Carlo

Nejčastěji to bývá vadný spojovací kroužek airbagu pod volantem, musí se vyměnit.

Moje oblíbené téma . Napětí naprázdno i hustota elektrolytu jsou jen jednotlivé znaky plného nabití a jsou na sobě relativně nezávislé. Znaků plného nabití lze dosáhnout VŽDY, bez ohledu na stáří baterie, tedy pokud například v baterce už není vnitřní zkrat apod. Správného napětí lze dosáhnout snadněji a dříve než plné hustoty elektrolytu. Dosáhnete tak stavu tzv. falešného plného nabití. Takový jev nastává zejména po nabíjení relativně tvrdým zdrojem, tedy vysokým proudem. Takže ve vašem případě pokračovat v nabíjení malým proudem až do plné hustoty elektrolytu. Ty hustoměry, byť levné většinou ukazují správně. Kdysi jsem si z chytrých knih vypsal takové minimum pro správné nabíjení baterie a pověsil ho v dílně na zeď vedle nabíječky: Znaky plného nabití baterie jsou: 1. Napětí s připojeným nabíječem 16,8V 2. Hustota elektrolytu 1,28 g/ccm při 25°C (1,29 při 0°C) Hranice plynování je 14,4V s připojeným nabíječem. Napětí naprázdno nabité baterie je 12,6 – 12,8V Teplota elektrolytu během nabíjení nesmí překročit 40°C. Optimální hladina elektrolytu je 5 - 10mm nad horní hranou desek . (Akuma-Škoda 10mm) Obvyklý nabíjecí proud je 0,1 kapacity akumulátoru. Doporučuje se dvoustupňové nabíjení 0,12 Q do 14,4V, poté 0,06 Q do plného nabití. (pro 60Ah je to 7,2/3,6 A, pro 55Ah je to 6,6/3,3 A, pro 44Ah 5,28/2,64 A). Pro desulfataci se doporučuje nabíjet proudem 0,05 – 0,025 Q, což pro 60Ah činí 3-1,5 A (44Ah 2,2-1,1A; 55Ah 2,75-1,38A)

Osobně bych na řešení s tím náhradním odporem neviděl nic závadného, ALE jedině formou nějakého přepínače, který by současně rozsvítil i kontrolku PASSENGER AIRBAG OFF, která se dává místo záslepky v řadě vypínačů nad rádiem. Jinak totiž hrozí, že se na takové vypnutí zapomene. Navíc kdykoliv může vyvstat potřeba převézt někoho dospělého a jezdit kvůli tomu pokaždé do servisu je poněkud neoperativní. Nechápu, jak kdokoliv s minimální elektrotechnickou kvalifikací může takové řešení zpochybňovat - fyzicky odpojit airbag považuji za rovnocenné, ne-li lepší provedení, než vypínat to přes ŘJ. Tím, že po odpojení airbagu překlenu svorky odporem si zajistím mj.to, že zachovám diagnostiku airbagu řidiče, který se kazí podstatně častěji (kroužek). Auto není posvátná kráva, navíc naše Fábinky se už nenávratně stávají letitými ojetinami, stejně jako druhdy žigulíky a spol. Jsem zvědav, kdo z vás, strážců bezpečnosti si nechá po deseti letech airbagy předpisově vyměnit, když v té době už se to bude rovnat třeba polovině hodnoty vozu. Na druhou stranu musím říct, že osobně bych mimčo vepředu nikdy nevezl.

Překvápko - kdybych to tu nepsal už tolikrát. Původní měnič pro autorádio Škoda Symphony je Panasonic CX-DP 9060 EN nebo 9061 EN, má jen trošičku inovovaný čelní panel oproti škodováckému (obrázek 1 a 3). Údajně pasuje i starší model CX-DP 600 AEN, ten má i téměř shodný čelní panel s tím škodovákým (obrázek2). Smutné je, že dneska je to už pomalu muzeální technika. Jinak samozřejmě oceňuji perfektní čistou práci

Žádné speciální packy nepotřebuješ, stačí ti dva plíšky dlouhé asi 5cm, široké tak, aby se vešly do těch štěrbinek, tedy asi 6mm, ale tlusté aspoň 1mm (nevím přesně, vím jen, že obyčejný pozinkovaný plech nestačil). zasunou se asi na dva cm a rádio lze lehce vytáhnout.

Ale vraťme se k meritu věci, pokud jsou lišty originál škodovácké, tak není problém objednat jednotlivou lištu. Měl jsem promáčklé dveře a tu lištu jsem z nich sundal, s tím, že ji po výměně dveří nalepím a oni mi tam zatím v servisu nalepili novou a ve faktuře byla naúčtovaná skutečně jen ta jedna.

Napiš mi když tak odkaz, kde to hledat, nebo jak se ten hegeš jmenuje. Ve firme kde pracuju vyrabime plosne spoje. Zeptam se nasich chemiku jak na to. Zitra dam vedet. Edit: Dnes jsem se ptal nasich chemiku a zhruba potvrzuji postup vyse napsan, tzn. kyselina solna nebo chlorovodikova ,tusim asi 36 procentni + naredit peroxidem vodiku. Uvolnuje se z toho ale otravny zapach, takze nejlepe delat venku nebo odsavat a roztok se zahriva. Jak presne redit, to mne chemik nerekl, je potreba to vyzkouset. ABS plast by to narusit nemelo. Toto plati v pripadech galvanickeho pokoveni plastu bez vnejsiho bezbarveho laku. Tot vse, co jsem se dozvedel. Kyselina solná a kyselina chlorovodíková jsou jedno a to samé. Nálepku z té svojí jsem už ztratil, kupoval jsem ji ještě jako dítě - elektronik amatér, ale je to normálně ta tzv.technická - používá se pro pájení pozinkovaných plechů (tak, že se v ní rozpustí trochu zinku). Peroxid vodíku jsem kdysi měl taky technický (10% ?), nyní lékárenský (3% ?). Zahřívání zanedbatelné, smrad značný. Plast odolá jakýkoliv, na plošném spoji (kuprextitu) stačilo nakreslit spoje centrofixem a v těch místech se to neodleptalo.

Tak mi taky začalo blbnout zničeho nic pravé okno (neodpojoval jsem baterku ani nic podobného). Zkoušel jsem to zkalibrovat klasicky přidržením klíčku při zamykání - okno dojelo do koncové polohy nahoru, ale po odemčení a použití tlačítek opět blblo. Tak jsem zkusil opět kalibraci přidržením klíčku na zamknutí, ale potom jsem zkusil i opačně - přidržením na odemčení - okno sjelo do dolní koncové polohy. Tak jsem to udělal třikrát po sobě a teď to už asi tři dny chodí normálně. Nikdy, ani po odpojení baterky jsem tu dolní polohu kalibrovat nemusel, vždycky stačila jen ta horní.

Ano, to je výborná rada, kterou jsem osobně vyzkoušel. Akorát to chce do kyseliny chlorovodíkové nalít trošku peroxidu vodíku - jedná se vlastně o klasické leptadlo na plošné spoje, jaké používají radioamatéři. Přesná receptura je jistě k nalezení na netu, já to míchám od oka, ale kupodivu, čím víc peroxidu, tím líp to jede, stačí dolévat v průběhu leptání. Plast zůstane zcela čistý a bez škrábanců.

hele ty vědátore, zase tu děláš brajgl... laskavě si vyber, kterej nick budeš používat Reso nebo zase VRS.... mám dojem, že to tu zase trochu přeháníš To já si myslím, že všechno je lepší, než ulomit zobáček

Tak to vidíš, mi se ulomil právě ten zobáček na tom obložení řidiče, nebo máš dojem, že jsem ho pak sundával a spravoval jen tak pro radost? Pokud je to tak logické, tak je s podivem, že jsi viděl tolik ulomených zobáčků . Modrý štekr na OII je tak trochu OT v diskuzi o Fábiích . Vůbec bych o tom nezačínal, Cosby je super člověk, který každému pomůže, ale tohle zesměšňování MirkaM kvůli celkem jasnému dotazu mě fakt vytočilo.

Je otázka, zda tu klapku vůbec vyměnili, pokud to vůbec bylo klapkou, kromě toho i nové klapky se serou. Rozběhne se kompresor po zapnutí klimy? Pokud ne, pak to s klapkou nemělo nic společného. Smrad je u takto staré klimy normální, dezinfekce zabírá jen na čas.

Hmm, já tam vozím NPZ (nápoj poslední záchrany) tak mi by to ulomené vadilo, proto jsem si to opravil.

No Cosby nevím, ale posledně když jsem u tebe byl, tak jsi mi ten zobáček ulomil - přihrádku jsi otevřel tak, žes ji prostě větší silou otevřel. Musel jsem to vyřešit tak, že jsem vyrobil ten zobáček z plíšku pružinové oceli, měnit celý plast palubky u řidiče se mi kvůli tomu nechtělo a slepit to jaksi z principu nejde. Přísahám, že pokaždé, než jsem šel k někomu na diagnostiku jsem tu přihrádku radši úplně vyndal z auta, jedinkrát jsem to neudělal a tak jsem dopad. On se totiž každý borec cítí nad takové prkotiny povznesený. takové prkotiny si snad všimne každý kdo jen nepatrně myslí hlavou - tu větu si zarámuju . Jinak pro Mirka M, pro Cosbyho, ale i ostatní: zmáčknout by se měl nikoliv ten zobáček v červeném kroužku, ale ten zobáček v palubní desce, který chodí proti zobáčku na přihrádce. Zmáčknout lehce směrem nahoru a přihrádka se sama otevře.

MPi motory, mají Brisky, popř.Championy doporučené výrobcem. Motory 16v pouze NGK, aspoň to vidím v chytré knížce. Podle mě výrobce zkouší, testuje a potom doporučí. Zjistil jsem, že ve vyfocené tabulce (zřejmě z knihy Jak na to) je chyba u motoru BBY (AUA), tedy 1,4 16V 55kW. Správně je tam uvedený typ svíčky BKUR 6 ET-10, ale chybně vzdálenost elektrod, ta není 0,8 mm, ale 1mm, stejně jako u motorů BBZ (AUB) a AZL. Ostatně tuto vzdálenost mají svíčky nastavenou již z výroby a vzhledem k tomu, že jsou tříjiskřišťové, bylo by přesné nastavení docela pracné. Chybu jsem zjistil porovnáním s DP, když se mi nezdálo odlišné nastavení vzdálenosti u konstrukčně téměř shodných motorů BBY a BBZ. Svíčky se prodávají nejčastěji v sadě V-Line 24, které obsahuje svíčky BKUR 6 ET-10 a pořídit se dá zhruba od 750Kč vč.DPH

d3079 - 500Kč v roce 2005.

Symphony s changerem SONY propojit lze, je to jeden z elegantních způsobů, jak na Symphony přehrávat MP3. Propojovací kabely dělá přímo soňácký origo servis Elvia, viz. http://www.elviapro.cz/default.aspx?ccSect...&section=87 Možná elegantnější je nechat Symphony předělat na MP3 ve značkovém servisu Technisat http://www.brm.cz/

Pro demontáž volantu dvanáctihranná hvězdice M12 dostupná jako ořech na gola-klíče od fy Tona. Já jsem ho při prvním povolování ještě neměl a v nouzi jsem ho nahradil imbusem 3/8´, ale ten má úhel zubu 120° oproti 90° u dvanáctihranu a o polovinu méně záběrných ploch, zkrátka je lepší těch cca 80 Kč investovat. Na vyloupnutí airbagu z volantu jsem obětoval jeden starý šroubovák, který jsem příhodně ohnul.

Má někdo vyloženě prokazatelně zápornou zkušenost s benzínem N95 od Makra (zčernání oleje v motoru, nutná výměna katalyzátoru, nadměrné opotřebení motoru, ...)? No zrovna Makra bych se spíš zastal, dokud jsem tankoval jen tam, bylo to v pohodě, problémy nastaly až poté, co jsem se přestěhoval a chtěl podpořit místní malou čerpačku (Chemis). Mám to vyřešené, stejné problémy mi potvrdil soused, který si benzínem z této firmy málem odvařil Octavii 1,6 75kW. Makro zaváží přímo Česká rafinérská stejným benzínem N95, jaký koupíš např. u Shellu.

Tak, tak, ale taky už to není ta cenovka, co bývala, holt kvalita něco stojí.

Toni ja by som s tým nešpekuloval daj tam také aké tam majú byť.Ked máš tie na HTP tak ich s niekym vyneň alebo predaj. HTP je predsa len iný motor! Díky za odpovědi. Já jen, že se chystám je měnit a teď tu mam bednu 100 úplně novejch těhle svíček. Škoda, tak je holt budu prodávat nebo měnit Nejspíš už to máš vyřešené, ale DOX15LE jsou pro 1,4 MPi 44kW VHODNÉ, navíc jsou to svíčky velice kvalitní, s platinovou elektrodou, pokud jich máš bednu, klidně bych si čtyři vzal Z technického hlediska není žádný rozumný důvod, proč striktně trvat na těch výrobcem doporučených.

Tak po několika 100km ujetých od vyčištění konstatuji citelný vliv na stabilitu otáček ve volnoběhu - ručička se ani nehne, jako za mlada . Nejprve se zásadně kladně projevil přechod na zřejmě kvalitnější palivo Shell V-Power, to vyčištění to dorazilo.

Osobně jsem si čištění vyzkoušel předevčírem na 16V 55kW. Po všem výše uvedeném jsem se vykašlal na jakékoliv rozebírání a hýbání s klapkou. Čistič jsem koupil Tectane na brzdy od Soudalu - chemicky totožná substance jako čistič karbeců - 3 ze 4 automechaniků doporučují. Vzal jsem si na to takové ty vatové smotky na plastových tyčinkách. Očistil jsem to zatím jen shora. Překvapivě to v zavřeném stavu bylo téměř vodotěsné. Nejprve jsem to stříkal jen na ty smotky, pak přímo do té klapky. Do protivky to bylo bez rizika. Při čištění po směru jsem to radši do protivky držel druhou tyčkou. Možná to ještě zkusím stříkat do klapky za provozu, ale moc smysluplné mi to nepřijde, asi jako stříkat kontox do spínačů.

Takjsem se konečně donutil, abych bubny po čtyřech letech aspoň sundal a šlo to dost blbě. Nejdřív jsem do toho přes dřevo mlátil kladivem, jak se tu doporučovalo, ale furt nic, tak jsem vytáhnul propanbutanovou opalovací soupravu, buben trochu nahřál a pak stačily dva údery na odskočení bubnu. Na natírání zatím kašlu, není to tak hrozné - nejvíc stejně oreznul ten lem, který je schovaný v plechu a pak ta styčná plocha s diskem, která není vidět.

Hmm, tak mi to zatím zdá se vyřešilo tankování Shell V-Power. Po dvou vyjetých nádržích ten motor neškubne, ručička otáčkoměru se na volnoběh ani nehne. Odvolávám co jsem odvolal...Shell je nejlepší. Taky jsem se ptal na to, jak je to s tím V-Power - údajně nejde o nějaká na pumpě dodávaná aditiva, ale tento benzín jim přímo vozí stejně jako ten V-Power Racing, který už léta kupuju do křovinořezu.