Carlo

Tak se připojuji k těm, komu se trippling (origo VW) podařil úspěšně zapojit. Vyrobil jsem si vypichovák a šlo to jak po másle, zejména díky Olisoftovu pinoutu - je bezvadný, jen jsem si podle Tominova upozornění před vypíchnutím označil jeden ten černobílý vodič a zapsal si to do vytištěného pinoutu, člověk strašně rychle zapomene, který byl který. Díky všem průkopníkům.

Já myslím, že ano, tohle celkem archaické řešení blinkrů se zachovalo v Octavii do konce výroby.

Jo kdyby to byla stará zlatá H7, ale absolvovat celou operaci s demontáží světlometů se mi nechce. Radši koupím novou výbojku a zkusím výměnu v tom co nesvítí. Ptal jsem se jen, kdyby měl někdo zkušenost konkrétně s tímto stavem.

Mi začaly problémy s příchodem mrazů. Parkuji normálně venku. Nastartuji studené auto a levý xenon se nerozsvítí. Po jízdě kdy se motor zahřeje, když zkusím znovu xenony zhasnout a rozsvítit se najednou chytne i ten levý a poté svítí zcela normálně. Končí výbojka nebo trafo? Nemá někdo podobnou zkušenost?

V poslední době tu už nikdo moc nereaguje, no nebudu tu fňukat a odpovím si sám. G71 - čidlo atmosférického tlaku v sacím potrubí se podle DP vyskytovalo u všech fabíí s benzínovými motory a atmosférickým dieslem od počátku výroby. Podle toho, že tohle čidlo prakticky nikde nenabízejí soudím, že se prostě nekazí a stejné to bylo i v mém případě, protože po rozebrání a složení vzduchového filtru se už neozvalo - byla tam nějaká netěsnost po špatném nasazení při výměně oleje. Čidlo "váhy vzduchu" je principiálně zcela odlišné čidlo, které má ovšem podobnou úlohu - zjistit pro řídicí jednotku, kolik vzduchu - kyslíku se bude účastnit spalovacího procesu. V DP je celkem podrobně popsaná procedura jak tohle čidlo otestovat, ale k tomu jsem se ani nedostal.

A u motoru 1,4 16V je nějaké čidlo, které to měří, něco jako váha vzduchu u TDi? Na mém BKY se mi na VAGu totiž objevila hláška 16490 Snímač nasávaného tlaku vzduchu (G71/F96): Nevěrohodný signál. Vůbec jsem netušil, že tam něco takového je.

Nemám nic proti pájení a smršťovací bužírce, ale airbag je přeci jen airbag a protože to asi budu řešit, chci se zeptat: - Dá se ten airbagový konektor skutečně rozdělat a přepinovat? - Na poslední Octavie Tour se taky dávaly ty nové volanty, nejspíš taky s tím novým konektorem airbagu, ne? Pak by tam museli dávat ten klasický kroužek (protože sloupek a páčky zůstávají jako dřív) jen právě už s tím novým konektorem airbagu. Měl to už někdo rozdělané?

Dík za důvěru, ale profesionála jsem si vysloužil čistě svoji grafomanií . Popravdě jsem se ovšem snažil vyjadřovat jen k tomu, k čemu jsem měl co říct, než abych si navyšoval počty dvouslovnými bláboly. Tak ne že bych to nezvládnul, ale je otázka, jak kvalitně to člověk udělá a jestli na heverech vleže budu schopný udržet potřebnou čistotu apod. Práce s tmelem není taky žádná sranda, stačí kousek tmelu, který by se uvolnil do oběhu a je hotovo. Pokud to v pohodě řadí a jak sám říkáš sítko bylo čisté, pak výměnou náplně ATF vysoce překročím požadavky předepsané údržby, sítko bych nechal až na vyšší kilometrové proběhy, pokud v té době fabča ještě bude při životě. Samozřejmě záruku neřeším, jednak je pryč a pak se to vůbec nevyplatí, platit ty předražené prohlídky, aby ti pak možná na záruku vyměnili součástku za 500Kč.

Dík za vyčerpávající info. Znovu jsem si to přečetl a s informací od tebe to dává smysl. Zřejmě jsi tedy demontoval olejovou vanu, jinak by ses k tomu sítku nedostal. To teda nevím, jestli by se mi do toho chtělo. Bylo to sítko hodně znečištěné? Pokud by mělo dojít na sundávání té vany, možná bych se radši obrátil na specialisty na automaty, pochybuji, že by za to chtěli takové prachy jako ti vyděrači ze škodovky, kteří s tím navíc příjdou do styku jen velmi zřídka.

Tak to jsi šikovný, zrovna se pomalu chystám na stejnou věc a mám pár dotazů. Údržba doporučovaná škodovkou je jasně zcela nedostatečná, olej časem degraduje a zkracuje životnost převodovky. Celá věc je motivovaná extrémní šetrností k životnímu prostředí, což je ovšem jasně kontraproduktivní. Likvidace předčasně zničeného auta škodí přírodě určitě víc než likvidace samotného starého oleje. Podle článků, které jsem o tom četl (o automatech obecně), tak po vypuštění oleje zátkou se obvykle podaří vypustit a tím pádem i vyměnit pouze 1/3 objemu celkové olejové náplně. Aby se vyměnila náplň celá, musí se "něco sundat", čímž vyteče vše a dostaneš se i k olejovému filtru, který se tak vymění. Tahle celková výměna se má dělat tak zhruba po 120000km, jinak jenom ta běžná. Takže tobě po otevření vypouštěcí zátky vyteklo celých 5,7 litru? Řešil jsi něcoVAGem po nalití toho oleje? Ve škodovácké dílenské příručce se při 60tkm má dělat kontrola stavu oleje, kdy se přes kontrolní otvor dolívá a zároveň má být připojený VAG, což jsem přesně nepochopil.

Ono se řekne, potři to vazelínou, ale jakou? V DP píšou "tuhá mazací pasta G000650". Navalit tam nějakou vazelínu jsem měl strach, protože brzdy se zahřívají, vazelína se rozteče a ještě zamastí brzdicí plochy. Ve speciálce s oleji mi doporučili mazadlo Copper grease 9143 od Texaco. Je to vysokoteplotní mazadlo s mědí a vzhledově to odpovídá obrázku na předchozí stránce - taková světle hnědá pasta.

Na tento poněkud nesmyslný příspěvek můžu reagovat jediným způsobem a to fotkou. Čísla pinů jsou napsaná přímo zezadu na každém konektoru. Konektor lze i při přístupu zespodu palubovky, kdy se sundává jen spodní plast u řidiče vytáhnout natolik, aby šla ta čísla přečíst, proto je téměř vyloučené udělat chybu. Údajný pin č.8 je ve skutečnosti pin č.6. Pinů je opravdu jedenáct a vzhledem k tomu, že konektor je v boxu vzhůru nohama, začíná se počítat odspoda z pravého rohu. Takže v reálu (na té původní fotce boxu se zastrčeným konektorem) je to takto: 11-10-9 8-7-6 5-4-3 2--1 Nevím, jak to bylo v dalších letech, ale včera jsem montoval tempomat do Fabie classic 07/2004 (ještě před facelift, ale už nová elektrika)) a na pinu č.6 to skutečně funguje a pochybuji, že se to do konce výroby Fabie 1 ještě měnilo.

Mám kombíka 1,4 16V 55kW - 2003 - BBY a zcela bez problémů kdykoliv, aniž bych se čehokoliv dotýkal tak se zařazeným neutrálem nastaruju otočením klíčku na 1-2 sekundy. Mamině jsem koupil mírně jetou 1,4 16V 55kW - 2004 - BKY s automatickou převodovkou. Jasně je cítit, že při startu se musí roztáčet větší hmota, startér se musí podržet dýl, ale studený natočí v pohodě. Horší je to s teplým nebo s poloteplým motorem. Vychytali jsme to tak, že se startuje s mírně sešlápnutým plynem a během startu se ještě trošku přišlápne. Takto to obvykle nejpozději napodruhé chytne. Někdy ovšem ne a největší porod bylo startování po delším stání venku okolo -10°C. Na mojem autě mě na podzim pozlobilo teplotní čidlo, tak jsem ho mamině vyměnil taky - žádný efekt. Dále jsem měnil svíčky a přitom se poněkud rozpadly cívky, tak výměna i všech cívek (za cívky novějšího typu) - opět bez efektu. Taky jsme zkoušeli jezdit na jiný benzín, taky nic. VAG mám doma a nic neukazuje. Zrovna se chystám navštívit škodaservis, ale jak vás tak poslouchám, asi to nemá cenu. Motor BKY má drobné změny oproti staršímu BBY. Například jsou jiné svíčky, upravený filtr sání a hlavně je jiná škrtící klapka. Na mojem starém BBY je ještě celokovová tuším Pierburg, ale BKY má takovou už částečně plastovou Siemens. Fakt je, že starší automaty plnily normu jen EU3, od roku 2004 už s motory BKY plní EU4. V tomhle něčem ten zakopaný pes být musí. K tomu čidlu teploty bych ještě dodal, že se mi to projevovalo podobně - zhoršené starty za tepla, na Vagu se nikdy nic nenašlo, tak jsem na zkoušku koupil to nejlevnější teplotní čidlo asi za 150Kč a ejhle - bylo to ono. U manželky ovšem nic.

Pánové, ještě dotaz. Nemá někdo nápad, jak v tomto počasí odvzdušnit chladicí systém? Normálně se to provádí tak, že se auto nechá běžet na volnoběh, dokud se neroztočí ventilátor, jenže už při podzimimních teplotách jsem měl s tímto způsobem problém, nakonec jsem vycouval kopec a bylo to, ale co v tomhle mrazu? Mimochodem, tentokrát se mi podařilo zachytit všechno, co mi vyteklo po vytažení čidla a bylo toho asi 2 litry. Víc jak litr jsem tam už nalil, ale zbytek objemu tam bude pořád jako vzduchová bublina

Tak jsem dnes měnil čidlo teploty, tentokrát na autě od manželky - motor 1,4 16V 55kW - BKY, automatická převodovka. Teploměr nijak nebláznil, jen byly už od doby kdy jsem auto koupil zhoršené starty s teplým motorem. Vzhledem k tomu, že u automatu se při startu roztáčejí trošku větší hmoty, nezdálo se mi to podezřelé. Nyní za mrazu -17°C to studené chytlo, ale vzápětí zhaslo. Nastartovat se mi podařilo až po asi deseti pokusech, kdy jsem zkoušel různě přidávat plyn, aby to nezhaslo. Vyřešila to výměna čidla teploty chladicí kapaliny. Mimochodem VAG nic nehlásil.

Mám taky kombíka a tohle byla hned první závada, kterou jsem řešil - asi půl roku po odjezdu ze salůnu, mimochodem. Bylo to zcela jednoduché, stačilo vypojit konektor z motorku stěrače, úzkou pinzetou zmáčknout ty piny (samičky) v konektoru - byly nějaké moc rozevřené a od té doby již 7 roků OK. Blblo to přesně jak popisuješ. Jestli to mělo špatný kontakt, tak to při větší zátěži mohlo zajiskřit a teď je tam vrstva oxidů, které celkem spolehlivě izolují. Taky si vzpomínám, že nás bylo víc se stejným problémem. Samozřejmě nejprve musíš odervat ten krycí černý plast.

Já jsem nakonec použil ty hliníkové nýtovací matice M6 s plochou hlavou (takový límec) a s vroubkovaným dříkem, aby se to pokud možno nikdy neprotočilo, pokud by šroub v nýtu nějak zareznul. Už i párkrát pořádně pršelo, ale v autě sucho. Měl jsem strach z té hlavy, protože když je to přinýtované, je to plech na plech a těsnění kolem je pořádně zmáčknuté. Teď je mezi plechem dveří a plechem stahovačky hlava té nýtovací matice. Ale těsnění je z nějaké pěny, tak se to roztáhlo a drží i bez dotmelení. Pokud by to povolilo, tak s těmi šrouby to dotmelit už bude brnkačka . Velká výhoda nýtovacích matic M6 je i v tom, že na jejich montáž stačí kleště za cca 1000Kč.

Žádné speciální nýtovací kleště nejsou potřeba. Prostě nýty mají průměr 6,4 a běžné nýtovací kleště do 1000Kč na ně nestačí. Je potřeba silnější kleště, které se prodávají od cca 3000Kč, nebo si takové kleště půjčit. Další velká otázka ovšem je, jestli to zpátky nýtovat. Lepší je dát tam nýtovací matice a plech potom normálně přišroubovat, většinou jde člověk do dveří za život auta víckrát. Dále odvrtávání a odstraňování nýtů se neobejde bez poškození laku v otvoru pro nýt. Pochybuji, že v servisech si dávají tu práci, aby to před zpětným přinýtováním nějak ošetřili.

Tak jsem to nakonec zkusil. Použil jsem hliníkové nýtovací matice M6. Řešil jsem ještě dilema, jestli použít matice se zápustnou hlavou, nebo s plochou hlavou. Problém je v tom, že pokud je to z fabriky přinýtované, je to spojení plech na plech, ale teď je mezi plechem dveří a plechem stahovačky hlava (límec) té nýtovací matice. Nakonec jsem zvolil plochou hlavu, hlavně kvůli tomu, ať se mi to časem neprotočí. Snad se s tím těsnění kolem toho plechu nějak vyrovná, když tak to dotěsním, nebo, pokud to bude hodně velký průšvih, tak ten hliník půjde snadno odvrtat. Musel jsem převrtat otvory ve dveřích po nýtech, na matici M6 to chtělo vrták 9mm. V plechu stahovačky jsou otvory 8mm, takže tam je to bez problému. škoda, že lidem, kteří vědí už nestojí za to sem něco kloudného napsat, ještě tak přijít na rozumy, ale podělit se, to ne.

Rada dobrá, ale jaké použít ty nýtovací matice M6 nebo M8, původní nýty mají průměr 6, ale otvor v krycím plechu je 8. Já myslím, že M6 by mohly stačit, jen ještě váhám, jaký materiál, jestli stačí hliník, nebo kov. Taky jestli tam může přijít normální plochá hlava, nebo jestli musí být zápustná. Škodovka prý na tento úkon vypracovala manuál a rozeslali ho do servisů, nemá někdo přesnou informaci?

Cartmanko nezlob se, ale tvoje odpověď je vcelku nanic. Matice do plechu jsou na tak malých packách, jaké jsou ve dveřích těžko použitelné, navíc by to byla pěkná drbačka, udělat ty čtvercové otvory na ně. Totéž ty plastové na samořezy. Neví někdo, jaké mají být ty nýtovací matice? Původní nýty jsou 6x10. Mám nachystané nýtovací matice M6, takže ty otvory ve dveřích budu muset převrtat. Otvory v krycím plechu mají průměr 8 mm, ovšem dávat tam nýtovací matice M8 už je trošku technologicky složitější, na to kleště za 1000Kč nestačí. Taky nevím, jaký materiál, jestli hliník, nebo kov a jakou hlavu, jestli nemusí být ta zápustná, nebo stačí ta plochá.

Dají se sehnat i neorigo: http://www.martinek-auto.cz/katalog/nahled04.jpg Mimochodem, ta na obrázku výše je právě ta neorigo, není tak mělká, jako ta originální. Já tam dávám reflexní vesty.

Ked som dal dole tapacirung tak som zistil, ze mam plachy NITOVANE, takže pomoze len vrtacka. Na fore sa vyskytol nazor, ze je možné taketo povodne nitovane plechy opatovne upevniť naspať pomocou skrutiek. Bohuzial - ako, tom tam uz nie je. Mate niekto nejaký nápad, alebo ste to uz robili s akým vysledkom ? Poradte, opatovne nitovanie je podla mna hlupost, treba si pre kazbý pripad zabezpečiť v buducnosti lahsiu rozoberatelnosť Pokud vím, používají se na to tzv. nýtovací matice. Ovšem jaký rozměr netuším. Dělal to už někdo?

Tak já už mám za sebou taky tuhle teplotní anabázi. Motor 1,4 16V BBY. Nejprve se to pomaličku ohřívalo, tipnul jsem si na termostat a byl to on. Výměnu jsem celkem zvládnul, současně jsem přetěsňoval spínač ventilátoru (Z výroby nemá těsnění, ovšem jako náhradní díl vám ho ochotně prodají) a samozřejmě po šesti letech provozu jsem rovnou vyměnil chladičku. Všechno super, ale pak mě potkaly potíže se starty s velmi mírně teplým motorem. ŘJ celkem ihned identifikovala čidlo teploty motoru, ale já jsem nevěřil, když tak krásně ukazoval na teploměru - čidlo je společné. Až pak jsem zas jednou nemohl nastartovat a nachytal jsem ho na švestkách: Ukazoval čistou nulu a motor nechytal. Najednou popáté otočím klíčkem, ručička se překvapivě mírně zvedla a motor naskočil - to čidlo se prostě nemusí pokazit v celém rozsahu, ale třeba jen ve velmi malém rozsahu. Výměnu mám za sebou, jde to celkem lehce, jen bych rád poděkoval tomu dárkovi, který říkal, že po vyjmutí čidla unikne jen kapka. Moje kapka měla přesně půl litru. Přesto je to velmi jednoduché. Sundat konektor, vytáhnout plastovou závlačku, vytáhnout čidlo, nasadit čidlo, nasadit závlačku a konektor. Dolít kapalinu a na místě nechat běžet motor, dokud se nerozběhne ventilátor. Tím se motor odvzdušní a je hotovo.

Určité pohasnutí světel je normální dokonce i motor jakoby na moment zaváhá při náhlém otočení volantu ve stojícím vozidle. Pokud je pohasínání větší než obvykle a všechno výše popsané jsi už vyloučil, bude to špatná kostra. Rozebrat a vyčistit kostřící bod, bude tam vysoký přechodový odpor.