Ekkar_z_Bastlírny

VSKUTKU - vypadají ŠIRŠÍ... Ale problém není v tření mezi články, problém je v jejich protažení vlivem zátěže - to by mělo být rozhodně minimální, zatímco dosavadní zkušenosti hovoří o jeho extrémně velké hodnotě - origo napínák nestačí kompenzovat protažení často už po méně než 20 tkm - přičemž by tato hodnota měla být minimálně stejná, jakou koncern dává rozvodovým řemenům a pokud možno ještě větší... viz rozvodové řetězy na starých motorech Škoda - stovky, šáde, fáčka i feliny a fábule MPI ... V opačném případě (tedy při momentální životnosti "bezúdržbových rozvodových řetězů") je jejich použití nikoliv krokem, ale SKOKEM zpět !!! Řetěz se tak stává kurvítkem, které majitele nutí neustále navštěvovat servis nebo se klepat hrůzou, kdy a nedej pámbu kde se to posere - a brání mu tak v nerušeném užívání poctivě zakoupené věci - a protože je možné pokládat za prokazatelné tvrzení, že o těchto problémech výrobce už dávno věděl a přesto pokračoval ve výrobě a hlavně v prodeji výrobků s potenciálně vadnou součástí A PROTI VADÁM TÉMĚŘ NIC NEPODNIKL, být já vlastníkem 1,2TSI, asi bych už zvažoval zorganizování hromadné žaloby na koncern za tento postup naplňující skutkovou podstatu činu nazývaného poškozování spotřebitele... Viz příspěvek č. 53 vlákna - těch potenciálně vadných motorů už je prý víc jak 100 000 kusů!!!

Tak to na to "přišli" FUCKT BRZO...!!!!!

REM je zkráceně "REMOTE" - a jak píše Pjerdole, je to VÝSTUP z rádia, kterým se řídí další připojené příslušenství nebo se z něj dá napájet třeba anténní předzesilovač. Má jen malou zatížitelnost = lze z něj odebírat proud jen asi 0,1A. Připojit na něj zvenčí napájení z baterie je samozřejmě likvidační - pokud Ti uznali reklamaci, jseš dítě Štěsteny, protože tohle by jako vadu výrobku uznat v žádném případě neměli - poškození jednoznačně zaviněné nesprávným zapojováním = chyba obsluhy. Základní zapojení rádia je na ISO "A" konektoru následující : pin 4: spínaný plus = +12V "od klíčku" pin 5: výstupní napětí +12V = REMOTE (lze použít pro napájení anténního předzesilovače nebo jím zapínat výkonový zes, woofer apod - po spojení se vstupem "Remote" na daném zařízení se ten přístroj zapne AŽ PO ZAPNUTÍ rádia) pin 7: hlavní napájení +12V, je potřeba trvale přes pojistku spojit s přívodem od baterie vozidla pin 8: kostra = záporný pól napájení. Ostatní piny slouží pro zvýšení komfortu obsluhy a nejsou u všech rádií obsazeny nebo jsou obsazovány různými funkcemi, na které musí být vždycky upozorněno v návodu.

Já jsem skoro přesně ve 33 000km měnil určitě ještě původní "standartní" Osramy za Night Breakery Plus - a zatím po měsíci a půl musím poctivě potvrdit, že ty NB+ jsou proti původním o světelný roky někde jinde... A přesto si myslím, že třeba takovej favorit vzhledem ke svý obrovský ploše hlavních světel svítí s obyčejnou H4/55W/65W daleko líp, než projektor se standartní žárovkou H7/55W. Rozdíl je daný svítící plochou - prostě ten obrovskej zasklenej škopek na každý straně čumáku má úplně jiný pokrytí respektive ROZPTYL světla, než uzoučká (relativně) čočka projektoru... A člověk daleko víc vnímá, jak má osvětlený bezprostřední okolí před autem - neboli tam, kam projektory svítí relativně málo. Respektive tam kde projektory mají své nejlepší oblasti svícení "zakázané" clonami, protože by oslňovaly...

Chtělo by to po tom skapání ohřátýho motoru IHNED vyndat svíce a podívat se na ně - jestli budou mokrý od benzínu, tak je to skoro tutově to čidlo - ŘJ si myslí, že motor je pořád studený a rve tam benzín jak vidle do psa, což znamená ža ten motor vlastně uchlastá... Může to ale dělat i "váha" vzduchu - ten samý problém, pokud si ŘJ myslí, že je venku velká zima, uleje svíce velkou dávkou... Chtělo by to vyčistit všecky konektory a zkontrolovat tyhlety snímače.

U kterého se asi nešetřilo na nesprávném místě - jak na kvalitě materiálu, tak na jeho množství Kurva, dyk je to jako narvat tam místo ozubenýho řemenu "ozubený" klíňák, nějaký hejhula může namítat že "ten má dneska taky na spodní straně zuby"...

Materiál a dimenzování rozvodového řetězu - ten řetěz se velmi často vytáhne během pár tisíc km tak, že napínák už to nestačí vykompenzovat. Přitom by dráha napínáku měla stačit kompenzovat protažení řetězu minimálně během 100tkm proběhu - pokud možno ještě mnohem víc. Ovšem "katujou se kosty" a na pohon rozvodu "hlavní motorizace" koncernu se naprojektují a nakoupí řetízky, který by se střízlivě uvažující otec - strojař středoškolák neodvážil namontovat dítěti na tříkolku...

A hlavně - dvojžárovková světla FI jsou sice pro uživatele "výborná", protože šajnujou jak peklo, ale běda jak si milý uživatel "pozapomene" stáhnout při zatížení parabolky dolů nebo když se mu nedej pámbu rozštelujou - to pak je na zastřelení od všech, co jedou proti němu. Když máme srovnávat "paraboly s čirou optikou" z FI a projektory "s cornerem i bez" z FII/R, tak musím říct, že srovnáváme dva naprosto opačné extrémy co se týče osvětlení a funkce. Kdo byl zvyklý jezdit s FI, po přechodu na projektory brečí - ale kdo někdy potkal v protisměru "jedničku fábuli", která mu naprosto nesilomrdně vypálila černý fleky do sítnic (a kdo takovou NEPOTKAL???!!!), tak ten je za projektorová světla škodofce jednoznačně vděčnej jak jezevčík... A pokud si nějakej vohnout do těch parabol ještě nacpe HIDy, tak to už je totálně na klacek...

Standisi - BUDÍČEK!!! Píšeme rok 2011!!! Dopravní inspektoráty už neexistujou tuším cca 10-11 let!!! To Grym: Evidenci řidičů a vozidel včetně veškeré agendy kolem přepisů, registrací, změn záznamů o barvě a namontované výbavě atp mají v kompetenci Dopravní odbory Obecních/Městských úřadů s rozšířenou územní působností. Nejjednodušší bude vznést otázku na nejbližším Městském úřadě, jestli se u nich taková agenda vede a pokud ne, kde (ve kterém městě) ji vedou pro místo Tvého bydliště.

Je to jen a jen vaše chyba, respektive zanedbání jedné zásadní vlastnosti těchto motorů. Vyskytuje se hlavně u motorů s přímým mechanickým "pohonem" škrticí klapky táhlem od pedálu plynu. Říká se tomu "suché sací potrubí" - během delšího brždění STUDENÝM motorem (kdy je úplně ubraný plyn a přitom jsou otáčky nuceně nad cca 1000-1500rpm = takže jsou úplně "odstavené" vstřiky) se ze stěn sání odpaří všecky zbytky benzínu a motor je samozřejmě sežere. Když se pak do studeného sacího potrubí při přidání plynu vstříkne další dávka (která je už podle informace z čidla teploty chladicí kapaliny menší než při startu), benzín ulpí na stěnách hlavně v ohybech a protože je přitom otevřená škrticí klapka, motor má najednou chudou směs (málo paliva) a začne se dusit, případně střelí do sání. Trvá to cca desetinu sekundy (několik otáček motoru), než si zase "lokne benzínu" a protože má sešlápnutý plyn = otevřenou klapu, vystřelí vpřed. S teplým motorem to neudělá, protože vstříknutý benzín se okamžitě z velké části odpaří a motor má dostatečně bohatou směs. Chce to nechat nejdřív motor ohřát, nebo se studeným nebrzdit delší dobu motorem... Moderní auta s "E-gas" neboli "elektronickým" převodem plynového pedálu už to neudělají, ŘJ si to "pohlídá" sama... Chce to vyčistit klapku a následně znovu nastavit její polohu a nastavit volnoběh motoru tak, aby odpovídal továrnímu nastavení - když se to "utáhne moc", dělá to co jsem popsal...

A úplně správně by to mělo být Rpředřadníku = (Unap - ULED)/ILED protože ten první vzoreček při zachování matematických zásad vyjde v nějakých "zahnutých" jednotkách = bez závorek by se totiž nejdřív dělil úbytek napětí na diodě jejím proudem a až potom odečítal od napájecího napětí. Ergo kladívko, pokud budu počítat s faktem, že při běžícím motoru je v síti auta cca 14,4V a LED má úbytek napětí 1,7V (červená) při proudu 20mA, musím počítat R = (14,4 - 1,7) / 0,02 = 12,7 (V) : 0,02 (A) = 635 (ohmů). Při zastaveném motoru je to pak R = (12,3 - 1,7) / 0,02 = 10,6 (V) : 0,02 (A) = 530 (ohmů). A protože v běžných prodejních řadách odporů E12 nebo E24 tato hodnota není k dispozici, musím koupit buď 680 ohmů, nebo 620 ohmů (hodnota 634 ohmů je k dispozici až v dražší řadě E96 s ±1% nebo E192 s ±0,5% tolerancí hodnoty). Pokud budu počítat s tím, že LED má svítit jen při zastaveném motoru, musím koupit odpor s 560 ohmy (nejbližší běžná vyšší hodnota k 530 ohmům). A musím se smířit s tím, že pokud zapojím větší odpor, bude mi LED o maličko míň svítit (protože přes ni poteče o maličko menší proud než jsem původně vypočítal), ale budu mít jistotu že z ní neudělám smradistor - zato když koupím odpor nižší, bude mi LEDkou protékat větší proud, LEDka bude víc svítit, ale také mi dřív odejde...

Tak jsi to zkoušel blbě - Tys měl klíč zastrčený do zámku a držel jsi zamykací tlačítko, což je nesmysl... Správně musíš tím klíčem OTOČIT DO POLOHY "ZAMKNOUT" A TAM HO CHVÍLI PODRŽET - A NESAHAT PŘITOM VŮBEC NA TLAČÍTKA DO!!!! Tato možnost jde u origo instalace nakódovat - jestli se mají okna při delším podržení OTOČENÉHO klíčku zavřít, nebo ne - mně to funguje i opačně, když držím klíček otočený v zámku v poloze "otevřeno", okna mi sjedou dolů...

Myslím, že to bude z téhle oblasti - řídicí jednotka si řekla, "že je něco nedobrého" a kompletně se blokla. Bude potřeba to "napíchnout" na VAG nebo ještě líp na VAS (v servisu) a tam zjistit, co že za brouka se to usadilo autí na "mozku". Podle popisu to vypadá, jako by elektronika umřela, ale spíš jen "hraje mrtvýho brouka" a čeká jak Šípková Růženka na to správný napíchnutí...

Holt komu není rady, tomu těžko může být nějaké vzájemné nebo dokonce hospodářské pomoci. Ono říkat kočce "kačka" se skutečně nevyplácí - jak uvidíš, až se pokusíš svoje "samodomo pojmenování" použít třeba při nákupu v nějakém e-shopu. Zkus si slovo "sulfitka" zadat do Googla, co vyhodí - a pochybuju, že to budou žárovky - leda jako alternativní možnost... Ale nejseš v tom sám, spousta lidí taky říká "SILEMBOK" když chce hovořit o pružném útlumovém článku neboli SILENTBLOKU... Jinak tu lucerničku nad SPZ musíš vyměnit celou, je to snýtované a bodově svařené dohromady, aby to mělo co největší odolnost proti vibracím a oxidaci vinou vlhka, které tam zákonitě pronikne - výměna je možná jen jako celku. Když se ti posere vypínač doma v obýváku, taky nesháníš šroubky a kontaktní pérka, ale jdeš si koupit nový (nebo voláš souseda elektrikáře, protože o elektrice víš jen tolik, že chodí po drátech a kope...) - zachovej se taky tak a kup tu lucernu radši novou. Nějaká z vrakáče, pokud nebude z měsíc starého auta, bude stejně na půl cestě k podobnému stavu, v jakém máš tu svoji starou... EDIT: tak Ujec Gůgl vyhodil 2200 odkazů na podobné jazykolamače - jak vidno, VSKUTKU V TOM NEJEDEŠ SÁM... To "silembok" je na tom hůř (jak se to teda vezme ) - "jen" 35 odkazů...

Klid. Dočkej času, jako husa ... Ne všichni sem chodí 3x denně, ale spíš tak o víkendu. Osobně to vidím na problém s elektrikou - oxidace na kontaktech v mikrospínačích v zámcích nebo na kontaktech k motorkům zámků.

Ztráta času to není, výkon se dá zvednout dosti podstatně (plus další úpravy), ale spíš padá otázka jestli má cenu se tím zabývat s ohledem na existenci jiných podstatně modernějších a výkonnějších motorů na trhu včetně toho, že felda jako auto nemá valnou hodnotu - rezne a není tak bezpečná z hlediska pasivní bezpečnosti, jako ty modernější pixly...

Na tom obrázku je vidět, kde je v té patici srážecí odpor (červeně orámováno) - a protože ten odpor samozřejmě topí "jak sfiňa", všecko okolo něj se ohřívá... Tady je pak opravdu vidět, jak to dopadne, když se použije nekvalitní materiál - tedy tady nějaký polystyrén namísto polyamidu, Zytelu a podobných plastů s mnohem vyšší tepelnou odolností...

Mělo by to tak být, ta původní LEDka by měla být vodítkem - jestli bylk odpor u ní, musíš ho dát i k té nové, jinak z ní vyrobíš smradistor. Běžně se ale tyhle signálky dělají s odporem v jednotce - aby se chránilo zapojení při náhodném prodření izolace na spojovacím vedení. Kdyby byl odpor u LED a prodřely se dráty, vyčudí to spínač v jednotce, když tam ale bude odpor, jen to zhasne LEDku - i do zkratu nepoteče z jednotky o mnoho vyšší proud, než by tekl do LED.

Je tam obyčejná LED, řízená je z ŘJ centrálu, kde je i její omezovací odpor. Náhradou může být jakákoliv jiná LED, dokonce i jiné barvy - viz sortiment v různých e-shopech se součástkami. Otvor lze podle potřeby zvětšit, LED v něm drží samosvorně - jak už tady padlo. A při zapojování je opravdu potřeba dát pozor na polaritu - u nově koupené LEDky je jeden vývod delší (pokud jde o provedení s drátovými vývody) - tento vývod patří na +. U většiny pouzder je i pro pozdější identifikaci (po zapájení a případném zkrácení vývodů) vytvořená další značka - u vývodu katody (patří k - pólu = ke kostře) je na boku plastového pouzdra udělaná malá ploška.

Dával jsem Night Breakery Plus do projektorů v půlce srpna - zkušenosti z provozu tady: ... Jen doufám, že mi vydrží aspoň ten rok - mám projektory s clonkou, nenatáčecí... Cena 295,-Kč kousek je dost pálka - když chce člověk mít ještě aspoň jednu v autě jako náhradní - a přitom by měl počítat s tím, že když odejde jedna, nejpozději do měsíce se odporoučí i druhá z páru...

Dvanáct kilo působících na konci metr dlouhý páky - není to úplně přesně, ale pro názornost to stačí. Nebo 24kg na půl metru případně 6kg na dvou metrech...

Světla svítí, stěrače stírají a houkačka houká - ale máš v pořádku pojistku napájení serva navrchu na baterii, to znamená dotažené matičky a čisté kontaktní plochy? A máš dobrou pojistku v pojistkové liště? A máš v pořádku snímač natočení volantu?

Počkej až to visičí a pak to dej do servisu... Mezitím se můžeš naučit vyjmenovaný slova...

Myslím že je to ten žlutej, kterej by měl zůstat trvale pod napětím - je to ten, na kterým je silnější pojistka. Ono si přes něj rádio cucá i ten hlavní výkon když hraje, ale když se odpojí ten červenej, mělo by se rádio "uspat" a ze žlutýho odebírat jen několik mA - ty jsou právě na "živoření" pamětí, ve kterých je to nastavení uloženo. Když vypneš všecko, vymažeš si zároveň i tu paměť s uloženým nastavením i naladěnými stanicemi. Vyzkoušej, co se stane, když necháš žlutý drát připojený na +12V a červený odpojíš - a po chvíli zase připojíš, jestli se nastavení smaže nebo ne. Samozřejmě že po celou dobu musíš mít připojenou kostru - černý drát na záporný pól baterie. Dávej si pozor při zapojování repráků - většina dnešních rádií má můstkově zapojené konce, u kterých NESMÍ BÝT SPOJENÝ S KOSTROU ŽÁDNÝ PŘÍVOD K REPRŮM - kdybys některý vývod ukostřil, upečeš si koncák jedna dvě...

Ono to spojení "žlutýho drátu s červeným" (na ISO konektoru rádia pozice 4 a 7) není vždycky špatná věc - bohužel, nelze říct dopředu jak se to projeví. Typ od typu a výrobce jsou rádia jiná = jinak se chovají, pokud zůstanou pod napětím oba tyto přívody. Některé rádio po vypnutí tlačítkem nebo po odejmutí panelu ("tatranky") odebírá pouhých několik mA proudu, takže baterka to téměř nepozná - a jiné žere jak ruskej zájezd (odběr v řádu 1,5-2A není u takových rádií vzácností!), takže baterka tak-tak vydrží do druhého dne a pokud se auto s takovým nenažrancem v palubovce nechá odstavené dva a více dnů, je pokus o start motoru beznadějný. Nelze předem říct, jestli zrovna tohle konkrétní rádio bude skromné, nebo nenažrané - je to nutno vyzkoušet. Pokud si nejseš jistý, udělej si na palubovku spešl vypínač, kterým budeš ten drát, který patří na spínačku (červený), manuálně připojovat na +12V - a k tomu vypínači si dej velmi výraznou kontrolku, abys ho nezapomínal vypnout...