Alma

Plovák v nádrži (potenciometr) nebo někde shnitá kabeláž/konektory.

Zkusil bych to opravit, potom až kupovat nové. Osobně moc nevěřím na ty relátka, ale dají se koupit. Přepájel bych ty spoje a zmáčknul ty nože. Budou tam někde studené spoje.

https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/6c0941824d-nosnik-pojistek-skoda-40059.html Podle mě tam je. https://www.elektroda.com/rtvforum/topic3995838.html

No a co chceš jako slyšet. Jestli je to tak jak říkáš a nikdo se v tom před tím nehrabal tak jsou nejpravděpodobnější dvě možnosti: Zkrat na vedení (větev přes to relé). Nebo kouslé čerpadlo. Takže bych postupoval takto: -stáhnout DP elektro (ohledně konektoru a barev a pinů) - rozpojil konektor u nádrže a zkusil bez připojeného čerpadla jestli znovu vypne pojistka - pokud ne tak ještě pro jistotu test mou oblíbenou žárovkovou zátěžovou zkoušečkou -pokud test OK hledat v čerpadle -pro tyto zkoušky je možno využít test akčních členů přes diagnostiku

Pravé dveře senzor bočnío nárazu.

Na ten rozsah mA to ukazuje nějakou blbost . Už z proncipu funkce takový malinkatý odběr nemůžeš mít. Takže správně by bylo těch 48mA to už je rálnější. Jo a pokud máš starou baterku v měřáku tak to umí taky pěkně kecat. Navíc ten tvůj měřák má pouze jeden bočník na měření proudu, takže to nění taky žádný měřák ,ale ukazovátko.

Rozebrat očistit zkontrolovat plechové pojistky v motorovém prostoru. Totéž platí pro minus drát od baterky na karoserii. Udělat si novou kostru propojit karoserii a blok motoru dalšim drátem o průřezu cca 10 mm2. To celé je práce na cca 30 minut. Pokud to nepomůže vytáhnout plechovou pojistku od posilovače řízení a chvíli pojezdit. Opět platí, že pohledem tam nic nezkontroluješ a multimetrem jakbysmet. Kontakty baterie se nečistí smirkovým papírem. Prostě prověřit veškerý silový rozvod od baterky spolu s pojistkovým terminálem včetně mínus pólu.

Takže jako první potřebuješ zprovoznit cívku tak jak to má být přes klíček. Až ti bude reagovat cívka na klíček tak budeš řešit dál proč nezajede do ozubení.

Dobře co teda dělá startér když na jeho cívku přivedeš svojim drátem plus od baterky ? Cvaká ta cívka a má snahu vysunout ? Co dělá cívka startéru když po všech výměnách startuješ klíčkem ?

No jestli cívka cvaká při přímém plus tak to je samozřejmě pravda co píše Dula. V tom případě vypadá ovladání startéru v pořádku. Jsou tady tři stránky všech možných teorií kdo se v tom má vyznat. Potom nerozumím proč se měnila spínačka.

Otestuj tou žárovkou přímo na startéru pokud nebude svítit tak hned za spínačkou. Multimetr do té doby neber do ruky .

DP -dílenská příručka, kde je schéma zapojení, Cívka elektromagnetu na startéru bere docela dost proudu. Multimetr je fajn ale některé věci s ním změřit nedokážeš. Pokud by jsi to měřil, tak na tom kabelu (odpojenám) by jsi měl naměřit max odhadem 1 ohm. Pokud to nemáš dodrbané ještě někde jinde. (startér atd) tak máš někde : Chybí ti kostra motoru - to by ale ani nedobíjelo Máš někde přechodový odpor Baterka-pojistka-spínačka-cívka. Tohle multimetrem nepoznáš -to se projeví při zátěži úbytkem napětí. Máš ten drát někde přerušený - uhnitý. (to pohledem najít je šance tak 50/50 Takže jestli cheš tak si vem žárovku z blinkru , klidně i H4/H7 ale minimálně alespoň těch 21W. Vem si dva dráty a udělej si žárovkovou zátěžovou zkoušečku. Jeden konec dáš přímo na mínus baterky a druhý odpojíš od cívky (+) a na ten drát ho připojíš. Potom zkušíš starovat. (bez zapojené cívky) Svit žárovky ti napoví co je špatně. Musí svítit naplno. Ještě rada na konec. Sice tě 12V nezabije, ale umí to krásně hořet když něco dodrbeš. Tak to chce pečlivost.

Jako bez urážky. Jsi eletrikou nepolíbený, neumíš měřit a vymýšlíš tady verze o slabém proudu. Taky naměřených 144 něčeho, co jsi později smazal jsou totální nesmysly. Kabely/vodiče se okem nekontrolují ,protože to nejde. Máš DP ? Máš schéma zapojení ? Máš žárovku 21W a kus drátu? Tak to udělěj znovu a lépe. Tvým postupem se ničeho kloudného nedobereš.