LosDavos

Opravdu vám tady musím dělat Google? Jste schopný tu vyplodit tuny textu a ani si ho neověřit? Dramatický propad začíná už od 3 000 km a velmi brzy má stabilitu pod 5W-30, který si ji na rozdíl od 5W40 naopak drží i po 15 000 km: Vlastnosti motorových olejů 2 - Viskozita - MotoFocus.cz Pro ty z vás, kteří neumí, nebo je vám za těžko číst, naprosto dostačí upřít zrak na zelený obrázek zhruba na začátku druhé poloviny stránky. Technicky ta generace olejů vychází z podobných specifikací a základů. Pokud neměníš olej po 5 000 km, nemá smysl uvažovat vůbec o ničem jiném než o 5W-30 se specifikací 504.00. A teď, když jsem tu do vlákna už podruhé tuto informaci dodal, bylo by od špekulantů fajn, kdyby aspoň ocenili moji snahu někomu vyvrátit ničím nepodložené spekulace, ale to bych chtěl asi příliš... Přitom by stačilo si tady to vlákno projít...

Nejlepší bude prostě použít normální olej se specifikací VW 504.00, na kterou je ten motor ostatně i konstruovaný, a nepouštět se do inženýrských experimentů na koleni. Jestli ale máš přebytek volného času a chuť hrát si na olejového alchymistu, doporučuji si nejdřív nastudovat střihovou stabilitu (HTHS viskozitu) olejů 0W-40 a 5W-40 s normou VW 502.00 .Možná tě tyhle geniality přejdou hned po první tabulce technických dat. Ale kdo ví, třeba právě objevuješ nový svatý grál mazání motorů. Na tvojí poznámku, ano 502.00 lze použít, nicméně výrobce ti jasně říká který olej je ideální proč to tu má každý problém pochopit? 502 5/0W40 jsou staré oleje, které už po 3K km dramaticky mění negativně svoji stabilitu a kvalitu. Dávat to do EA211 je blbost.

To ano, ale zvukový projev i celkový komfort, který TSI motor oproti TDI nabízí, se bohužel po překročení hranice 200 tisíc kilometrů výrazně zhoršuje. TDI tímto netrpí, protože je hlučný a vibruje už jako nový. 🙂 Samozřejmě to neznamená, že TSI nevydrží třeba 500 tisíc kilometrů, ale už to nebude ten příjemně tichý a kultivovaný motor bez pazvuků a cukání, jaký bývá například při nájezdu kolem 120 tisíc kilometrů. V každém případě je lepší dělat generálku TSI motoru při 250K km než to dělat TDI motoru přes 260K km ta cena za díly a náročnost servisu je úplně jinde.

Dávám od febi a nepřijde mi že by to mělo nějaké horší vlastnosti...

Co si budeme povídat – většina těch plechových dílů se stejně mění nejdříve po 150 tisících kilometrech. A upřímně, pokud bych už ložisko sundával, i kdyby šlo dolů jen rukou, vždycky bych ho vyměnil. Není to tak drahá položka a můj čas je mi cennější. Raději vše udělat pořádně nové a mít na dalších 150 tisíc kilometrů klid.

Je jasné, že právě hluk od vozovky podle jejího druhu nejvíce řeší hliníková nápravnice, protože oproti plechové nepřenáší rezonance tak snadno. Je však nutné dodat, že velkou roli hraje také to, zda je hliníková nápravnice kombinována s více prvkovou zadní nápravou. Píšu to jen proto, aby si někdo například na Octavii III s motorem 1.4 TSI nadšeně nenamontoval hliníkový set za spoustu peněz a nakonec nebyl zklamaný, protože samotná zadní vlečka z plechu je velkým zdrojem hluku od vozovky, který je přenášen do kabiny. Hliníková nápravnice v kombinaci s víceprvkovou zadní nápravou a důkladným odhlučněním podběhů a dveří posune Škodovku hlukovým komfortem na úroveň VW nebo Audi. Na druhou stranu – proč si rovnou nepořídit Audi, kde je všechno toto řešeno už z výroby? Myslím, že ve finále vyjde celkové náklady nastejno. To co se tu řeší je přesně to co VW group chce, on tak nutí lidi s více penězi utratit ty prachy za jinou třídu aut v jeho flotile. Pro zajímavost – váhová úspora při použití kompletní hliníkové přední nápravy MQB oproti ocelové verzi dosahuje přibližně 20 kg. A to rozhodně není málo, vezmeme-li v úvahu, kde je tato hmotnost umístěna. Jedná se o výrazný upgrade, který citelně zlepšuje jízdní vlastnosti, zejména u Octavií/golfů s benzínovým motorem.

Existuje levnější varianty: https://www.automotochemie.cz/dielektricke-mazivo-85-g https://www.nejlevnejsi-aditiva.cz/4449-versachem-dielektricke-mazivo-7-g Můžeš použít jakékoli dielektrické mazivo které nepoškozuje gumu a snese teploty nad 150 stupňů.

Měl jsem ale na mysli klasickou hliníkovou těhlici, kterou jsi měl původně, spolu s hliníkovou nápravnicí. Ramena bych nechal původní – reálně to nemá vliv na nic jiného než na hmotnost, hlavní benefit přináší ta hliníková nápravnice a hliníková těhlice. Jde o ekonomiku takového řešení. Popsaný postup dává smysl když děláš generálku nápravy. Já jen nevidím bonus v tom přestavět to komplet na TT. V každém případě zajímaví projekt díky za dokumentaci.

5Q0 407 183 F

Ahoj, jaký jsi měl důvod používat na OIII v MQB takové poměrně složité řešení z TT? Nepřemýšlel jsi využít něco z novější platformy MQB? Dají se celkem snadno sehnat hliníkové těhlice z Kodiaqu nebo Passatu B8, které mají 85mm ložiska a pasují do MQB bez potřeby zásahů do geometrie a paradoxně kompletní sety včetně příslušenství (brzdy náboj atd.) se dají sehnat lépe než litinové verze. V kombinaci s aftermarket hliníkovými rameny (např. Meyle HD) můžeš dosáhnout výrazného zlepšení tuhosti a snížení neodpružené hmotnosti, aniž bys musel ladit odklony nebo měnit další komponenty. Je to čisté řešení v rámci platformy a zároveň posun v jízdních vlastnostech.

1.2 TSI už bude mít něco najeto. Upřímně, na tvém místě bych se do ničeho radikálního nepouštěl – stejně se nejspíš netrefíš. Může jít o kombinaci několika drobnějších závad způsobených stářím vozu. Třeba těsnění na vstřikovačích, samotné vstřiky, palivové čerpadlo, karbonové usazeniny na sacích ventilech, případně lambda sondy. Nechal bych závadu nejprve víc rozvinout. Jinak budeš akorát vyhazovat peníze a ztrácet čas. U starších aut je často lepší se s drobnými problémy smířit. Auto už prostě není nové a ne všechno má smysl hned řešit. Ani kdybys dělal kompletní revitalizaci motoru tak už nemusíš dosáhnout stavu nového motoru které vyjelo z fabriky.

Budou zapečené pístní kroužky. Právě modelové ročníky 2013–2014 tím občas trpěly, při přejíždění oleje atd. než došlo k úpravě výroby. Odlučovač u těchto jednotek je velmi jednoduchý. Jediný scénář, kdy přes něj mizí olej, nastává v případě praskliny nebo netěsnosti plastového modulu na bloku motoru. V takovém případě začne olej prosakovat, což by se projevilo silným znečištěním celého motorového prostoru, obzvlášť při tak vysoké spotřebě. Ještě by takové množství mohlo mizet teoreticky přes turbo, ale u těch to motorů prakticky neodchází a pokud ano tak to nastává ve velmi vysokých nájezdech.

Ahoj, Já jsem dával Lemförder na převodovku, ale musím říct, že ve zpracování nebyl podobný originálu. Dokonce bych řekl, že kvalita gumy a celkového provedení byla spíše podprůměrná. Na motor jsem použil díl od Swagu, protože díl od Lemförder stál nesmysl. Swag byl na první pohled totožný s originálem. V místě, kde má být logo VW, bylo dokonce vidět, že bylo zbroušené. To mě vede k domněnce, že SWAG je ve skutečnosti původní díl, jen rebrandovaný. Na druhou stranu, originální díl taky moc dlouho nevydržel, takže bych se tím zbytečně netrápil. Za mě je nejlepší volbou najít něco s rozumným poměrem cena/kvalita. Z mé zkušenosti bych řekl, že ten Swag byl lepší volba.

Škoda Economy byla krátkou slabostí automobilky – období, kdy nabízela skutečně funkční a kvalitní díly (například originální DPF za 18 tisíc korun) v reakci na lynčování po aféře Dieselgate. Bohužel, po tomto krátkém „večírku“ vystřízlivěli a uvědomili si, že si tím podkopávají prodeje nových vozů. Program proto přirozeně ukončili. Ten kdo si v té době vyměnil preventivně například DPF filtr při 200K km+, tak trochu vyhrál v loterii.

Diskutujeme zde o problematice DPF filtru v motorových jednotkách, kde se první potíže s nespalitelným popílkem v keramické vložce začínají objevovat přibližně při nájezdu 380 000 km. Pokud měl dotyčný problémy s DPF už při 240 000 km a vyloučilo se spalování nadměrného množství oleje nebo závada na vstřikovačích, je zřejmé, že došlo k poškození samočisticí funkce samotného filtru. V takovém případě vyčištění filtru nepřinese prakticky žádný efekt. Navíc je patrné, že auto značně kouří, což poukazuje na vážnější problém (popraskaná vložka?). Druhovýroba DPF filtrů není efektivní, to je obecně známý fakt. Pokud je motor ve správné kondici a vstřikovače fungují bezchybně, instalace zcela nového originálního filtru problém s kouřením vyřeší. Cena 46 tisíc korun za originální filtr je ve skutečnosti přiměřená, protože pokud se vyvarujete chyb, jako je natankování benzínu do nádrže nebo mechanické poškození filtru, máte jistotu, že váš vůz nepřispívá k emisím karcinogenních látek, čímž chráníte nejen sebe, ale i své okolí. Navíc je velmi pravděpodobné, že originální filtr vydrží po celou zbývající životnost vozidla. Alternativou by mohla být druhovýroba za přibližně 20 tisíc korun plus náklady na práci. Ovšem za dva roky bude dotyčný s největší pravděpodobností řešit problém s emisemi znovu. Tyto filtry jednoduše neplní svou funkci a zároveň ohrožují zdraví řidiče i jeho okolí. Z mého pohledu nedává ani ekonomický smysl investovat do levné náhražky z kordieritu, pokud tedy není cílem vůz co nejdříve prodat.

Vyhozené peníze za čištění. Kup si originál nový nebo to auto prodej.

Ve firemním voze sice 1.4 TSi ale EA211 a cívky jsou po 480K km pořád původní 🙂. Na autě se měnila pouze spojka, ramena a brzdy (brzdy třikrát). Dokonce tam jsou i původní rozvody a jen se kontrolují dle servisu...

Není třeba mít žádné obavy, chce to jen trpělivost. Jedná se pouze o demontáž jednoduchých dílů. Pro jistotu si můžeš postup průběžně fotit, ale myslím, že zpětné sestavení je prakticky nemožné udělat špatně. Jediné, co mi dělalo trochu starosti, byl kabelový svazek pod baterií. Nepodařilo se mi najít všechny spony, které ho drží, takže jsem ho musel překonat trochu silou. Akci jsem spojil s výměnou oleje, aspoň měl čas pořádně vykapat a také s výměnou oleje v převodovce. Mimochodem, výměna oleje v převodovce výrazně zlepšila kvalitu řízení vozu. Z převodovky jsem vypustil pouze 1,5 litru oleje, a to přes čepy řazení, jak doporučuje Sixta. Olej, který jsem vypustil, vypadal doslova jako asfalt. Následně jsem nalil nový olej v množství 2,3 litru, a převodovka začala fungovat velmi hladce. Dokonce i za studena je nyní možné řadit naprosto bez námahy.

Měnil jsem silentbloky i na motoru. Nový silentblok byl výrazně méně gumový/měkký než původní, ale utržený nebyl. Výměna na motoru je poměrně jednoduchá. Motor jsem zespodu podepřel heverem a mírně přizvedl. Celá výměna trvala přibližně 30 minut. U převodovky to bylo složitější. Opět jsem převodovku podepřel a mírně přizvedl. Musel jsem demontovat baterii i její držák. Kromě toho překážel plastový okap, ve kterém vede kabelový svazek. Ten jsem uvolnil a lehce odsunul stranou, abych se dostal ke šroubům, které drží silentblok. Přístup ke šroubům byl poměrně komplikovaný, a celá výměna tak trvala asi dvě hodiny. Jak už jsem zmínil, po demontáži jsem zjistil, že část silentbloku, která drží převodovku, byla zcela utržena od dílu upevněného na karoserii. Po výměně zmizely vibrace. Hlavním důvodem výměny silentbloků byla vůle při akceleraci a deceleraci a hluk/cvaknutí, který to doprovázel. Vůle v soustavě při akceleraci a deceleraci se po výměně zlepšila přibližně o 70 %. Silentbloky tedy splnily svůj účel, ale vůle zcela nezmizela. Myslím, že už se jedná o vůli přímo v převodovce. Na druhou stranu hluk/cvakání/mlácení/vibrace zmizelo úplně. Utahovací momenty jsem neřešil, dorval jsem to na na prasáka skoro krev, protože se to i hodně špatně povolovalo. Měnil jsem to v létě a od té doby jsem najel 20K km a zatím nic neupadlo a stále nic nemlátí. Jsem spokojen.

Na převodovce. U motoru byl ok a jde vizuálně zkontrolovat. Kontrolu na převodovce udělat nejde musí se vyjmout. Po vyjmutí silentbloku na převodovce bylo hned jasné že už je zceka K.O

Já jsem si to měnil sám když mělo auto 120K km a silentblok byl zcela vytržený a neplnil funkci.

https://www.briskoda.net/forums/topic/498039-fleece-or-binary-agm/# četl jsem ještě jiné téma u VW forum také zahraniční kde se to řešilo víc ale nemůžu to už najít.

na zahraničním forum někteří lidé provozují AGM v režimu binární AGM, prý to udržuje baterie více nabitou.

by mě zajímalo jestli je mezi klasickou Exide baterií a Exide s logem od VW nějaký reálný rozdíl. Měnil jsem EFB Exide originál od VW 60A za Exide EFB 60A a váhu měli obě stejnou. Originál VW co jsem měnil ve svých autech byl vždy od Exide...

Pravděpodobně jedno hmota. Dvouhmota se montovala do roku 2010. To cukání dělá spíš součet unavených dílů. Určitě po tak dlouhé době budu K.O silentblok převodovky. Nicméně primárně bude už vůle v převodovce na hnací hřídeli... od 150K km běžné, proto i rychleji u verze s dvou hmotou, ta dvou hmota po výměně už tolik nevydržela.