechy (+ to VW Polo, které jezdí stále souběžně se Škodovkami) Pro začátek byl Civic 1.3, manuál z roku 1990 téměř bez výbavy :-D časem jsem jej vyměnil za novější Civic 1.4 se servem, centrálem a alarmem r.v. 1994, souběžně s ním jsem měl ještě Prelude r.v. 1985 (winter car) - 1.8 dvojkarburátor. Když pomalu začala příprava na rodinný život, tak se koupil VW Passat B5 Combi, 1.9 TDi, r.v. 1999, automat, climatronic, tempomat, parkováky, výhřevy sedaček, xenony atd... tohle auto jsem měl doposud nejraději a rád na něj vzpomínám, odvezlo celou rodinu několikrát k moři. Nejpohodlnější auto, který jsem kdy měl. Provozoval jsem ho krásných 9 let :-D Současnost - viz. podpis

a nabídka "Coding" ? zadat 30605, pak "do it", ukončit VCDS, vypnout zapalování, nezapínat a počkat .... popř. zajeď k někomu na diagnostiku. Pokud jsi čidlo měnil za nové, chybu bych v něm už určitě nehledal. (předpokládám, že jsi koupit snímač s identickým číslem dílu, jako tam již bylo) 1) čidlo je možná jen neadaptované.... 2) konektor? kabeláž? pojistky? trubička z čidla do filtru?

chyba "zkrat na kostru" může znamenat jak KO čidlo, tak i zlomený/zoxidovaný kabel.... ale to je věštění z koule Někdy jen chyba 1 vyvolá chybu 2 Tu adaptaci (přizpůsobení) si tedy provedl nebo ne?

Regeneraci poznáš podle zvýšených otáček volnoběhu při ohřátém motoru + běžící sahary. Jinak to nepoznáš :-D Spotřeba na volnoběh je totiž ovlivněná i dle toho co vše je zapnuté (výhřevy, popř. klima, atd.) volnoběh mám často 0,6l i když neregeneruje.

Na svém autě se žlutá kontrolka chyby rozsvítila krátce po nastartování, někdy jsem nastartoval, jezdil a chyba nesvítila, pak na druhý den zase ano. Od té doby co mám čidlo nové + adaptované, se už nikdy znovu neobjevila. Nyní jsou to 2 roky (tehdy mělo auto najeto 165.000 km )

Možná jsem úplně nepochopil co máš v úmyslu.Pokud je čidlo vadné (VAG ukazuje chybu čidla), tak jej vyměň, chybu smázni a přizpůsob nové čidlo VAGem. Přizpůsobovat staré čidlo (tedy možná i vadné) povede pravděpodobně jen k rozhození měření. Buď se výstup z čidla - signál - nevejde do tolerance, nebo bude jednotce pravděpodobně lhát. Na snímači za pár korun, které má na starost hlídání filtru a na to navazující jeho regeneraci bych experiment asi nedělal. Řídící jednotka počítá s nějakou hodnotou signálu (které odpovídá určitému tlaku), kalibrací nového čidla VAGem se vlastně vynuluje ofset (odchylka) měření po starém čidle.To je vlastně důvod, proč po výměně za nové čidlo bez adaptace se stále zobrazuje chyba čidla (jednotka počítá s odchylkou, ale ta je po výměně čidla zase jiná, měření je mimo toleranci a elektronika to vyhodnotí jako chybu čidla)

VCDS: Snímač tlaku výfukových plynů (G450) - přizpůsobení Postupujte takto: pouze zapnout zapalování, bez startování zapnout VCDS ( VAG-COM ), přejděte do [01 - Motor] přejít na [Login - 11] 30605 = nastavení tlakového senzoru 1 pro výfukové plyny (G450) Poznámka: vypni zapalování po úpravě na dobu nejméně 10 sekund! nebo Postupujte takto: pouze zapnout zapalování, bez startování zapnout VCDS ( VAG-COM ), přejděte do [01 - Motor] přejděte na [Nastavení - 10] vyberte kanál 12 a přečíst hodnotu v poli 5 nastavte tuto hodnotu na "0" stiskněte tlačítko "Test" a uložte hodnotu Zadejte [Encryption II - 16] kód 30605 v Poznámka: Poznámka: vypni zapalování po úpravě na dobu nejméně 10 sekund!

Aktivní regenerace DPF, ta se spustí každých několik set ujetých km a to i když není filtr zaplněný.... Prostě preventivně.

Po výměně snímače se musí vymazat chyba a udělat jeho přizpůsobení diagnostikou!

Koly bych začal stejně jako ty, protože nakopnutý či nevyvážený disk udělá své, sjetá či poškozená pneu to samé. Nepatrně se mi auto taky chvěje, kolem 60-70 a pak kolem 140... přisuzuji to v mém případě kolům R18 (již dvě sezóny jsou bez vyvážení) Zkus ještě vyloučit jestli to nedělá motor nebo převodovka. Dělá to při akceleraci i při brzdění? Dělá to i při jízdě když vyhodíš kvalt (neutreal). Mění se to s rychlostí nebo otáčkami motoru? Klidně to může být i něco od nápravy nebo kloub poloosy nebo poloosa samotná.

Ahoj kluci, pokud bych se měl vyjádřit k zakladateli tohoto topicu, tak záleží dost na tom, kde jezdíš a kolik toho najezdíš. Já např. na obou Superbech zimní a letní měním (dieselový najezdí 20 tis/rok, benzínový 7 tis/rok). Na VW Polu jezdíme zimní celoročně (nájezd 3 tis/rok) O co ušetřím jedny, o to sjedu druhé. V létě má lepší vlastnosti letní pneu - komfort - hluk - adhezi, naopak v zimě kdy jezdíš 90% po mokré / nasolené či namrzlé silnici jsou zimáky bezpečnější (měkčí směs) - to je hlavní důvod přezouvání. K otázce jestli jezdit v létě na zimních bych to viděl tak, že pokud nejezdíš moc dálnice (protože zde bude hluk od zimáků v létě tedy něco.... a případné krizové brzdění z vysokých rychlostí právě na dálnici).... tak ten rozdíl není v létě takový. Zimní pneu se v létě rychleji opotřebují (ale né zase tak, že mizejí před očima) Pokud vyjedu našim Polem (v létě na zimákách), tak auto se chová úplně standardně. Je to auto na městské couračky a dálnici nezná. Tady gumy umřou na stáří než na sjetí vzorku :-D Praskliny na pneu jsou až tak po 7-10 let stáří... takže s pneu na autě řekněme 5 let nemůže nic být.

Jednoznačná odpověď není. Životnost 2.0 TDi bude někde v rozmění 100.000 - 1.000.000 km. Nedá se paušalizovat, protože dobytek ho oddělá i za mnohem méně km. Pokud je auto v dobrém stavu a hlavně za dobré peníze vůči nájezdu km, tak proč nevzít ojetinu? (ono vzít auto s vyšším nájezdem za řekněme.... 250.000 - 350.000 tis nebo s menším za 400.000 - 450.000 je rozdíl někdy i druhého auta do rodiny). - samozřejmě toto je diskutabilní a na preferencích a finančním zázemí každého z nás. Pokud je cena za auto v porovnání s nájezdem a stářím dobrá, tak do toho jdi ne? Základní servis budeš muset dát do každýho auta po koupi, ať je to benzín nebo nafta (máme doma oba). K motoru.... Průser 2.0 TDi a past na peníze to vysloveně není. Co tě čeká? Pokud to auto jezdilo na kvalitní naftu, tak ještě třeba dalších 100.000 km vůbec nic (co se týká motoru), DPF vydrží opravdu hodně, o turbu často do nájezdu 300.000 km ani nevíš. U 3 roky starého auta bych se těch km nebál, určitě to nejezdilo jen couračky, ale občas i dálku. Pokud auto jezdilo dálky, tak ani setrvák nemusí být ještě špatný. Co se týká např. mě, tak já čistě do motoru (mimo oleje a filtry) koupil v rozmezí za poslední 3 roky (150.000 - 200.000 km) čidlo dif. tlaků za 1.200,- a termoregulátor za necelých 700,- ..... Olej nemizí, startuje krásně, o DPF nevím a setrvák, turbo a vstřiky mám původní :-D Teď mě čekají rozvody. Je možný, že zítra auto klekne nebo budu klidně ještě další roky s pár drobnostma vesele jezdit.... to nikdo neví :-D

Třeba to s tím nesouvisí, ale akumulátor je ok?

Ahoj, zkusil bych s tím zahýbat přes VAG (test akcích členů v přístrojové desce - 17 instruments) A uvidíš jestli je mrtvá... Popř. výměna nejspíš celých budíku.

Ahoj tyhle čidla odchází jak na běžícím pásu. Nechci být na tebe hned ostrej, protože si tu nový. Číslo diferenčních tlaků se tu už řeší v jiných tématech, dokonce hned na první stránce. Lepší by bylo se obrátit s dotazem tam, než zakládat nové téma. :-D S reklamací asi neuspěješ, čidla odchází každou chvíli. Jinak stojí něco kolem 1.200, - tak bych se kvůli tomu s někým nehádal.

Dlouhodobou mám 6,5 l (18", DSG, combi, klima 22) při celkové průměrné rychlosti 50 km/h.... Na dálnici to žere nejmíň do 130.... Takže spotřeba 6,7 je úplně normální a celkem ještě dobrá na tempomatových 150, ne? Jen když se courám 80 -100 km/h tak jsou čísla spotřeby mezi 5 -6 L, jinak ne. A u druhého Supa máme krásných 10 -11 l benzínu, tak co řešíte ?! :-D

já tenkrát kupoval ve Škodovce a cena byla snad jen něco kolem 1.200,- Kč

ani tak v čerpadle, ale asi jen v regulačním ventilu N276 (ten je bohužel součástí čerpadla).... Není to někde jen přicpaný (filtr paliva).... http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/18725/P2293/008851

Nejspíš to bude něco kolem regulace tlaku turba (možná podtlakové hadičky, N75, nebo iiná "blbost") Něco podobného řešil někdo i tady http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=130676&highlight=000665 Nebo zkus průběh regulace tlaku turba a MAF nalogovat a dej to na dieselpower... Na váhu bych se zatím vyprdnul. Kolikrát se ohlasí jako chyba, přitom je to něčím jiným.

Ahoj, zkusil bych se podívat na konektor ke snímači G450 čidlo diferenčních tlaků a smazat chyby. Vzhledem k tomu, že tyhle snímače odchází často bych se chystal na koupi nového. (Výměna+smazání chyb+přizpůsobení nového čidla VAGem) viz. http://forum.skodahome.cz/topic/128785-g450-sn%C3%ADma%C4%8D-diferen%C4%8Dn%C3%ADho-tlaku/?hl=g450 Pokud budeš chybu ignorovat, nemusí se správně spouštět aktivní regenerace filtru (kde dává tento snímač údaj pro výpočet zaplnění filtru DPF)

Celkově jsou trochu širší jen v oblasti ramen, boční vedení asi stejné. Na posez jsou ty širší u elegance rozhodně tužší, rozdíl je dost patrný (nevím ale jestli to také nebude znásobeno tím, že je na nich alcantara, kdežto na druhých "hubených" je látka)

Závisí to na výbavě.... U elegance máme ty "širší" v ramenou, u ambientky zase ty "hubený"

U 2.0 tdi tak stejně i u 3.6 fsi pustím brzdu a spojka se sepne až po malé chvilce a pak až auto popojíždí. To samé zpátečka. Ještě máme doma auto s hydroměničem a tam to na D je v záběru nepřetržitě. Oproti DSG úplně něco jiného. Proto to maličké prodlení u DSG cítím.

nepatrná změna motoru mezi D a N, to mám také, nepovažuji to za problém. Na N je malinko hladší volnoběh. Myslím, že běžný člověk to skoro ani nepostřehne. Na N ani na D (při stání na brzdě) spojky v záběru nejsou, jen v režimu D je přeřazená jednička+dvojka nic víc. Však pokud stojím na semaforu, mám D a pustím brzdu, tak je tam nějaká ta desetinka něž auto zase samo zabere, to samé když člověk zajíždí např do garáže na centimetry, tak si musí pomáhat ručkou, protože je tam malá prodleva a auto se pak hned rozjede... To samé je u R, také je tam prodleva mezi uvolněním brzdy a záběrem spojek a to jak u 2.0 TDi, tak i u 3.6ky :-D Takže verdikt: spojky při stání na semaforu určitě v režimu D netrpí, co trpí je noha co ten pedál musí držet... Když očekávám delší stání tak dávám P, jinak mám stále D/S ....

Možná, že to hlásí to čidlo co je na hadici od cooleru. Pokud je vyměněné, tak třeba nefunguje (nebo se zadrhává) regulace tlaku turba. Dřív na toto hodně trpěly motory 1.9 TDi (zatuhlé lopatky regulace v turbu). Plnicí tlak překročen = nouzák... Ale to věštím z koule... Tak možná ještě nalogovat za jízdy, váhu a turbo až do nouzáku. LOG pak dát na dieselpower forum, třeba poradí.