Tonda-B

Tak zkus přemýšlet se mnou: Pokud je ve výfuku benzín, ale není tam vzduch, tak nemůže benzín hořet a ničit katalyzátor vysokou teplotou. K hoření by totiž potřeboval kyslík a ten nemá. Naopak svým odparným teplem katalyzátor chladí.

Nízká účinnost katalyzátoru. Jednoho z těch co máš v autě. A to je jeden svisle hned pod výfukovými svody a druhý pod autem. Možné příčiny: - nefunkční katalyzátor - netěsnost sacího nebo výfukového potrubí - vadná lambda sonda (před nebo za katalyzátorem)

Vstřik na 2. válci. Rozpojený obvod.

Leckde. Chybný tlak paliva, vadný vstřik, který kape, netěsné sání, netěsný výfuk, vadné odvětrání karteru, chyba zapalování (svíčky, cívka). No a taky ta lambda. Jenže u té už víš, že je v tom nevinně.

Já potvrzuji dobrou zkušenost s NGK/NTK. A taky že originální nebude chyba.

Jak to máš daleko? Pár kilometrů bys měl ujet v klidu. Vzhledem k tomu, že přesně nevíme co tomu je, tak je těžké posoudit jestli jezdit nebo ne. Já bych jel a zkusil co nejmíň používat brzdu. Ty se rozhodni sám.

Tak si napřed ověř ty brzdy.

Klidně mohli použít i 90 tisíc kilometrů staré rozvodové řemeny - pokud byly v pořádku. Výrobce výměnu nepředepisuje, jen kontrolu po 90 tis. km a pak už po každých 30 tis. km.

Porouchaná převodovka. Tedy pokud nemáš ruční brzdu zataženou na krev. Startováním už nic nepokazíš.

Nic zvláštního. Ručka zabrzdí zadní kola a ty otáčíš přes šroub klikovkou přes spojku a převodovku předními koly.

Nějaká kladka u plochého řemenu.

Vyber si: http://www.catcams.com/engines/camshaft-setup.aspx

Těžko říct, když nevíme co jsi koupil, z čeho se to skládá a kams to dal. Tak jen vyjdi z funkce: - když zavřeš škrtící klapku, nechceš aby turbo tlačilo proti ní (jednak by se zbytečně hřálo, jednak by to snižovalo jeho otáčky) - tak tam máš BOV s jeho ovládáním buď elektrickým, nebo mechanickým, který před klapkou, ale v podstatě kdekoliv mezi kompresorem turbodmychadla a klapkou získá informaci o tom, že uvedená situace nastala a otevře se na chvíli,, - BOV přepouští ten tlak buď do sání před turbo (obvykle do airboxu, ale vždycky před váhu vzduchu nebo do atmosféry) Pokud bys omylem koupil pop off ventil, tak ten žádnou regulaci nemá. Má jen nastavený nějaký tlak, při jehož překročení se otevře. Je to jakýsi pojistný ventil.

Ještě můžeš zkontrolovat konektor ŘJ, jestli nemá zoxydované piny a napájení ŘJ jestli nemá podpětí.

Teplota stlačeného vzduchu se jistě sníží. A analogicky se zvýší i výkon. V poměru - snížení o jeden stupeň Celsia zvýší výkon o jednoho koně. Co uděláš je tvoje věc.

Lepší intercooler nemá moc společného s teplotou turba. Sníží teplotu stlačeného vzduchu, tedy to, co leze z turba ve výkonu tak 150 st.C teplé. Za intercoolerem to bude mít - podle rychlosti jízdy a teploty vzduchu venku - tak 65 st.C. Pokud bys tu teplotu stlačeného vzduchu snížil třeba na 45 st.C, budeš mít tak o 20 koní vyšší výkon.

Pokud to bude OK a stejně to budeš chtít zlepšit, máš jedinou možnost - snížit protitlak ve výfuku. To je ale poměrně náročé a nákladné. Máš tam katalyzátor, filtr pevných částic, prostřední tlumič a koncový tlumič. Každá ze jmenovaných součástí výfuku tvoří nějaký protitlak.

Jde o míru té věci. Do určité míry je to normální a dané větší vahou rotujících součástí, které mají větší setrvačnost a déle jim tedy trvá se roztočit a generovat plnící tlak. Takže určitě nebude na škodu navštívit servis a ujistit se, že tam není nějaký problém, který by prodlevu zvětšoval. Pokud není, je jen jedna konstruktivní možnost - si to oblíbit...

Má větší turbo než 81 a 103 kW verze, takže v nejnižších otáčkách nic moc reakce na přidání, ale jakmile se trochu roztočí, jede jak blázen a je i překvapivě úsporný ve spotřebě. Obvykle do 200 tis.km nezlobí. Občas pozvolný únik chladící kapaliny. Takže standard - po 15 tis. km měnit olej s filtrem, po 120 tis. km rozvody (po 60 tis.km olej v haldexu).

Nemusí být, pokud jsou 3 bary maximum. Za redukčákem jsou 3 bary OK, ale proti zdi by mělo tlačit 5 až 6 barů.

To ano, debilně umístěný je. A ještě, aby to nebylo jednoduché - jeden filtr má integrovaný redukční ventil, jiný ho nemá. Tak si napřed zjisti, který potřebuješ.

Začni tím, že změříš kompresní tlaky. Teplý motor, vyndané všechny svíčky, plný plyn (trdy naplno otevřená škrtící klapka). To ti řekne jaký je mechanický stav motoru, když příslušenstvím ses už zabýval dost.

Asi by si to měl zkusit hlavně táta, ne? Na vybranou nemáte - jinak než s DSG se tahle 1,4-ka neprodávala. Takže bez poruch to bude jezdit jen když nezanedbáte výměnu rozvodového řetězu - až přijde jeho čas.

Čerpadlo je v nádrži a ještě je možné, že nikdo v 60 tis. km nevyměnil palivový filtr. Ale to ti ukáže měření tlaku paliva. Auto k tomu účelu žádný senzor nemá. Je třeba mít tlakoměr, hadičku a šroubení, kterým se připevní k palivové liště. To obvykle nikdo doma nemá - takže servis.

Podstatné je měnit olej s filtrem po 15 000 km. To je naprosto nejdůležitější věc, kterou můžeš pro motor udělat. Viskozita 5W-30, nebo co máš mít a specifikace 507.00 taky. Jakou značku koupíš je fuk. Ale skoro každý výrobce má oleje uvedených parametrů v různé kvalitě (a ceně pochopitelně). To si rozhodni sám, co si vybereš.